БЛОГ

Коли холодні черги за ревакцинацією замінили різдвяні вечірки, маскованих колядників і багато святкових планів летять шкереберть, мабуть, нам усім не завадить трохи ювелірного відриву від реальності.

На тему холодної зими навряд чи щось перевершить це Зимове яйце Fabergé — подароване цариці Марії Федорівні від царя Миколи II на Великдень 1913 року (не позаздриш із подарунками...) і спроектоване блискучою Alma Pihl, однією з лише двох жінок-дизайнерів Fabergé у часи, коли це було майже немислимо.

Над льодяним яйцем — діамантово-перлова тіара Cartier, виготовлена у Парижі того ж року і, за переказами, натхненна перлово-діамантовою тіарою Bolin, що належала найважливішій російській покровительці Cartier, Великій княгині Владімір.

Миттєвості в часі, ці два витвори не лише уособлюють гламур початку двадцятого сторіччя, а й відображають творче протистояння двох фірм — одна російська, інша французька — за найкращих клієнтів-мецнатів на планеті.

Саме у 1900 році, відвідуючи Всесвітню виставку у рідному Парижі, брати Cartier вперше в повній мірі зіткнулися з вишуканими витворами Carl Fabergé.

Тоді Cartier et Fils ще був замалий для участі у виставці, тоді як стенд Fabergé — з Імператорськими Великодніми яйцями, кольоровими об'єктами мистецтва і блискучими коштовностями — був у всіх на вустах.

Вражені якістю виставки Fabergé, честолюбні Cartier надихнулися самі відвідати Росію, і зерна тривалого суперництва були посіяні. Згодом обидві фірми вирішили відкрити закордонний шоурум.

Вони обрали не лише одне місто — Лондон, — але й одну вулицю, New Bond Street, і перебували лише за один будинок одне від одного (Cartier ліворуч, Fabergé праворуч). Так і була підготовлена сцена для епічного творчого протистояння.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

На початок грудня — погляд за лаштунки Різдва у Cartier London 106 років тому. Цю листівку надіслали клієнтам у 1915 році, коли лютуюча світова війна змусила багатьох співробітників — і клієнтів — помінювати тіари на окопи.

Jacques, наймолодший із братів Cartier, який заснував відділення на 175 New Bond Street лише шість років тому, був серед тих, хто воював за свою батьківщину.

Замість того щоб святкувати Різдво — і річницю весілля — шампанським (він одружився на моїй прабабусі Nelly лише три роки тому), він вів свій кавалерійський полк Les Dragons у небезпечні бої у французькому регіоні Шампань.

І все ж, хоч і вдалині від родини та фірми, Jacques залишався активно залученим до управління 175 New Bond Street через листи. Він відчував сильне почуття обов'язку — зберегти Cartier London, вірячи, що відданим і хоробрим співробітникам є куди повернутися після закінчення війни.

Звідси ця листівка — знімок соціальної історії, що, звісно, містить шанобливе відсилання до Першої світової. На лицьовій стороні — прапори союзників «з щирою повагою від Messrs Cartier» — але вона також розкриває сталеву рішучість і прагматизм родини, відмову здаватися навіть перед обличчям катастрофічної світової війни.

Усередині написано: «Messieurs Cartiers мають задоволення повідомити, що, незважаючи на нинішні обставини, їм вдалося отримати зі свого паризького відділення дуже великий вибір різдвяних подарунків». Було б цікаво побачити, які саме подарунки опинилися в лондонському шоурумі у 1915 році — найімовірніше, невеликі ювелірні вироби, якась брошка бель-епок і сапфірові запонки, а поряд — портсигари та годинники, як от цей чарівний рожевий гільошований емалевий годинник Cartier (натхненний довоєнними поїздками братів Cartier до Росії), де замість цифр — літери. На цьому годиннику літери складають «BONS SOUHAITS», що перекладається як «добрі побажання» — досить влучне послання для цієї пори року.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

«Перський стиль,» — пояснив мені колись дід, — «був найчистішим впливом на стиль Cartier». Дитиною він сумував за батьками під час їхніх численних поїздок до Індії та на Близький Схід, але ці довгі закордонні подорожі дали його батькові Jacques зерна натхнення для створення нового ювелірного стилю.

Олівцеві нариси навколишнього оточення — храми, мечеті, різьблення, мотиви, — що зникали на сторінках мандрівних щоденників, пізніше перетворювалися на годинники, косметички і брошки, а валізи, повні екзотичних предметів — килимів, картин, скульптур, тканин, — надихали цілі команди дизайнерів вдома.

Зерна натхнення надходили звідусіль — зі стародавнього і нового, — але якось ці прикраси завжди влучали в настрій дня. Мигдалеподібні мотиви в банді 1920-х могли бути навіяні доісламськими іранськими палітурками книг, але виконані з діамантів, облямовані рубінами і вставлені на тлі чорної сталі (на знімку), вони ставали разюче авангардними.

Тому доречна нова виставка — «Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity» у Musée des Arts Décoratifs у Парижі, що відзначає зв'язок між мабуть найбільш суттєвим творчим впливом на Cartier, ісламським мистецтвом, і блискучими витворами, ним натхненними.

Блиску на виставці вистачає, але куратори також хотіли показати коштовності та дорогоцінні предмети в новому світлі, поряд із джерелами натхнення. В результаті різьблені смарагди, величезні діаманти і криваво-червоні рубіни сусідять з іранськими плитками XIV сторіччя, старовинними книгами, турецьким шовком, ізнікською керамікою і безліччю ескізів, дизайнів і фотографій.

Рідко трапляється можливість так заглянути у творчий процес — включно з численними ескізами та дизайнами Charles Jacqueau, геніального головного дизайнера Cartier Paris у епоху ар-деко, людини, яку брати Cartier та їхні нащадки надзвичайно поважали. Хтось ще бачив виставку? Дуже хочу почути ваші враження.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Дивовижно спостерігати, як інтерес до годинника Crash продовжує наростати — не впевнена, що мій дід повірив би. Певним чином годинник Crash народився з родинного кредо «Ніколи не копіюй, лише створюй» — дизайн був революційним у своїй відмові слідувати традиційним формам. Ні прямокутний, ні овальний, ні квадратний, ні круглий — він був сміливим і несхожим на інших.

Надто несхожим для деяких: на іронію, коли Jean-Jacques Cartier вперше випустив його в розгойданих шістдесятих у Cartier London, незвична форма виявилася майже занадто радикальною для свого часу, і один із найкращих клієнтів фірми по годинниках, актор Stuart Granger, нібито повернув свій на щось більш звичне!

Сьогодні, понад півстоліття потому, якщо судити за публікаціями у пресі, увагою знаменитостей і нещодавніми аукціонними рекордами, він став своєрідним іконічним дизайном — хоча і рідкісним. Трохи більше дюжини оригінальних London Crash було виготовлено за часів Jean-Jacques Cartier, і після цього вийшло лише кілька обмежених серій.

Детальніше — стаття Hodinkee «Як Cartier Crash став найважливішим вінтажним годинником 2021 року» простежує цей феномен від самих витоків — від співпраці між Jean-Jacques і Rupert Emmerson на верхніх поверхах 175 New Bond Street у 1960-х — до американського репера Tyler the Creator, який нещодавно носив його на аукціоні годинників у Монако.

Чи збережеться такий рівень інтересу до вінтажних дизайнів Cartier London у найближчі роки? Що ви думаєте?

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Повертаємося до Лондона 1960-х... The Kinks у хіт-параді («Dedicated Follower of Fashion»), британська фешн-сцена задає тон, і London Crash watch робить свій дебют. Півстоліття тому, поки моди гасали на своїх «Веспах» і жінки відкидали класичні костюми на користь нових міні-спідниць Mary Quant, у верхніх кімнатах 175 New Bond Street ці годинники створювалися вмілими майстрами під пильним оком мого діда-перфекціоніста Jean-Jacques Cartier. Головний дизайнер Emmerson навіть наносив «Cartier London» від руки... Тому надзвичайно приємно було приміряти один із оригінальних примірників серії (цей, 1970 року) цього тижня @sothebyswatches у Женеві. Він мені подобається, хоча, звісно, я упереджена... А ви що думаєте? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Короткий кліп, як я пробувала техніку перляжу на виставці Jaeger-LeCoultre Reverso Stories у Парижі, незадовго до відвідання майстерні Atelier d'Antoine.

Раніше я мало знала про перляж (також відомий як «кругове зернення»): це декоративна техніка з використанням маленьких кіл, що перекриваються, які іноді наносяться на механізми годинників. Слово «perlage» буквально означає «перлення» — кола, що перекриваються і вдавлені в метал, нагадують форму перлин.

Схоже, ця обробка є одною з небагатьох, ще не автоматизованих — рука годинникаря досі потрібна для нанесення кругового зернення. Техніка вимагає точності, уваги до деталей і великої м'язової пам'яті для досягнення рівномірного результату. Зайве говорити, що я, мабуть, не впоралася, але пробувати було весело!

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Reverso давно вважається популярним дизайном годинника. Саме цей годинник носив мій дід Jean-Jacques Cartier, їздячи верхи: його розумний механізм захищав циферблат під час галопу по полях.

Цього року — 90-річчя Reverso: оповідь така, що приблизно у 1930 році César de Trey, швейцарський бізнесмен, що займався стоматологією, а потім годинниками, відвідував Індію, де британські армійські офіцери захопилися поло.

Поєднання замахів малетом і швидких коней навряд чи можна назвати дружнім до годинника середовищем, тому де Трею нібито спало на думку, що корпус, у якому тендітне скляне кільце можна захистити, перекинувши корпус.

Невдовзі промисловий дизайнер René Alfred Chauvot запатентував «годинник, здатний ковзати у своєму кріпленні і повністю перевертатися», і влітку 1931 року де Трей придбав права на випуск Reverso.

Він об'єднав зусилля з Jacques David LeCoultre (на той момент Jaeger та LeCoultre ще були окремими фірмами). Як один із перших у світі спортивних годинників, Reverso швидко здобув визнання. Мені подобаються деякі ранні рекламні матеріали (3-є та 4-те зображення), але до 1960-х дизайн відійшов у відносне забуття.

Він був відроджений наступного десятиліття, коли Giorgio Corvo, італійський торговець годинниками, під час відвідин фабрики JLC випадково знайшов у ящику останні 200 корпусів Reverso. Він купив їх, встановив механізми й розпродав усе за місяць.

Незабаром після цього JLC вирішив відродити годинник — у 1981 році один із його інженерів переробив його — і сьогодні він став культовим дизайном. Як людина, захоплена історією дизайну, я вважаю чудовим, що JLC ділиться своїм минулим у такий відкритий і практичний спосіб. Є також нова чудова книга про Reverso авторства Nicholas Foulkes для тих, хто хоче заглибитися. Є ще шанувальники Reverso?

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Щойно відвідала першу майстерню Atelier d'Antoine #Reverso у Парижі від @JaegerLeCoultre, які святкують 90-річний ювілей Reverso. 🎉 Більше розповідатиму про те, кого мій дід називав «годинникарем серед годинникарів», і про цей культовий дизайн і процес (заняття не для нетерплячих!), а поки що — невеликий анонс з сьогоднішнього дня...

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

(Спочатку прочитайте «Діамант Cartier. Частина I»)

Після того як Kenmore виграв щойно перейменований 69,42-каратний #Cartierdiamond, Richard Burton, учасник, що залишився ні з чим, прийшов у лють. «Я перетворився на несамовитого», — писав він. «Elizabeth [Taylor] була така люба, як тільки вона вміла бути, і запевняла, що це не важливо, що вона не проти не отримати його, що в житті є набагато більше, ніж дрібнички...

Натяк був такий, що вона якось обійдеться. Але не я! ... Я кричав на Aaron [адвоката Burton], що нехай Cartier йде до біса, але я дістану той діамант, навіть якщо це коштуватиме мені життя або 2 мільйони доларів — що з цього виявиться більшим». Kenmore погодився продати діамант Burton за однієї умови: перш ніж його відправлять і перейменують, його виставлять у #CartierNewYork як «Діамант Cartier». Burton, сповнений рішучості, щоб його дружина #LizTaylor отримала його, погодився: «Я хотів той діамант, бо він незрівнянно чудовий... і він має бути на найчарівнішій жінці у світі.

Мене хватив би удар, якби він дістався Jackie Kennedy або Sophia Loren». У блискучому піар-ході для Cartier у New York Times вийшло велике оголошення про публічний показ рекордного діаманта, щойно купленого всесвітньо відомим кінозірковим подружжям, і тисячі людей щодня приходили до особняка на 5-й авеню подивитися на нього (2-е/3-є зображення). Незабаром діамант відправили до нових власників, і Elizabeth опинилася власницею досить великої каблучки (5-е зображення).

Її справедливо перейменували на #TaylorBurtonDiamond, але проблема, визнавала #LizTaylor, полягала в тому, що «навіть для мене вона була занадто великою» («Цей діамант такий каратний, що це майже ріпа», — жартував Burton).

Тому каблучку повернули до Cartier з проханням перетворити її на намисто (надіте тут на церемонії Оскара 1970 року і на 4-му зображенні на 40-му дні народження принцеси Grace Монакської).

Після розлучення з Burton Taylor продала намисто майже за 3 мільйони доларів і частину виручки вклала в Африку, де спочатку і знайшли той діамант (вона профінансувала будівництво лікарні в Ботсвані).

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Останнім часом на аукціонах побито чимало рекордів, що нагадало мені одну чудову аукціонну оповідь: битву 1969 року між Richard Burton і Robert Kenmore (тодішнім президентом Cartier NY) за грушоподібний діамант вагою 69,42 карата у каблучці.

До того часу аукціонний рекорд для ювелірного виробу з діамантом становив 385 000 доларів — за намисто зі спадщини Mae Rovensky, — але від цього «костяшкового» перстня очікували, що він з легкістю перевищить цей показник.

Частина угоди полягала в тому, що новий власник міг перейменувати його (він продавався анонімно через Parke-Bernet), і він незабаром привернув увагу султана Брунею, Harry Winston і Aristotle Onassis. Його навіть привезли до Гштааду, щоб Elizabeth Taylor могла оглянути його зблизька.

Коли вона закохалася в нього, її чоловік Burton дав агенту вказівку торгуватися аж до мільйона доларів.

Аукціон розпочався з 200 000 доларів — майже всі у залі кричали «Так!» До 500 000 залишилися лише дев'ятеро учасників. До 850 000 — лише двоє: Kenmore і агент Burton.

По мірі того як ставки зростали, аукціоніст хвилювався, чи правильно він зчитує сигнали. Пізніше він пояснив, що Kenmore «сказав мені: поки руки складені, він торгується». Kenmore, незворушний, стоячи біля бічних дверей, тримав руки схрещеними, поки ставки продовжували зростати.

«Коли торги сягнули 900 000 доларів, всі у залі почали задихатися, а він не змінився в обличчі. Збудження й напруга були неймовірними».

Проблема в тому, що коли досягнута магічна позначка в 1 мільйон доларів, глядачі схопилися з місць від хвилювання: «раптом публіка стала підніматися, і це створило проблему — учасників торгів не було видно». Лише коли аукціонну залу попросили сісти, аукціоніст побачив, що агент Burton вибув і що Kenmore, схоже, застиг у тій самій позі біля дверей, руки схрещені.

«Лише коли я оголосив ціну 1 050 000 доларів і сказав «Cartier», Kenmore посміхнувся і розкрив руки». Він — і його незворушні схрещені руки — переміг, і, як пізніше повідомить New York Times, діамант отримав назву «Діамант Cartier». Але ненадовго. Burton не звик підводити свою кохану...

(продовження в Діамант Cartier. Частина II)

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською