BLOG

Toen Jacques Cartier zijn familie in de jaren 1920 naar Engeland over de Atlantische Oceaan verhuisde, bevond hij zich, voor een juwelier, op het juiste moment op de juiste plaats. "Hele society leek in feestbui," zou de Duke of Windsor zich herinneren van de jaren na de oorlog, omdat "de meeste grote huizen in Londen hun deuren openden voor een golf van gastvrijheid zoals nooit meer zal worden gezien." Er waren uitbundige diners, "geserveerd op gouden of zilveren borden door lakeien in familieliverey met kniebreeches, witte kousen, gesp schoenen en gepuderd haar," en dansen bij het licht van duizenden kaarsen.

Het was niet ongewoon om vier uitnodigingen per nacht te ontvangen en heel aanvaardbaar om van het ene feest naar het volgende te gaan. En wanneer de privéfeestjes voorbij waren, waren daar nog de West End nachtclubs, "een bijna ononderbroken bal van middernacht tot dageraad." Juwelen waren natuurlijk onmisbaar, en nergens meer dan in het gezelschap van royalty.

In tegenstelling tot hun Franse buren (die geen monarchie meer hadden), draaide Britse high society om de Kroon, en het hoogtepunt van het leven van een jongedame was haar presentatie aan het hof voor de Koning en Koningin — het moment dat haar formeel in de society lanceerde.

Strenge regels rond de dresscode voor dit evenement waren al decennialang van kracht: alles van de handschoenen tot de lengte van je sleep tot het aantal veren in je haar was voorgeschreven, en de juwelen waren traditioneel wit en eenvoudig voor de jongedames (het waren hun moeders die zich uit konden sloven met grote stenen).

Jacques Cartier, die de Perzische Golf had bezocht op zoek naar de mooiste natuurlijke parels ter wereld, was goed gepositioneerd om zijn expertise aan te bieden, en "Parels voor je debutante dochter" werd een van de vroege catchy slogans van Cartier London. Afgebeeld hier is de moeiteloos elegante toekomstige Duchess of Argyll — genoemd de debutante van het jaar in 1930 — in een look die vandaag de dag nog steeds standhoudt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Zover ik me kan herinneren ben ik gefascineerd door de verbanden tussen de Cartiers en de Britse koninklijke familie.

Deze relatie was misschien boven alles het middel waarmee de gebroeders Cartier hun kinderlijke droom konden verwezenlijken: hun kleinvaders kleine Parijse winkel transformeren tot 's werelds toonaangevende juwelierszaak.

Immer was het Eduard VII die Cartier beroemd heeft genoemd 'koning der juweliers en juwelier der koningen' — een uitspraak die stellig tot de meest toepasselijke voorbeelden van een self-fulfilling prophecy behoort. Zodra hij het zei, werd het onweerlegbaar waar, en dankzij zijn vroege patronage ontving Cartier niet alleen het Britse koninklijk waarmerk, maar ook waarmerken van koninklijke families over heel Europa.

Al het bovenstaande verklaart hopelijk waarom ik zo enthousiast was toen ik met Caroline de Guitaut, Deputy Surveyor of the Queen's Works of Art bij de Royal Collection Trust, sprak over de Cartiers en de Britse koninklijke familie voor mijn volgende webinar.

Wij ontdekten de verhalen achter juwelen die door generaties van de koninklijke familie waren verworven, zoals de Halo Tiara uit de jaren 1930 op deze foto — gemaakt onder mijn overgrootvader Jacques Cartier voor de toekomstige Koning George VI als geschenk voor zijn vrouw, de toekomstige Koningin-moeder (links), later uitgeleend aan Prinses Margaret voor de kroning van haar zus (rechts) en aan de Hertogin van Cambridge voor haar huwelijk met Prins William (midden).

We namen de deelnemers ook mee op een reis door de tijd: van de schitterend seizoenen en hoofdpijn veroorzakende tiara's van het Edwardiaanse hoflijf, tot de vorstelijke parelrijke feestelijkheden in met juwelen bezaaid Indië en de glamour van de jaren 1930 debutantes, helemaal tot aan de veranderende modes van het naoorlogse Groot-Brittannië en de meer recente koninklijke bruiloften.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Verhalen over de oorsprong van deze ring zijn even talrijk als haar vele namen: de bague trois ors, de bague trois anneaux (de driedubbele gouden ring of ring met drie banden); de rolling ring, de Russische trouwring of de Trinity ring.

Wat duidelijk is, is dat toen Cartier in 1924 de eenvoudige platina (later witgoud), geelgoud en roségoud in elkaar grijpende ringen lanceerde, de spaarzame juweel — zonder een edelsteen in het zicht — een moedig afscheid was van de meer uitbundige accessoires van die tijd. Volgens de legende werd de ring geïnspireerd door een vriend van Louis Cartier: de rebelse kunstenaar Jean Cocteau.

Vermoedelijk onder invloed van opium zou Cocteau Louis hebben verteld dat hij de ringen rond Saturnus in een droom had gezien en zich afvroeg of Cartier hun gelijkenis in een ring kon omzetten, omdat het idee dat iets zo groot en universeels door iets zo kleins en persoonlijks werd vertegenwoordigd hem betoverde. Of dit verhaal waar is of niet (zelfs Cocteau's familie waren er niet zeker van toen ik het hen vroeg), de rol die de kunstenaar speelde in het helpen bereiken van iconische status van Cartier's driedubbele ring is onbetwistbaar.

Toen de literaire enfant terrible van Parijs er twee tegelijk op zijn pink droeg — de zes in elkaar grijpende banden stapelden zich krachtig op elkaar — werd het een cult-accessoire, en niet alleen onder homo's.

In de jaren 1940 werd het aangenomen door een van de meest prominente mannen in Europa, een ander man die ervoor had gekozen zich tegen conventies in op te stellen, in zijn geval door de troon op te geven voor liefde: de Hertog van Windsor (2e afbeelding). Kort nadat Cartier de ring creëerde, experimenteerde het met andere driedubbele juwelen.

Elsie de Wolfe was een vroege gebruiker van de driedubbele armband, terwijl Vogue ook een fan was, met een artikel uit 1925 over de "new Jewelry from Cartier", beide "amazingly chic" en "very moderate in price" (3e afbeelding — intrigerend genoeg eindigde model Kendall Lee uiteindelijk met het trouwen van de hoofd verkoper van Cartier New York, Jules Glaenzer). Ongeveer honderd jaar later en de ring uit de jaren 1920 gaat nog steeds sterk door: ik draag er bijna elke dag een (4e afbeelding) — hou ervan van de geschiedenis ervan maar ook, het past gewoon bij alles en blijft verbazingwekkend modern.

Ik denk dat het de eenvoud is die het tijdloos maakt. Zijn er andere fans van driedubbele ringen daar buiten?

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Jean Cocteau was een kunstenaar "voor wie" volgens Edith Wharton, "elke grote dichtregel een zonsopgang was, elke zonsondergang de grondslag van de Hemelse Stad." Hij was ook een bewonderaar van Cartier en schreef in zijn vroege twintig dat de juwelier "een subtiele tovenaar was die fragmenten van de maan vangt op een zonnestraal."

In die tijd was zijn faam beperkt tot kleine literaire kringen, maar deze groeide snel, net als de controverse rond hem. Cocteau, zoals zijn vriend Louis Cartier, weigerde trends te volgen. Hij verkende hongerig meerdere kunstvormen van gedichten, romans en toneelstukken tot schetsen, schilderen, muziek en film.

Elke keer dat hij iets nieuws creëerde, duwde hij de grenzen van wat daarvoor was geweest op, zodat ondanks zijn genialiteit, de Académie Française hem een "slechte leerling" noemde. En toch zou zijn genie uiteindelijk winnen: op 66-jarige leeftijd werd Cocteau eindelijk uitgenodigd om lid te worden van hun prestigieuze literaire instituut.

Voor zijn inaugurale twee uur durende toespraak vermaakte Cocteau het publiek niet alleen met zijn geestigheid maar ook met zijn outfit: hij droeg Lanvin-gewaden en in zijn linkerhand hield hij een opmerkelijk Cartier-zwaard.

Cartier maakte deze zwaarden sinds de jaren 1930 (elk resulteerde uit gesprekken tussen een Cartier-ontwerper en de toekomstige academicus om zijn levenswerk te weerspiegelen), maar deze was anders: hij was door Jean Cocteau zelf ontworpen. Net als zijn geschriften was Cocteaus zwaard ondertekend met een ster (in diamanten en robijnen).

De gevest volgde het profiel van Orpheus, zijn mythologische muze. De schede evoceerde het hek rond de tuinen van het Palais-Royal, zijn thuis; en aan de punt hield een hand een ivoren bal vast, verwijzend naar de met sneeuw bedekte steen in Les Enfants Terribles.

De edelstenen waren cadeau van vrienden, onder wie Coco Chanel. Helaas leefde Louis Cartier niet lang genoeg om te zien dat zijn vriend een van 'les immortels' (zoals academici bekend staan) werd, maar zijn broer Pierre Cartier en Jeanne Toussaint bleven voor de rest van hun leven vrienden met Cocteau.

Intussen steekt het zwaard, een symbolisch kunstwerk door en voor een groot kunstenaar, uit als een van de meest unieke creaties van de Cartiers voor een cliënt die op meer manieren dan één inspirerend zou blijken — inclusief het inspireren van de Cartier Trinity Ring.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Inspiratie is een grappig iets, je weet nooit wanneer of waar het toe zal leiden. En zelfs als het komt, kan het niet netjes worden verpakt of uitgelegd.

Neem de Cartier panters… Er is veel geschreven over de rol van Jeanne Toussaint bij Cartier's panterjuwelen.

Zij was enige tijd Louis Cartier's minnares en later de artistiek directeur in Parijs; en over het pantherthema: haar bijnaam was Pan Pan, zij was een early adopter van de luipaardhudjassen, en zij bezat een panthervandal.

Een sterke, stijlvolle vrouw in een mannenwereld, zij werd bevriend met de Hertogin van Windsor (meer daarover binnenkort) die een liefde voor de grote katjuwelen deelde.

Mijn grootvader vertelde me andere verhalen over de inspiratie achter de Cartier panters: hoe zijn vader gefascineerd was geraakt door de grote katten op reizen naar Indië in de jaren 20 en 30, en hoe hij – teruggekomen thuis - ervan hield om 's avonds The Jungle Book voor zijn jonge kinderen voor te lezen, stellig vertoevend bij de illustraties van Bagheera de Panter.

Later, in zowel Parijs als Londen, zouden de ontwerpers van het bedrijf – zoals Pierre Lemarchand en Dennis Gardner - op hun lunchpauzes naar de dierentuin gaan, verschillende dieren schetsen – alles van flamingo's tot tijgers – die zij vervolgens als inspiratie zouden gebruiken voor glinsterende juwelen.

En dan, net als je denkt de bron van inspiratie begrepen te hebben, duikt er iets anders op – zoals dit tekenboek dat ik niet zo lang geleden tegenkwam.

Degenen met scherpe ogen kunnen "J Cartier" onderscheiden, dus het moet toebehoord hebben aan mijn overgrootvader, Jacques Cartier, dezelfde man die zo onder de indruk was van de gratie en kracht van de panters in het wild. Misschien maakt het niet uit waar de inspiratie vandaan komt, het is gewoon geweldig als het er is!

Wat interessant is, is hoe een motief zoals de Cartier panter in contact is geweest met zoveel mensen over decennia – van ontwerpers tot ambachtslieden tot cliënten – en dat nog steeds doet.

Neem de diamanten en onyx pantherketting aan de rechterkant, de prachtig gearticuleerdse die de Hertogin van Windsor in 1952 kocht.

Een decennium geleden ging het onder de hamer bij Sotheby's en het eindigde met het breken van 2 veilingrecords: de duurste armband ooit verkocht, en ook het duurste Cartier-object. Het bereikte $7 miljoen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Als het om tiara's gaat, is het moeilijk om die van de Romanovs te overtreffen.

Deze Cartier diamond kokoshnik werd gemaakt voor Groothertogin Vladimir, geïnspireerd door haar aankoop van een historische 5,22-karaats robijn die ooit eigendom was van keizerin Josephine. Op de bon kun je misschien een deel van de naam "Vladimir..." en de datum (1908) zien wanneer zij zeven robijnen bij Cartier in bruikleen gaf om ze om te vormen tot een creatie waardig voor "de voornaamste van alle groothertoginnen."

Zij was duidelijk tevreden met het resultaat omdat zij niet alleen veel meer juwelen van de Cartiers zou bestellen — zij zou hen ook introduceren in haar kringen van de hoge maatschappij. Het keerpunt kwam in december 1910 toen Louis Cartier, na jaren van pogingen om de Russische markt te veroveren, naar Sint-Petersburg reisde om de Groothertogin te ontmoeten in de hoop een stalletje te krijgen op haar beroemde kerstmis liefdadigheidsmarkt.

Hij gaf toe dat hij zich in haar aanwezigheid 'intimiderend' voelde (ongebruikelijk voor iemand die zo zelfverzekerd was!), maar zijn missie was succesvol: hem werd een uitstekende plek op het paleismarktje aangeboden en twee prinsessen als glamoureuze verkoopmedewerksters. Helaas liep het niet helemaal volgens plan, althans niet aanvankelijk — om meer te horen over de arrestatie achter de schermen van een woedende Louis en de inbeslagname van zijn kleine rode doosjes, bekijk de webinar — maar uiteindelijk maakten hij en zijn kostbare creaties het soort indruk waarvan andere juweliers alleen maar konden dromen (hij maakte het equivalent van $18 miljoen vandaag in die enkele verkoop).

De plaatselijke juweliers waren uiteraard niet blij: "Honderd jaar na Napoleon..." kondigde de Russische media bitter aan, "is er een ander invasie van Rusland door de Fransen!" Deze tiara was een van vele die tijdens de verwoestende revolutie uit Rusland werden gesmokkeld, later teruggekocht door Cartier en vervolgens doorverkocht aan Nancy Leeds, toen zij prinses Anastasia van Griekenland en Denemarken was.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Groothertog Vladimir, geboren als Marie van Mecklenburg-Schwerin, sloot zich in 1874 bij het Romanov-dynastie aan toen zij trouwde met Groothertog Vladimir Alexandrovich, oom van de laatste keizer, Nicolaas II. Als prominent gastvrouw in Sint-Petersburg was zij bekend als de "grandioosste van alle groothertogginnen".

Haar juwelencolectie was legendarisch. In 1902 herinnerde Consuelo Vanderbilt — de dollarprinses die met de 9de Hertog van Marlborough was getrouwd en zelf niet onbekend was met belangrijke juwelen — zich een bezoek aan haar in Rusland: "Zij had een majestueuze persoonlijkheid, maar kon zowel welwillend als charmant zijn.

Na het diner toonde zij mij haar juwelen, uitgestald in glazen vitrines in haar kleedkamer. Er waren eindeloze parures van diamanten, smaragden, robijnen en parels."

De Hertogin was niet alleen een van de beste klanten van de Cartiers in het begin van de twintigste eeuw — zij werd ook een vriendin van Louis Cartier. Door haar, en haar beroemde kerstbazaar in Sint-Petersburg, werd Cartier de juwelier van keuze voor de Romanovs, destijds de rijkste dynastie ter wereld.

Toen Louis haar beroemde tiara van diamanten en parels uit 1874 van het hof-juwelier Bolin (bovenste afbeelding) wilde lenen, stemde zij met genoegen in en leende deze aan hem in 1911 voor zes maanden.

Gedurende die tijd bestudeerde hij het nauwkeurig, vol bewondering voor haar schoonheid en vakmanschap, en het zou hem later inspireren om prachtige nieuwe juwelen te creëren — zoals de Leeds Tiara in 1913 (onderste afbeelding) voor Nancy Leeds, de toekomstige Prinses Anastasia van Griekenland en Denemarken.

Het was erg leuk om met Prins Dimitri over dit en veel andere verhalen uit de vervlochten levens van onze voorouders te spreken in onze recente webinar. Als de overoverkleinzoon van Groothertog Vladimir, nam hij ons mee achter de schermen van de weelderige Romanov-wereld en naar de echte mensen in die paleizen die die verwoestende revolutie doormaakten.

De opname is nu beschikbaar via het tabblad Webinars. En voor degenen die vragen stellen over het boek van Prins Dimitri Once Upon a Diamond — vol familieverhalen en eerder niet gepubliceerde afbeeldingen — zou dit een prachtig cadeau zijn.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

In 2003 werd deze saffier van 478 karaat voor CHF 1,9 miljoen verkocht op een veiling van Christies. 104 jaar eerder was hij de ster van de tentoonstelling op een Cartier-juweliertentoonstelling na de Eerste Wereldoorlog in het favoriete badplaatsje van Louis Cartier, San Sebastián. Destijds trok het aanzienlijke belangstelling, maar werd niet verkocht: toen Koningin Victoria Eugenia van Spanje het probeerde, merkte haar echtgenoot op over de prijskaartje van 1,25 miljoen frank: "Alleen de nouveaux riches kunnen zich zulke luxe veroorloven…wij koningen zijn de nouveaux pauvres van vandaag!"

Een paar jaar later was het echter een koning die het uiteindelijk kocht: Koning Ferdinand van Roemenië. Hij gaf het aan zijn glamoureuze echtgenote, Koningin Marie (hier te zien in een portet van de Lazslo uit 1924), als kroningscadeau en zij droeg het vaak, vooral omdat het zo goed bij haar nieuw verworven Cartier Vladimir #saffiertiara paste (een van de vele Romanov-juwelen die tijdens de revolutie uit Rusland werden gesmokkeld en verkocht om een leven in ballingschap te financieren).

Als koningin was Marie een van de eerste leden van het koningshuis die een moderne beroemdheid werd, dankzij haar briljante onderhandelingsvaardigheden op het Verdrag van Versailles, haar bereidheid om contact te hebben met mensen van alle achtergronden en haar bereidheid om boeken en artikelen uit te geven. Toen zij in 1926 de VS bezocht om "het land te zien, de mensen te ontmoeten en Roemenië op de kaart te zetten", nodigde #PierreCartier haar uit in #CartierNewYork (hij leek "erg graag te willen dat ik zijn winkel zou bezoeken"). Tot zijn blijdschap ging zij akkoord en het bezoek haalde alle kranten. Maar dat was niet genoeg voor de slimme zakenman Pierre: vastberaden om ervoor te zorgen dat de koninklijke magie lang zou aanhouden nadat de pers was verdwenen, liet hij een plaatje maken voor de stoel waarop de Koningin had gezeten, met de tekst: "Op deze stoel zat Hare Majesteit, Koningin Marie van Roemenië, toen zij een bezoek bracht aan het Huis Cartier." Hij begreep intuïtief de kracht van beroemdheidsaanbeveling en dat door een potentiële klant onder de indruk te maken, hij halverwege een verkoop was.

Voor degenen die meer willen horen en zien, zijn jullie uitgenodigd voor de webinar van donderdag, waarbij @prince.dimitri en ik meer achter-de-schermen familieverhalen zullen delen over enkele indrukwekkende #royaljewels en degenen die ze droegen...

Galerij met afbeeldingen

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Prinses Marie Bonaparte was een gewilde partij. Niet alleen was zij de overovergrootkleindochter van Napoleon, zij was ook welgesteld door de familie van haar moeder (onroergoedontwickelaars). Het is dan ook niet verwonderlijk dat toen zij het hof werd gemaakt door de zoon van een Koning, dit werd beschouwd als een ideale match.

In 1907, op 25-jarige leeftijd, liep zij in het huwelijksbootje met Prins George van Griekenland en Denemarken in Athene. Tot genoegen van de gebroeders Cartier werd het trouwsieraad bij Cartier besteld — koninklijke bruiloften waren goud waard, zowel voor de verhoging van de verkoop als voor de associatie met een prinsesselijke bruid, niet echt anders dan tegenwoordig eigenlijk.

De ploeg op 13 Rue de la Paix was er zo trots op dat zij een tentoonstelling organiseerden, met deze diamanten tiara als ster van de show. Het ontwerp was een knipoog naar de erfenis van de prinses en de familie waar zij in trouwde: de krans riep tiaras in herinnering die door vrouwen van Bonaparte werden gedragen, terwijl olijfkransen door bruiden in het oude Griekenland werden gedragen. En, in een slimme multi-edelsteen wending, konden de elf smaragden 'olijven' desgewenst worden uitgewisseld voor diamanten.

Onderzoeking naar koninklijke bruiloften is altijd leuk, maar horen van degenen die er op de een of andere manier persoonlijk mee verbonden zijn, brengt het naar een ander niveau. Dit geldt vooral wanneer je spreekt met Prins Dimitri (wat ik heb gedaan ter voorbereiding op ons komende Cartiers/Romanovs virtuele evenement), omdat hij zoveel van de koninklijke cliënten van de Cartiers — die leden van zijn familie waren — levendig tot leven brengt.

Neem Prinses Marie (of Tante Mimi zoals zij werd genoemd) — het blijkt dat zij een echte personage was: intellectueel, onafhankelijk en excentriek. Zij studeerde met Sigmund Freud in Wenen (later smokkelde zij hem uit toen de nazi's hem wilden arresteren), schreef boeken over seksualiteit, werd een toonaangevende autoriteit op haar gebied en interviewde moordenaars in de gevangenis om de oorzaak van hun geweld te bepalen.

De foto's van Prinses Marie in de tiara (2de afbeelding van haar trouwdag en bijna vijf decennia later bij de kroning van Koningin Elizabeth II) komen uit het boek van Prins Dimitri Once Upon a Diamond. Zeer aan te bevelen — zoals Galerie Magazine briljant samenvatte, "het meest glamoureuze familiealbum dat je ooit zult lezen."

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Ik ben zo enthousiast over de talk deze maand wanneer ik samen zal zijn met Prins Dimitri — de betbetbetkleinzoon van Tsaar Alexander II — voor een uniek persoonlijke reis terug in de tijd naar de weelderige paleizen van pre-revolutionair Rusland. Diamanten en high drama is op zichzelf al een betoverende combinatie, maar in de context van de Romanovs wordt het bedwelmend.

Deze afbeelding toont een van Cartier's beste cliënten van het begin van de 20e eeuw: Groothertogin Vladimir, dragend haar Cartier tiara en devant de corsage.

Achter haar staat een originele brief die ik heb opgegraven tijdens het decennium dat ik in de kanaalwoningen van familieonderzoek doorbracht — geschreven door een Cartier-vertegenwoordiger in 1908 waarin om een audiëntie met de Russische royalty wordt verzocht (het werkte duidelijk).

Ik ben al jaren gefascineerd door Groothertogin Vladimir: hoe zij de St. Petersburg-samenleving leidde voordat zij gedwongen werd haar land te verlaten, hoe haar Romanov-smaragden uiteindelijk de sieraden van Barbara Hutton werden, en hoe, decennia na haar dood, een cache ter waarde van miljoenen aan lang verloren juwelen in twee kussenslopen in Stockholm werd ontdekt.

Het is dus geen verrassing dat toen de gelegenheid zich voordeed om met iemand direct verbonden aan haar buitengewone verhaal te spreken, ik er meteen ingreep.

We hopen dat u bij ons kunt aansluiten voor deze achter-de-schermen webinar op 19 november wanneer we verweven verhalen van de Cartiers en de Romanovs delen vanuit het perspectief van beide families.

Ja, er zullen volop edelstenen zijn — enorme saffieren, smaragdhalskettingen, robijn diadema's en bergkristal bandeaus — maar op een manier is dat eigenlijk alleen maar het topje van de ijsberg.

Want zoals u zult zien, de geschiedenis die we hebben ontdekt, met al zijn wendingen en bochten, lijkt bijna meer op een Bond-film dan op het echte leven: spionnen en smokkel, huwelijken en moorden, glamoureuze kostumambals en geheime arrestaties, alles afgespeeld tegen de sprookjesachtige façade van een met sneeuw bedekt St. Petersburg.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Iets voor de horlogefans. Deze afbeelding komt uit een net verschenen Hodinkee review van The Cartiers door Jack Forster. Voor wie het niet weet: Hodinkee is dé toonaangevende horloge website/magazine/blog, en Jack Forster is zijn briljante editor-in-chief (en auteur van Cartier Time Art, een van de beste Cartier horloge boeken die er zijn).

Dit verklaart waarom ik zo blij was mijn boek niet alleen op hun voorpagina te zien, maar ook op een manier gerecenseerd te zien die echt de essentie van wat ik wilde bereiken begrijpt: "Wat vaak wordt gemist," schrijft Jack als hij het over Cartier stukken heeft, "zijn de verhalen van de mensen achter de creaties, die in veel gevallen al zo lang bij ons zijn dat ze lijken te zijn ontstaan door een soort spontane generatie." Dat voelde mijn grootvader Jean-Jacques Cartier ook, en een belofte die ik hem deed om die achter de schermen van het familiebedrijf tot leven te brengen, was een belangrijk motief voor het boek.

Neem de vele bekwame handen die betrokken zijn bij het maken van een vintage horloge: de uren, dagen en weken om een gouden kast aan de werkbank te maken, om de wijzerplaat van een zilveren plaat te maken, om de nummers erop te drukken zonder dat het uitloopt, om de uur- en minutenwijzers uit te snijden, en om op wonderbaarlijke wijze de onderdelen van niet alleen een betrouwbaar uurwerk maar ook een miniatuursculptuur samen te stellen. Want creativiteit, zoals Jack treffend opmerkt, "kan niet per kilogram van een leverancier worden gekocht" — en de groei van luxe gebeurde niet zomaar door magie: "Cartier was een van die bedrijven die echt luxe hebben uitgevonden zoals we die tegenwoordig kennen, en The Cartiers lezen is niet alleen jezelf onderdompelen in het echt boeiende verhaal van een bedrijfs- en creatieve dynastie, maar ook in de grotere geschiedenis van luxe."

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Het was erg aangenaam om in het leven van Jacques Theodule Cartier in te duiken voor een interview met Juncker Capucine's "Property of a Lady". Jacques, de jongste van de drie broers, was een kunstenaar in hart en nieren die in de jaren 1920 de Londense tak leidde. Maar zijn werk voerde hem ook verder afield.

Terwijs hij met zijn vrouw Nelly reisde, reisde hij over de hele wereld (zonder vliegtuigen, dit omvatte boten, auto's, treinen, zelfs ezels). Van New York naar Parijs en van Egypte naar Indië (zoals op deze foto), was Jacques op zoek naar kostbare edelstenen, 'apprets' en nieuwe ideeën — nooit kopieëren, alleen creëren.

Het resultaat waren unieke juwelen zoals deze brooch met Egyptische Revival, waarin een oud groenglazeurd faïence buste van de godin Sekhmet (uit ongeveer 700 voor Christus!) wordt gemoderniseerd voor de stijlvolle vrouw van de jaren 1920 (ik hou van de lapis lazuli lucht die twinkling met diamanten sterren).

En 100 jaar later is die magische mix van oud, exotisch en Art Deco die Jacques en zijn broers naar voren brachten nog steeds gewild: toen deze Cartier London brooch in 2013 onder de hamer ging bij Sotheby's, overtrof het zijn schatting van $300–500k ruimschoots, en werd het voor meer dan een miljoen dollar verkocht.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst