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Com filas geladas de vacinação substituindo festas de Natal, concertos de músicas natalinas mascarados e muitos planos de férias em desordem, talvez todos precisássemos de um pouco de escapismo cintilante.

No tema de um rigoroso inverno, certamente não fica muito melhor do que este ovo de Inverno Fabergé — presenteado à Tsarina Maria Feodorovna pelo Tsar Nicolau II na Páscoa de 1913 (sem pressão na frente dos presentes...) e designado pela brilhante Alma Pihl, uma de apenas duas designers Fabergé mulheres em uma época em que isso era quase inédito.

Acima do ovo gelado fica a tiara de diamante e pérola de Cartier, feita em Paris no mesmo ano e disse-se ter sido inspirada pela tiara de pérola e diamante Bolin pertencente à mais importante cliente russa de Cartier, Grande Duquesa Vladimir.

Um momento capturado no tempo, essas duas criações não apenas epitomizam a glamour do início do século vinte, mas também encapsulam a batalha criativa entre duas firmas — uma russa, a outra francesa — pelas mais importantes clientes de luxo do planeta.

Foi em 1900, enquanto visitavam a Exposição Universal em sua terra natal de Paris, que os irmãos Cartier encontraram pela primeira vez a extensão total das exquisitas criações de Carl Fabergé.

Naquela época, Cartier et Fils ainda era muito pequena para participar da Exposição, enquanto o estande de Fabergé — com seus Ovos de Páscoa Imperiais, objetos d'art coloridos e joias brilhantes — era o assunto da cidade.

Atemorizado pela qualidade da exibição de Fabergé, os ambiciosos Cartiers foram inspirados a visitar a Rússia pessoalmente, e as sementes de uma longa rivalidade foram plantadas. Com o tempo, ambas as firmas decidiram abrir uma loja no exterior.

Eles escolheram não apenas a mesma cidade — Londres — mas a mesma rua, New Bond Street, e estavam apenas uma porta de distância um do outro (Cartier à esquerda, Fabergé à direita). E assim o cenário foi definido para uma batalha criativa épica.

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Para começar dezembro, um vislumbre nos bastidores do Natal em Cartier Londres há 106 anos. Este cartão foi enviado aos clientes em 1915, quando uma guerra mundial devastadora tinha forçado muitos funcionários — e clientes — a trocar tiaras pelos trincheiras.

Jacques, o irmão Cartier mais jovem que havia estabelecido a filial de 175 New Bond Street apenas seis anos antes, estava entre aqueles que lutavam pelo seu país.

Em vez de celebrar o Natal — e seu aniversário de casamento — com champanhe (ele havia se casado com minha bisavó Nelly apenas três anos antes), ele estava liderando seu regimento de cavalaria, Les Dragons, em uma batalha perigosa na região de Champagne da França.

E, no entanto, embora longe da família e da empresa, Jacques permaneceu fortemente envolvido na gestão de 175 New Bond Street através de cartas. Ele sentia um forte senso de dever em manter Cartier Londres funcionando, acreditando que seus funcionários dedicados e corajosos deveriam ter um negócio para retornar uma vez que a guerra terminasse.

Daí este cartão — um retrato da história social que inclui, é claro, uma referência respeitosa à Primeira Guerra Mundial. Ele mostra as bandeiras dos aliados na frente "com os respeitosos cumprimentos dos Messrs Cartier" — mas também revela a determinação de aço da família e seu pragmatismo, uma recusa em desistir mesmo quando confrontados com uma guerra mundial catastrófica.

No interior ele diz: "Os Messieurs Cartiers têm o prazer de anunciar que apesar das circunstâncias atuais, foram capazes de receber de sua filial de Paris uma seleção muito grande de presentes de Natal." Teria sido interessante ver que presentes chegaram à vitrine de Londres em 1915 — muito provavelmente itens menores de joalheria, um broche da Belle Époque e abotoaduras de safira talvez, juntamente com cigarreiras e peças de relojoaria como este doce relógio Cartier de esmalte rosa guilochê (inspirado nas viagens pré-guerra dos irmãos Cartier à Rússia), com letras no lugar dos números. Neste relógio as letras leem 'BONS SOUHAITS', que se traduz como 'bons votos' — uma mensagem bastante apropriada para esta época do ano.

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'O estilo persa,' meu avó uma vez me explicou, 'foi a influência mais pura no estilo Cartier.' Quando criança, ele havia sentido falta de seus pais em suas muitas viagens à Índia e ao Oriente Médio, mas aquelas longas viagens ao exterior haviam dado a seu pai, Jacques, as sementes de inspiração para criar um novo estilo de joalharia.

Desenhos a lápis de seus arredores — templos, mesquitas, esculturas, motivos — rabiscados em seus diários de viagem seriam posteriormente transformados em relógios, nécessaires e broches, enquanto malas cheias de objetos exóticos — tapetes, pinturas, esculturas, tecidos — inspirariam equipes de designers de volta ao lar.

As sementes de inspiração vieram de longe e de perto, de coisas antigas e novas, mas de alguma forma as joias que inspiraram sempre captavam o clima do momento. Os motivos em forma de amêndoa em um bandeau dos anos 1920 podem ter sido inspirados por encadernações de livros pré-islâmicos iranianos, mas, feitos em diamantes, emoldurados por rubis e colocados contra aço preto (retratado), tornaram-se surpreendentemente vanguardistas.

É apropriado então que uma nova exposição — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, no Musée des Arts Décoratifs em Paris — celebre os vínculos entre aquilo que é argumentavelmente a influência criativa mais significativa nos Cartiers, as Artes Islâmicas, e as próprias criações cintilantes.

Não há falta de brilho em exposição, mas os curadores também queriam mostrar as joias e objetos preciosos sob uma nova luz, ao lado das fontes de inspiração. O resultado é que esmeraldas esculpidas, diamantes enormes e rubis vermelho-sangue ficam ao lado de azulejos iranianos do século XIV, livros antigos, sedas turcas, cerâmicas Iznik e muitos esboços, designs e fotografias.

É raro ter a chance de ver o processo criativo assim — incluindo tantos esboços e designs de Charles Jacqueau, o genial designer chefe da Cartier Paris durante o período Art Deco e um homem que os irmãos Cartier e seus descendentes admiravam enormemente. Alguém mais viu? Gostaria de saber seus pensamentos.

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É incrível ver o interesse no Crash Watch continuando a crescer — não tenho certeza de que meu avó teria acreditado nisso. De certa forma, o Crash Watch nasceu do lema da família "Nunca Copie, Apenas Crie" — o design era inovador em sua recusa em seguir formas convencionais de relógio. Nem retangular, nem oval, nem quadrado nem circular, era ousado e diferente.

Muito diferente para alguns: ironicamente, quando Jean-Jacques Cartier lançou pela primeira vez na Cartier Londres do Swinging Sixties, a forma incomum provou ser quase radical demais para a época e um dos principais clientes de relógios da empresa, o ator Stuart Granger, teria devolvido o seu por algo mais convencional!

Hoje, mais de meio século depois, se a imprensa e o interesse de celebridades e os registros de leilões recentes são uma indicação, tornou-se uma espécie de ícone de design — embora raro. Apenas pouco mais de uma dúzia dos Crashes Londres originais foram feitos sob Jean-Jacques Cartier, e desde então houve apenas algumas séries limitadas.

Para saber mais, o artigo da Hodinkee "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" rastreia o fenômeno desde suas origens — na colaboração entre Jean-Jacques e Rupert Emmerson nos andares superiores de 175 New Bond Street nos anos 1960 — até o rapper americano Tyler the Creator usando-o em um leilão de relógios em Mônaco recentemente.

Os designs de relógios vintage Cartier Londres sustentarão esse nível de interesse nos anos seguintes? O que você acha?

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Voltando aos anos 1960 em Londres com este... The Kinks nas paradas ('Dedicated follower of Fashion'), a cena de moda britânica liderando o caminho, e o relógio Crash de Londres fazendo sua estreia. Meio século atrás, enquanto os Mods circulavam em suas vespas e as mulheres rejeitavam conjuntos gêmeos em favor das mini saias novas de Mary Quant, lá nos andares superiores de 175 New Bond Street, esses relógios foram criados por artesãos especializados sob o olhar atento de meu avô perfeccionista, Jean-Jacques Cartier. O designer-chefe Emmerson até desenhou a 'Cartier London' à mão.. É emocionante portanto experimentar um da série original (este, de 1970) esta semana @sothebyswatches Genebra. Eu amo, mas então novamente sou tendenciosa...o que você acha? #relógiocrash #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

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Um breve vídeo de quando experimentei a técnica de perlage na exposição Jaeger-LeCoultre Reverso Stories em Paris, pouco antes de participar do workshop Atelier d'Antoine.

Eu não sabia muito antes sobre perlage (também conhecido como 'circular graining'): é uma técnica decorativa que usa pequenos círculos sobrepostos que às vezes são aplicados aos movimentos de relógios. A palavra 'perlage' literalmente significa 'perolização' — os círculos sobrepostos gravados no metal assemelham-se à forma de pérolas.

Aparentemente, esse acabamento é um dos poucos ainda não automatizados — a mão de um relojoeiro ainda é necessária para aplicar o graining circular. A técnica requer precisão, atenção aos detalhes e uma grande quantidade de memória muscular para criar um acabamento uniforme. Desnecessário dizer que não acho que consegui dominar, mas foi divertido tentar!

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O Reverso há muito é um design de relógio popular. Era o relógio que meu avô, Jean-Jacques Cartier, usava quando andava a cavalo, pois seu mecanismo engenhoso protegia o mostrador enquanto galopava pela zona rural.

Este ano marca o 90º aniversário do Reverso: a história diz que, por volta de 1930, César de Trey, um empresário suíço de odontologia e depois relógios, estava visitando a Índia, onde oficiais do exército britânico haviam adotado o pólo.

A combinação de tacos oscilantes e cavalos rápidos não era exatamente amigável com relógios, então diz-se que de Trey imaginou um design em que o frágil mostrador de vidro pudesse ser protegido virando o caso.

Pouco depois, o designer industrial René Alfred Chauvot patenteou "um relógio capaz de deslizar em seu suporte e ser completamente virado" e no verão de 1931, de Trey havia adquirido os direitos para lançar o Reverso.

Ele se associou com Jacques David LeCoultre (nesta fase Jaeger e LeCoultre ainda eram empresas separadas). Como um dos primeiros relógios esportivos do mundo, não demorou muito para o Reverso fazer seu nome. Adorei alguns dos primeiros anúncios (3ª e 4ª imagens), mas na década de 1960 o design havia caído em relativo esquecimento.

Foi revivido na década seguinte quando Giorgio Corvo, um revendedor de relógios italiano, se deparou com uma gaveta cheia dos últimos 200 casos Reverso ao visitar a fábrica da JLC. Ele os comprou, encaixou os movimentos e vendeu tudo em um mês.

Pouco depois, a JLC decidiu reviver o relógio — em 1981, um de seus engenheiros o redesenhou — e hoje é um design icônico. Como alguém fascinado pela história do design, acho ótimo que a JLC esteja compartilhando seu passado de uma forma tão aberta e prática. Há também um livro novo e excelente sobre o Reverso de Nicholas Foulkes para quem quiser aprofundar. Há mais fãs do Reverso por aí?

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É raro que uma grande quantidade de relógios Cartier vintage apareça ao mesmo tempo, mas foi exatamente o que aconteceu neste fim de semana quando 88 #relogiosCartier, todos parte de uma única coleção, foram a leilão em Mônaco.

Difícil escolher um favorito, mas pensei em começar compartilhando os seis #CartierLondon feitos sob meu avô #JeanJacquesCartier nos anos 1960 e 70:

1. um Octagonal em ouro amarelo
2. um Maxi Oval em ouro branco
3. um Decagonal em ouro amarelo
4. um Round em ouro branco
5. um clássico Tank em ouro amarelo
6. um Octagonal Allongée em ouro amarelo

Os mais atentos podem ter notado uma sétima imagem de um relógio que não foi feito em Londres ou neste período: um #crashwatch Paris de 1991. Incluindo-o neste grupo porque foi um reavivamento de um dos designs icônicos #CartierLondonwatch concebidos primeiro nos Swinging Sixties acima da galeria em #175newbondstreet.

Já falei sobre a história de origem deste relógio antes, e graças a @rescapement por resumi-la da seguinte forma em um artigo neste fim de semana:

"Se eu tivesse um último desejo, espero que este seja o último catálogo de leilão que repete a lenda urbana de que o Cartier Crash foi inspirado por um acidente de carro em Londres. No livro de 2019 The Cartiers, Francesca Cartier Brickell (uma Leitura Recomendada por Rescapement) desmentiu a história de origem comum do Cartier Crash: nunca foi resultado de um acidente de carro que derreteu uma Cartier Baignoire Allongée, mas sim o produto de uma colaboração entre Jean-Jacques Cartier (que comandou a filial Cartier London de 1940 a 1970) e o designer #RupertEmmerson. Às vezes, um grande design é um grande design — não precisa de uma história apócrifa para elevar seu status. É o caso do Cartier Crash."

Obrigada a @monacolegendgroup pelas imagens maravilhosas e pela chance de ver — mesmo que online — tantos relógios vintage em um só lugar. Considerando como raros muitos desses relógios eram, foi um verdadeiro privilégio... Vou dar os preços vendidos em um comentário abaixo, mas primeiro, quando se trata de design de relógios, qual destes #relogiosCartierLondon você escolheria? Clássico ou mais inusitado? Adoraria saber seu(s) favorito(s) nos comentários abaixo.

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Acabei de participar do primeiro workshop #Reverso da Atelier d'Antoine em Paris pela @JaegerLeCoultre que estão celebrando o 90º aniversário do Reverso. 🎉 Mais em breve sobre o que meu avô chamava de "relojoeiro do relojoeiro" e esse design e processo icônicos (não é um trabalho para os impacientes!) mas aqui está um gostinho do dia de hoje...

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Repost @bazaarindia — CARTIER E O MAHARAJA: Em exclusiva para a Bazaar, Francesca Cartier Brickell, descendente da icônica família joalheira, retrace o romance de Jacques Cartier com a Índia que levou a marca à fama.

"A primeira vez que meu bisavô, Jacques Cartier, visitou a Índia foi para o Delhi Durbar em 1911. Para ele, o Durbar representava uma oportunidade única de conhecer muitos clientes importantes e potenciais em um só lugar. Foi uma estratégia bem-sucedida: após o Durbar, Jacques foi convidado a visitar muitos palácios por todo o país... Algumas das joias que Cartier fez para os Maharajas na década de 1920, no coração da Art Deco, estão entre as mais exquisitas de todos os tempos. Do Colar de Diamantes do Maharaja de Patiala ao ornamento de turbante em esmeralda do Maharaja de Kapurthala (com uma esmeralda hexagonal lapidada de 117,4 quilates em seu centro), ao colar do Maharaja de Nawanagar (contendo talvez a cascata mais magnífica de diamantes coloridos já reunida), eram extraordinários. Infelizmente, nem todos sobrevivem em sua forma original atualmente..."

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(Leia O Diamante Cartier Parte I primeiro)

Depois que Kenmore venceu o recém-nomeado Diamante Cartier de 69.42ct, Richard Burton, o segundo maior lance, ficou furioso. "Virei um maníaco desenfreado", escreveu ele. "Elizabeth [Taylor] foi tão doce quanto só ela consegue ser e protestou que não importava, que ela não se importava se não tivesse, que havia muito mais na vida do que joias...

A inferência era que ela se contentaria. Mas não eu! . . . Gritei para Aaron [advogado de Burton] que malditos fossem aqueles buggers da Cartiers, eu ia conseguir esse diamante mesmo que custasse minha vida ou 2 milhões de dólares, o que fosse maior."Kenmore concordou em vender o diamante para Burton sob uma condição: antes de ser enviado para ele e renomeado, seria exibido na #CartierNewYork como 'The Cartier diamond'. Burton, determinado que sua esposa #LizTaylor o tivesse, concordou: "Eu queria esse diamante porque é incomparavelmente lindo... e deveria estar na mulher mais linda do mundo.

Teria ficado furioso se tivesse ido para Jackie Kennedy ou Sophia Loren". Em um brilhante golpe de publicidade para a Cartier, um grande anúncio foi publicado no The New York Times anunciando a visualização pública do diamante recordista que tinha acabado de ser comprado pelo casal de estrelas de cinema mundialmente famoso, e milhares viajaram para a mansão da 5ª Avenida para vê-lo todos os dias (2ª/3ª imagens).

Logo após, o diamante foi enviado para seus novos proprietários e Elizabeth se viu dona de um anel bastante grande (5ª imagem).

Foi devidamente renomeado #TaylorBurtonDiamond mas o problema, #LizTaylor admitiu, era que "mesmo para mim, era muito grande" ("Este diamante tem tantos quilates que é quase uma naba", brincou Burton).

Então voltou para a Cartier com um pedido para transformá-lo em um colar (usado aqui no Oscar de 1970, e na 4ª imagem no aniversário de 40 anos da Princesa Grace de Mônaco).

Depois de seu divórcio de Burton, Taylor vendeu o colar por quase 3 milhões de dólares e aplicou parte dos lucros de volta na África, onde o diamante havia sido originalmente descoberto (ela financiou a construção de um hospital em Botsuana).

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Alguns recordes foram quebrados em leilões recentemente, o que me lembrou de uma grande história de leilão: a batalha de 1969 entre Richard Burton e Robert Kenmore (então presidente da Cartier NY) por um anel de diamante em forma de pera de 69,42 quilates.

Até então, o recorde em leilão para uma joia de diamante era $385.000 — por um colar do espólio de Mae Rovensky — mas este anel impressionante esperava quebrar esse recorde.

Parte do acordo era que o novo proprietário poderia renomeá-lo (estava sendo vendido anonimamente através da Parke-Bernet) e logo atraiu interesse do Sultão de Brunei, Harry Winston e Aristóteles Onassis. Até foi levado para Gstaad para que Elizabeth Taylor pudesse vê-lo de perto.

Quando ela se apaixonou por ele, seu marido, Burton, instruiu seu agente a oferecer até um milhão de dólares.

O leilão começou em $200.000, com quase todos na sala gritando "Sim!" Em $500.000 apenas nove pessoas ainda estavam licitando. Em $850.000 havia apenas dois licitantes: Kenmore e o agente de Burton.

Conforme os lances aumentavam, o leiloeiro se preocupava se estava recebendo os sinais corretos. Ele posteriormente explicou que Kenmore "havia me dito que enquanto seus braços estivessem cruzados, ele estava licitando." Kenmore, tranquilo como uma lã em pé perto da porta lateral, mantinha os braços cruzados enquanto os lances continuavam subindo.

"Quando o lance chegou a $900.000, todos na sala começaram a hiperventila, mas ele estava com expressão de pedra. A emoção e tensão eram inacreditáveis."

O problema era que quando a mágica cifra de $1 milhão foi alcançada, o público se levantou em entusiasmo: "de repente a plateia começou a se levantar e isso foi um problema — você não conseguia ver os licitantes." Apenas quando foi pedido à sala que se sentasse o leiloeiro viu que o agente de Burton havia desistido e que Kenmore parecia estar congelado na mesma posição, perto da porta, braços cruzados.

"Foi apenas quando bati o martelo em $1.050.000 e disse 'Cartier' que Kenmore sorriu e descruzou os braços." Ele — e seus braços cruzados despreocupados — venceram o dia e, como o New York Times posteriormente relataria, o diamante foi renomeado o Diamante Cartier. Mas não por muito tempo. Burton não gostava de desapontar sua estrela principal...

(continuado em O Diamante Cartier Parte II)

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