BLOG

Met koude vaccinatijerijen die kerstfeestjes vervangen, gemaskerde kerstliedjesconcerten en veel vakantieplannen in de war, kunnen we misschien allemaal wat juwelen-ontsnapping gebruiken.

Op het thema van een koude hartje winter kan het haast niet beter dan dit Fabergé Winter-ei — geschonken aan tsarina Maria Feodorovna van tsaar Nicolaas II met Pasen 1913 (geen druk op het cadeaufront…) en ontworpen door de briljante Alma Pihl, een van slechts twee vrouwelijke Fabergé-ontwerpers op een moment waarop dit bijna ongehoord was.

Boven het ijzige ei staat Cartier's diamanten en parel tiara, gemaakt in Parijs in hetzelfde jaar en naar verluidt geïnspireerd door de Bolin parel en diamanten tiara eigendom van de belangrijkste Russische klant van de Cartiers, Groothertogin Vladimir.

Een momentopname in de tijd — deze twee creaties belichamen niet alleen de glamour van het vroege twintigste eeuw, maar vatten ook de creatieve strijd tussen twee bedrijven samen — een Russisch, het ander Frans — om de grootste luxeklanten ter wereld.

In 1900, tijdens een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in hun geboorteplaats Parijs, ontmoetten de broers Cartier voor het eerst de volledige omvang van Carl Fabergé's verfijnde creaties.

Destijds was Cartier et Fils nog te klein om deel te nemen aan de Tentoonstelling, terwijl de stand van Fabergé — met zijn Keizerlijke Paaseieren, kleurrijke kunstvoorwerpen en sprankelende juwelen — het gesprek van de stad was.

Geïmponeerd door de kwaliteit van Fabergé's tentoonstelling, werden de ambitieuze Cartiers geïnspireerd om zelf Rusland te bezoeken, en de zaden van een langdurige rivaliteit werden gezaaid. Met de tijd besloten beide bedrijven een showroom in het buitenland te openen.

Zij kozen niet alleen dezelfde stad — Londen — maar dezelfde straat, New Bond Street, en waren slechts één deur van elkaar verwijderd (Cartier aan de linkerkant, Fabergé aan de rechterkant). En zo werd het toneel geschikt voor een epische creatieve strijd.

Fotogalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Ter inleiding van december: een blik achter de schermen van Kerstmis bij Cartier Londen 106 jaar geleden. Deze kaart werd in 1915 naar klanten verstuurd, toen een woedende wereldoorlog veel werknemers — en klanten — had gedwongen tiaras in te ruilen voor de loopgraven.

Jacques, de jongste Cartier-broer die slechts zes jaar eerder de tak aan 175 New Bond Street had opgericht, behoorde tot degenen die voor hun land vochten.

In plaats van Kerstmis te vieren — en zijn huwelijksdag — met champagne (hij was slechts drie jaar eerder met mijn overgrootmoeder Nelly getrouwd), leidde hij zijn cavalerieregiment, Les Dragons, in gevechten in de Champagne-regio in Frankrijk.

En toch bleef Jacques, hoewel ver weg van familie en bedrijf, zwaar betrokken bij het management van 175 New Bond Street via brieven. Hij voelde een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om Cartier Londen draaiende te houden, omdat hij geloofde dat zijn toegewijde, dappere werknemers een bedrijf zouden hebben om naar terug te keren zodra de oorlog voorbij was.

Daardoor deze kaart — een momentopname van sociale geschiedenis die natuurlijk ook een respectvol verwijzing naar de Eerste Wereldoorlog bevat. Op de voorkant staan de vlaggen van de geallieerden "met de respectvolle groeten van Messrs Cartier" — maar het onthult ook de vastberadenheid en pragmatisme van de familie, een weigering op te geven zelfs wanneer geconfronteerd met een catastrofale wereldoorlog.

Binnen staat: "Messieurs Cartiers hebben het genoegen aan te kondigen dat zij ondanks de huidige omstandigheden een zeer grote selectie kerstcadeaus van hun Parijse filiaal hebben kunnen ontvangen." Het zou interessant zijn geweest om te zien welke cadeaus in 1915 in de Londense showroom terechtkwamen — waarschijnlijk kleinere sieraadstukken, een Belle Époque-broche en saffierknoopjes misschien, naast sigarettenetuis en horloges zoals dit lieve roze guilloché-email Cartier-klokje (geïnspireerd door de pre-oorlogse reizen van de Cartier-broers naar Rusland), met letters in plaats van cijfers. Op dit klokje staan de letters 'BONS SOUHAITS', wat 'goede wensen' betekent — een nogal passend bericht voor deze tijd van het jaar.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

'De Perzische stijl,' legde mijn grootvader mij eens uit, 'was de zuiverste invloed op de Cartier-stijl.' Als kind had hij zijn ouders gemist tijdens hun vele reizen naar India en het Midden-Oosten, maar die lange buitenlandse reizen hadden zijn vader, Jacques, de zaden van inspiratie gegeven om een nieuwe juwelenstijl te creëren.

Potloodtekeningen van hun omgeving — tempels, moskeeën, snijwerk, motieven — gekrabbeld in zijn reisdagboeken zouden later worden omgezet in klokken, toiletcouches en brochettes, terwijl koffers gevuld met exotische voorwerpen — tapijten, schilderijen, sculpturen, stoffen — teams van ontwerpers thuis zouden inspireren.

De zaden van inspiratie kwamen van heinde en ver, van oud en nieuw, maar op de een of andere manier tikten de juwelen die ze inspireerden altijd in op de stemming van de dag. De amandelvormige motieven in een bandeau uit de jaren 1920 kunnen zijn geïnspireerd door pre-islamitische Iraanse boekbanden, maar gemaakt in diamanten, omlijst met robijnen en gezet tegen zwart staal (afgebeeld), werden ze opvallend avant-garde.

Dus passend dat een nieuwe tentoonstelling — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs — de verbanden viert tussen mogelijk de meest significante creatieve invloed op de Cartiers, de Islamitische Kunsten, en de glinsterende creaties zelf.

Er is geen afwezigheid van glans op het scherm, maar de conservatoren wilden de juwelen en kostbare voorwerpen ook in een nieuw licht tonen, naast de inspiratiebronnen. Het resultaat is dat gesneden smaragden, enorme diamanten en bloedroude robijnen naast 14e-eeuwse Iraanse tegels, oude boeken, Turkse zijden, Iznik-keramiek en veel schetsen, ontwerpen en foto's liggen.

Het is zeldzaam om op deze manier inzicht te hebben in het creatieve proces — inclusief zoveel schetsen en ontwerpen van Charles Jacqueau, de geniaal hoofd-ontwerper van Cartier Parijs door de Art Deco-periode en een man die de Cartier-broers en hun nakomelingen enorm bewonderden. Heeft iemand anders het gezien? Ik zou graag je gedachten willen horen.

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Het is geweldig om te zien dat de interesse in het Crash Watch blijft groeien — ik ben niet zeker of mijn grootvader dit zou hebben geloofd. Op een manier werd het Crash Watch geboren uit het familiedevies "Never Copy, Only Create" — het ontwerp was revolutionair in zijn weigering om conventionele horlogevormen te volgen. Het was niet rechthoekig, ovaal, vierkant noch rond, het was stoutmoedig en anders.

Te anders voor sommigen: ironisch genoeg, toen Jean-Jacques Cartier het voor het eerst uitbracht in het Swinging Sixties Cartier Londen, bleek de ongebruikelijke vorm bijna te radicaal voor die tijd en een van de tophorlogeklanten van het bedrijf, acteur Stuart Granger, zou het naar verluidt hebben ingeruild voor iets meer conventioneel!

Tegenwoordig, meer dan een halve eeuw later, als pers- en celebrity-interesse en recente veilingresultaten iets zeggen, is het een soort designicoon geworden — hoewel een zeldzaam. Van de originele London Crashes door Jean-Jacques Cartier zijn er ooit net iets meer dan een dozijn gemaakt, en sindsdien zijn er slechts enkele beperkte series geweest.

Voor meer informatie, het Hodinkee-artikel "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" volgt het fenomeen helemaal — van zijn oorsprong in de samenwerking tussen Jean-Jacques en Rupert Emmerson op de bovenste verdiepingen van 175 New Bond Street in de jaren zestig — tot Amerikaanse rapper Tyler the Creator die het onlangs draagt bij een horlogeveiling in Monaco.

Zullen vintage Cartier London-horlogeontwerpen dit niveau van interesse in de komende jaren behouden? Wat denk jij?

#vintagecartier

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Terug naar Londen in de jaren 1960... The Kinks in de hitlijsten ('Dedicated follower of Fashion'), de Britse modewereld voert de toon aan, en het Londense Crash horloge maakt zijn debuut. Een halve eeuw geleden, terwijl de Mods op hun Vespa's rondcropen en vrouwen zich afwendden van twin sets ten gunste van Mary Quant's nieuwe miniroeken, werden deze horloges op de bovenste verdiepingen van 175 New Bond Street gemaakt door deskundige vakmannen onder het waakzame oog van mijn perfectionistische grootvader, Jean-Jacques Cartier. Hoofdontwerper Emmerson tekende zelfs de 'Cartier London' met de hand. Het is daarom spannend om deze week @sothebyswatches Genève één van de originele serie uit te proberen (deze, van 1970). Ik hou ervan, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld... wat vind jij? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Een korte clip van toen ik de techniek van perlage uitprobeerde op de Jaeger-LeCoultre Reverso Stories tentoonstelling in Parijs, vlak voordat ik de Atelier d'Antoine workshop bijwoonde.

Ik wist niet veel van tevoren over perlage (ook bekend als 'circular graining'): het is een decoratieve techniek waarbij kleine, overlappende cirkels soms op horlogewerk worden aangebracht. Het woord 'perlage' betekent letterlijk 'parelvorming' — de overlappende cirkels die in het metaal zijn geslepen lijken op de vorm van parels.

Blijkbaar is deze afwerking een van de weinige technieken die nog niet zijn geautomatiseerd — de hand van een horlogemaker is nog steeds nodig om de circulaire gravering aan te brengen. De techniek vereist precisie, aandacht voor detail en veel spiergeheugen om een uniform afwerking te bereiken. Ik hoef niet te zeggen dat ik denk dat ik het niet helemaal onder de knie heb gekregen, maar het was leuk om het uit te proberen!

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

De Reverso is al lang een populair horloge design. Het was het horloge dat mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier, droeg wanneer hij paardrijden deed, omdat het slimme mechanisme de wijzerplaat beschermde terwijl hij door het platteland galoppeerde.

Dit jaar markeert het 90-jarig jubileum van de Reverso: het verhaal gaat dat rond 1930 César de Trey, een Zwitserse zakenman in tandheelkunde en daarna horloges, op bezoek was in India waar Britse legerofficieren zich hadden beziggehouden met polo.

De combinatie van zwaaiende mallets en snelle paarden was niet bepaald horlogvriendelijk, dus verondersteld wordt dat de Trey een design heeft bedacht waarbij de fragiele glazen wijzerplaat kon worden beschermd door de kast om te klappen.

Niet lang daarna patenteerde industrieel ontwerper René Alfred Chauvot "een horloge dat in zijn steun kan schuiven en volledig kan worden omgedraaid" en in de zomer van 1931 had de Trey de rechten gekocht om de Reverso op de markt te brengen.

Hij werkte samen met Jacques David LeCoultre (op dat moment waren Jaeger en LeCoultre nog afzonderlijke bedrijven). Als een van 's werelds eerste sporthorloges duurde het niet lang voordat de Reverso zijn sporen verdiende. Ik hou van enkele vroege advertenties (3e en 4e afbeelding), maar in de jaren zestig was het design in relatieve onbekendheid vervallen.

Het werd in het volgende decennium nieuw leven ingeblazen toen Giorgio Corvo, een Italiaanse horlogehandelaar, toevallig een lade vol van de laatste 200 Reverso-kasten vond toen hij de JLC fabriek bezocht. Hij kocht ze, paste de uurwerken in en verkocht alles binnen een maand.

Niet lang daarna besloot JLC het horloge nieuw leven in te blazen — in 1981 herontwerp een van zijn ingenieurs het — en vandaag is het een iconisch design. Als iemand die gefascineerd is door designgeschiedenis, vind ik het geweldig dat JLC hun verleden op zo'n open en praktische manier delen. Er is ook een mooi nieuw boek over de Reverso van Nicholas Foulkes voor wie dieper wil ingaan. Zijn er nog andere Reverso-fans daar buiten?

Afbeeldingengalerie

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Het is zeldzaam dat een grote hoeveelheid vintage Cartier horloges tegelijk verschijnt, maar dat gebeurde dit weekend toen 88 #cartierwatches, allemaal onderdeel van een enkele collectie, op een veiling in Monaco werden aangeboden.

Het is moeilijk om een enkele favoriet uit te kiezen, maar ik dacht dat ik zou beginnen met het delen van de zes #CartierLondon horloges die onder mijn grootvader #JeanJacquesCartier in de jaren 1960 en 70 zijn gemaakt:

1. een gele gouden Octagonal
2. een witgouden Maxi Oval
3. een gele gouden Decagonal
4. een witgouden Round
5. een klassieke gele gouden Tank
6. een gele gouden Octagonal Allongée

Degenen met scherpe ogen hebben misschien een zevende afbeelding van een horloge opgemerkt dat niet in Londen of in deze periode is gemaakt: een 1991 Parijs #crashwatch. Ik neem het op in deze groep omdat het een heropvoering is van een van de iconische #CartierLondonwatch ontwerpen die voor het eerst in de Swinging Sixties boven de showroom in #175newbondstreet zijn bedacht.

Ik heb eerder over het ontstaan van dit horloge gesproken, en dankzij @rescapement voor het als volgt samen te vatten in een artikel dit weekend:

"Indien ik een laatste wens heb, hoop ik dat dit de laatste veilingcatalogus is die het stedelijk verhaal herhaalt dat de Cartier Crash is geïnspireerd door een auto-ongeluk in Londen. In het 2019 boek The Cartiers stelde Francesca Cartier Brickell (een Rescapement Recommended Read) het veel voorkomende ontstaan van de Cartier Crash recht: het was nooit het gevolg van een auto-ongeluk dat een Cartier Baignoire Allongée smolt, maar in plaats daarvan het product van een samenwerking tussen Jean-Jacques Cartier (die de Cartier Londen-vestiging van de jaren 1940 tot 1970 leidde) en ontwerper #RupertEmmerson. Soms is een groot ontwerp gewoon een groot ontwerp — het heeft geen apocrief verhaal nodig om zijn status te verheffen. Dit geldt zeker voor de Cartier Crash."

Dank aan @monacolegendgroup voor de prachtige afbeeldingen en de kans om — ook online — zoveel vintage horloges op één plek te zien. Gezien hoe zeldzaam veel van deze horloges waren, was het echt een genot... Ik zal de verkoooprijzen in een reactie hieronder geven, maar eerst van alles: wanneer het gaat om horlogeontwerp, welke van deze #CartierLondonwatches zou je kiezen? Klassiek of juist ongebruikelijk? Ik hoor graag je favoriete(n) in de reacties hieronder.

Afbeeldingengalerie

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Zojuist de eerste Atelier d'Antoine #Reverso workshop in Parijs bijgewoond van @JaegerLeCoultre, die het 90e verjaardag van de Reverso vieren. 🎉 Nog meer volgt over wat mijn grootvader de "horlogemaker's horlogemaker" noemde en dit iconische ontwerp en proces (niet voor de ongeduldig!), maar hier is een voorproefje van vandaag...

Galerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Repost @bazaarindia — CARTIER EN DE MAHARAJA: In een exclusief artikel voor Bazaar, Francesca Cartier Brickell, een afstammeling van de iconische sieradenfamilie, schetst Jacques Cartier's connectie met India die het merk tot roem leidde.

"De eerste keer dat mijn betovergrootvader, Jacques Cartier, India bezocht, was voor de Delhi Durbar in 1911. Voor hem vertegenwoordigde de Durbar een unieke gelegenheid om veel belangrijke, potentiële klanten op één plek te ontmoeten. Het was een succesvolle strategie: na de Durbar werd Jacques uitgenodigd om veel paleizen in het hele land te bezoeken... Enkele van de juwelen die Cartier in de jaren 1920 voor de Maharaja's maakte, in het hart van Art Deco, behoren tot de meest verfijnde aller tijden. Van de Diamanten Halsketting van de Maharaja van Patiala tot het smaragden tiara-ornament van de Maharaja van Kapurthala (met een gesneden, zeshoekige smaragd van 117,4 karaat in het centrum), tot de halsketting van de Maharaja van Nawanagar (met misschien wel de meest prachtige cascade van gekleurde diamanten ooit samengesteld), ze waren buitengewoon. Helaas overleven niet allemaal vandaag de dag in hun originele vorm..."

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

(Lees eerst The Cartier Diamond Deel I)

Nadat Kenmore de nieuw benoemde 69.42ct #Cartierdiamond won, was Richard Burton, de bieder die het onderste had, furieus. "Ik veranderde in een ronduit gek persoon," schreef hij. "Elizabeth [Taylor] was zo lief als alleen zij kon zijn en protesteerde dat het niet uitmaken, dat ze het niet erg vond als ze hem niet had, dat er veel meer in het leven was dan sierraden...

De insinuatie was dat ze het ermee zou moeten doen. Maar niet ik! . . . Ik schreeuwde tegen Aaron [Burtons advocaat] over die vervloekte Cartiers, ik zou die diamant krijgen al kostte het me mijn leven of 2 miljoen dollar, welke het grootste was."Kenmore stemde ermee in om de diamant aan Burton te verkopen onder één voorwaarde: voordat deze naar hem zou worden verzonden en hernoemd, zou hij in #CartierNewYork worden tentoongesteld als 'The Cartier diamond.' Burton, vastberaden dat zijn vrouw #LizTaylor hem zou hebben, stemde in: "Ik wilde die diamant omdat hij onvergelijklijk mooi is... en hij hoort op de mooiste vrouw ter wereld te liggen.

Ik zou helemaal over de rooie gaan als hij naar Jackie Kennedy of Sophia Loren ging". In een briljante publiciteitscoup voor Cartier werd een grote advertentie in The New York Times gepubliceerd om de publieke tentoonstelling van de recordbrekende diamant aan te kondigen die zojuist was gekocht door het wereldberoemde filmsterkoppel, en duizenden reisden elke dag af naar het herenhuis aan 5th Ave om het te zien (2e/3e afbeelding).

Kort daarna werd de diamant naar zijn nieuwe eigenaren verzonden en Elizabeth bevond zich in bezit van een behoorlijk grote ring (5e afbeelding).

Het werd terdege hernoemd tot #TaylorBurtonDiamond, maar het probleem, gaf #LizTaylor toe, was dat "zelfs voor mij was hij te groot" ("Deze diamant heeft zoveel karaat dat het bijna een rammenas is," plaagde Burton).

Dus terug naar Cartier met het verzoek het om te vormen tot een collier (gedragen hier op de Oscars van 1970, en in de 4e afbeelding op de 40e verjaardag van Princess Grace of Monaco).

Na haar scheiding van Burton verkocht Taylor de collier voor bijna $3 miljoen en investeerde een deel van de opbrengsten terug in Afrika, waar de diamant oorspronkelijk was ontdekt (zij financierde de bouw van een ziekenhuis in Botswana).

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Onlangs zijn er nogal wat records verbroken op veilingen, wat me aan een geweldig veilingverhaal herinnerde: de strijd uit 1969 tussen Richard Burton en Robert Kenmore (toen president van Cartier NY) om een peervormige diamanten ring van 69,42 ct.

Tot dan toe was het veilingrecord voor een diamanten juweel $385.000 — voor een halsketting uit de nalatenschap van Mae Rovensky — maar van deze massieve ring werd verwacht dat deze dat zou overtreffen.

Deel van de afspraak was dat de nieuwe eigenaar deze kon hernoemen (deze werd anoniem verkocht via Parke-Bernet) en het trok al snel interesse van de Sultan van Brunei, Harry Winston en Aristotle Onassis. Het werd zelfs naar Gstaad gevlogen zodat Elizabeth Taylor het van dichtbij kon zien.

When ze er verliefd op werd, instrueerde haar man, Burton, zijn agent om tot één miljoen dollar toe te bieden.

De veiling begon op $200.000, met bijna iedereen in de zaal die "Ja!" riep. Bij $500.000 boden nog maar negen mensen. Bij $850.000 waren er nog maar twee bieders over: Kenmore en Burtons agent.

Terwijl de biedingen stegen, maakte de veilingmeester zich zorgen of hij de juiste signalen ontving. Later legde hij uit dat Kenmore "me had verteld dat zolang zijn armen gekruist waren, hij bood." Kenmore, rustig als een os naast de zijdeur, hield zijn armen gekruist terwijl de biedingen bleven stijgen.

"Toen het bieden $900.000 bereikte, sprong iedereen in de zaal op van opwinding: "opeens stonden het publiek op en dat zorgde voor een probleem — je kon de bieders niet zien." Pas toen de veilingzaal werd gevraagd te gaan zitten zag de veilingmeester dat Burtons agent was uitgestapt en dat Kenmore lijkbleek in dezelfde positie leek te bevriezen, bij de deur, armen gekruist.

"Het was pas toen ik het neerklopte op $1.050.000 en 'Cartier' zei dat Kenmore glimlachte en zijn armen ontkruiste." Hij — en zijn nonchalante gekruiste armen — had de dag gewonnen en, zoals de New York Times later zou rapporteren, werd de diamant de Cartier Diamond genoemd. Maar niet voor lang. Burton wilde zijn hoofdrolspeelster niet teleurstellen...

(vervolgd in The Cartier Diamond Deel II)

Fotogalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst