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Inspiração de design - nos bastidores da biblioteca de Jacques Cartier… #designersdejoias #cartierlondon #bandeau #joiascomdiamantes #jacquestheodulecartier #designdejoias #cartierjewelry

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Uma amostra da palestra 'Rivais Reais' de hoje no Smithsonian. Ansiosa para voltar ao ringue com Kieran McCarthy da Wartski para disputar Cartier e Fabergé, e compartilhar as histórias por trás de algumas das criações icônicas — como um ovo Fabergé chegou do palácio imperial a Kieran via um mercado de bugigangas no meio-oeste.

E enquanto isso, um pequeno quiz: estas criações retratadas aqui são uma mistura de Cartier e Fabergé — algum palpite sobre qual é qual?

Ao visitar a Exposição Universal em sua cidade natal, Paris, na virada do século XX, os três irmãos Cartier — netos do fundador da venerável joalheria — ficaram maravilhados com o artesanato requintado das criações de Carl Fabergé, e as sementes para uma rivalidade internacional duradoura foram plantadas.

Como parte de sua busca pelos maiores clientes de luxo do planeta, ambas as empresas — uma francesa, a outra russa — decidiram abrir uma filial no exterior. Escolheram não apenas a mesma cidade, Londres, mas o mesmo local, New Bond Street, e assim o cenário foi montado para uma batalha épica.

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Em celebração do jubileu de platina, aqui está a história por trás do colar que a Rainha Elizabeth II, aos 25 anos, usou 70 anos atrás em seus primeiros retratos oficiais como a nova Rainha.

Meados dos anos 1930, quando o mais jovem dos irmãos Cartier, Jacques Cartier, estava gerenciando a filial de Londres, os negócios iam bem. A grande oficina English Art Works estava cheia de artesãos talentosos criando peças significativas tanto para encomendas individuais quanto como estoque para a elegante loja de 175 New Bond Street abaixo.

Afinal, era uma década não carente de oportunidades para usar alta joalharia: desde apresentações na corte, até celebrações de jubileu (George V em 1935), até festividades de coroação (George VI em 1937). Colares grandes estavam particularmente na moda. Este — em diamante e platina — foi feito em 1935 e apareceu na Harper's Bazaar naquele ano, modelado pela elegante Condessa de Warwick (2ª imagem). Deve ter sido uma boa publicidade porque no ano seguinte a Cartier o vendeu — mas não por muito tempo.

Eles o readquiriram em 1937. Pulando dez anos adiante — incluindo uma guerra mundial e a morte de Jacques Cartier — e o colar, ainda em Cartier Londres (agora sob a liderança de Jean-Jacques Cartier), estava prestes a atrair interesse significativo.

Em 1947, o Nizam de Hyderabad, um dos homens mais ricos do mundo (veja a 3ª imagem, na capa da Time Magazine), ofereceu à então Princesa Elizabeth um presente de casamento de Cartier Londres: sua escolha entre dois itens. A Princesa escolheu este colar de diamantes e uma tiara de diamantes floral com broches de diamantes removíveis (a 4ª imagem mostra sendo usada como tiara e como broche; a 5ª imagem mostra esses presentes de casamento na imprensa).

Desde então, o colar foi usado muitas vezes — inclusive nos primeiros retratos oficiais da Rainha por Dorothy Wilding em 1952 e em notas de banco — e mais recentemente ganhou uma nova vida, emprestado para membros mais jovens da família real (6ª imagem). Fica tão bem nos anos 2020 quanto nos anos 1930.

Para mais sobre o longo relacionamento da família real com a Cartier, veja meu artigo para British Vogue.

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Desde o momento em que conheci o lendário designer da Cartier Alfred Durante, ele me recebeu como família. "Soube que era você quando a vi caminhando pela rua" foram as primeiras palavras que ele pronunciou ao abrir a porta com um sorriso caloroso.

"Tinha que ser uma Cartier — reconheço seus traços!" E era isso que fazia Alfred ser especial: ele tinha começado na Cartier NY nos anos 1950 e tinha conhecido minha família pessoalmente.

Em muitas conversas que se seguiram, Alfred pacientemente respondeu a um fluxo interminável de perguntas.

Eu estava pesquisando a história de The Cartiers e ele sempre fazia tempo para ajudar — mostrando-me um esboço de broche de flores que tinha desenhado aos 16 anos em sua entrevista na Cartier, e compartilhando anedotas hilariantes de quando trabalhou para o deslumbrante Claude Cartier (filho de Louis, Claude era primo do meu avó que vendeu a Cartier NY em 1962 sem avisar sua família).

Alfred descreveu como cresceu no estúdio de design acima da vitrine da Quinta Avenida, aprendendo com os principais designers franceses, e projetando jóias para a Duquesa de Windsor, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. "Dizer que estava intimidado no início seria pouco...

Mas descobri que elas ficavam confortáveis, e eu ficava confortável, quando aprendi a deixá-las falar, e respondia com meus esboços, dando vida aos seus sonhos de joalharia." Após deixar a Cartier como VP de Design & Produção, Alfred tornou-se um designer independente bem-sucedido. "Sou tão grato à sua família," disse ele de forma modesta.

"Como mais um garoto do Brooklyn poderia ter todas essas oportunidades?" Era fascinante conversar com ele porque sua carreira abrangeu décadas de mudanças vasta na América, na Cartier e na indústria de luxo. Mas mais do que isso, ele era gentil e divertido, e se tornou um amigo.

A última vez que vi Alfred foi quando The Cartiers foi lançado. Ele veio a um evento de lançamento em Nova York com seu marido Will e foi o último a sair — segurando sua cópia do livro, apoiador até o final. Quando mais tarde fomos almoçar tranquilamente uptown, ele me disse — como uma figura paterna — como estava orgulhoso e como a história tinha precisado ser contada.

Significou muito vindo dele e sinto muito sua falta.

Descanse em paz, Alfred Durante, 1937–2022.

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Não é frequente ter tempo para realmente desacelerar e sentar e ouvir — e aprender — durante dias, em vez de minutos, de cada vez. Especialmente não em uma ilha tropical.

É por isso que foi incrivelmente luxuoso ter passado a última semana no JLF Soneva Fushi cercada por um grupo de pessoas tão divertidas e fascinantes.

JLF é um festival que reúne autores de diferentes contextos para compartilhar ideias: diplomatas e romancistas conversando com matemáticos sobre o futuro; historiadores explorando tópicos como guerra e mudanças climáticas com jornalistas; romancistas e poetas compartilhando suas fontes de inspiração com diretores e artistas.

As palestras estarão online em breve, mas enquanto isso, aqui está uma prévia — alguns dos destaques das sessões:

• Radhika Raje e eu explorando algumas das joias dos Maharajas no contexto dos vínculos históricos entre Oriente e Ocidente; influenciadores ontem e hoje, e a questão da inspiração versus apropriação
• Marcus du Sautoy conversando com o cientista Roger Highfield sobre se a IA pode ser tão criativa quanto os humanos (o que acontece quando você pede a um computador para escrever o próximo romance de Harry Potter?)
• William Dalrymple mergulhando no mundo da espionagem com Ben Macintyre
• Peter Frankopan, autor de The Silk Road, questionando David Wallace-Wells sobre mudanças climáticas e se o futuro é tão desolador quanto seu livro The Uninhabitable Earth sugere
• Patrick Radden Keefe, autor de Empire of Pain, compartilhando pontos de vista sobre liderança e superação de obstáculos com Huma Abedin, chefe de gabinete de Hillary Clinton e autora de Both/And
• Shobhaa De conversando com Vikas Swarup, autor por trás do filme Slumdog Millionaire, sobre como lidar com as ramificações da incorreção política na Índia
• André Aciman bate-papo com Sanjoy K. Roy sobre a história surpreendente por trás de seu romance — e posteriormente filme — Call Me By Your Name

JLF na cidade rosa de Jaipur tem uma energia brilhante, intensa e abrangente. Isto foi diferente — mais calmo, mais íntimo — mas igualmente mágico, mesmo que fosse a estação chuvosa e nosso avião não conseguisse pousar no primeiro dia. Como minha filha, aspirante a escritora, disse: "Que ótimo começo para uma história, mãe — uma ilha mágica e secreta protegida por uma tempestade..."

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Com apenas 1min e 3 segundos restantes do leilão online de hoje @loupethis, foi feito o lance de recorde mundial para um #Cartierwatch…era um relógio Cartier London 1967 Crash que foi vendido por um preço de martelo de $1,5 milhão.

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Às vezes você recebe um convite que simplesmente não pode recusar. Estou profundamente envolvida em pesquisa tentando manter a cabeça baixa agora, mas quando o brilhante @sanjoykroy @JLFlitfest entrou em contato para me pedir para falar no inaugural Festival JLF Soneva Fushi em…espera só…as Maldivas...não tive que pensar muito sobre isso!

Para dar um pouco de contexto - logo antes do mundo fazer uma pausa em 2020, houve uma breve janela quando eu estava voando pelo mundo (isso antes de eu nem saber o que era um 'zoom') lançando meu livro. Um dos lugares em que fui convidada para falar foi JLF em sua cidade natal: a mágica cidade rosa indiana de Jaipur. Fiquei entusiasmada, eu amo a Índia – já havia passado um tempo razoável lá pesquisando meu livro - e até mesmo apenas ouvir as palestras em JLF tinha estado na minha lista de desejos há algum tempo (descrito como "o maior espetáculo literário da terra", JLF já hospedou mais de 2.000 palestrantes na última década).

E com certeza, foi incrível...se bem que um pouco assustador porque a primeira palestra a que assisti acabou sendo a minha. Apenas uma hora ou mais depois de chegar ao festival, me vi no palco na frente do que parecia ser uma multidão infinita - mais tarde me disseram que havia sido cerca de 4000 pessoas – compartilhando histórias sobre os Cartiers e suas ligações pessoais com a Índia, incluindo a influência que a Índia teve em seus designs (essa imagem #tuttifrutti). E então, com música e aplausos (pelo menos dos meus filhos na primeira fila!), meu livro foi formalmente lançado pela Princesa de Jaipur (2ª imagem).

Esta vez, em #jlfsonevafushi2022 como parte de 10 dias de debates, palestras, workshops, música, poesia e cinema, estarei falando com Maharani @radhikaraje de Baroda. Para aqueles que participaram de nosso webinar no ano passado (3ª imagem), esta é uma chance de ouvir mais sobre o Maharaja e o joalheiro. Sem falta de joias, é claro – Baroda era famosa por seus tapetes de pérolas, colares de diamantes e pérolas incomparáveis – mas também uma história muito humana sobre dois homens, ambos movidos por um grande senso de dever.

Para aqueles que conseguem ir, fico feliz em vê-los lá! As palestras também serão gravadas. O festival acontece de 13 a 22 de maio - veja a 4ª imagem para seu vídeo atraente!

#artecultura

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Em pesquisa profunda para o próximo livro. Sempre um momento importante quando peças do passado se reúnem novamente…#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

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Alguns pássaros Cartier vintage para desejar a você uma Páscoa muito Feliz. Tem algum favorito?

Para quem se interessa um pouco de contexto familiar: meu avô, Jean-Jacques Cartier (última imagem), adorava brincar com as vitrines da loja Cartier Londres em diferentes épocas do ano.

Na época que antecedia a Páscoa, ele sugeria que os designers de joias da Cartier se concentrassem em designs para broches de pássaros que incorporassem algumas das pedras preciosas que tinham em estoque naquele momento — então uma opala poderia se tornar um martim-pescador, um rubi poderia estar presente em um pássaro exótico, e a calcedônia poderia ser transformada em uma coruja.

Depois que Jean-Jacques tinha aprovado quais designs se tornariam realidade, os escolhidos eram passados para o workshop English Art Works acima da vitrine de 175 New Bond Street, onde uma equipe ocupada de talentosos montadores, lapidadores e polidores os traziam à vida.

Finalmente, somente depois que passavam por seu rigoroso teste de qualidade — que incluía serem usados por um funcionário para verificar se as pedras estavam em apenas o ângulo certo para capturar a luz — chegava a hora de serem exibidos nas vitrines. Jean-Jacques criava pequenas cenas temáticas de primavera para deliciar aqueles que passavam.

Consigo imaginá-lo em New Bond Street, olhando para as vitrines, verificando e reverificando que o acabamento final estava certo. Ele era algo de um perfeccionista.

Aqui, em sua memória, está uma pequena viagem enfeitada com joias de volta no tempo na Páscoa.

Créditos (da esquerda para direita): Primeira linha: S.J. Phillips (exótico com rubi), Hindman Auctions (coral e esmeralda). Segunda linha: Bonhams (coruja de ágata e safira), Christie's (galinha de ouro e coral), Elstob & Elstob (esmeralda, citrino e diamante). Terceira linha: Christie's (martim-pescador de opala), 1stDibs (robin de ouro e espinélio), Doyle New York (pato de ouro e calcedônia branca).

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Foi uma experiência maravilhosa compartilhar histórias sobre The Cartiers na Cartier Londres recentemente. Este slide mostra o workshop English Art Works que Jacques criou nos anos 1920 — no 3º andar do 175 New Bond Street, a área que é agora La Résidence e, como se revelou, o espaço exato onde estava fazendo a apresentação.

Quando Jacques estabeleceu o workshop em Londres, ele já havia completado um aprendizado em Paris, se mudado para 175 New Bond Street, sobrevivido a ser gaseado na Primeira Guerra Mundial e ajudado Pierre a estabelecer o workshop Cartier Nova York. Era um conjunto notável de experiências para trazer a um novo empreendimento criativo.

Adorei ouvir histórias sobre os workshops Cartier do meu avô, que passava muito tempo aqui em cima. Este era o motor da Cartier Londres — o cenário longe de glamouroso onde a magia acontecia. Blocos de metais preciosos e gemas não polidas eram transformados em criações brilhantes dignas da elegante showroom abaixo.

Era um lugar feliz: aqueles que trabalhavam lá falavam de conversa, canções e fumaça de cachimbo preenchendo o ar, e de parecer uma família.

As joias criadas nesta sala são lendárias: o colar Lady Granard de esmeralda e diamante dos anos 1930 na minha foto, o broche pink diamond Williamson da Rainha, o Halo tiara, o anel de noivado de esmeralda da Duquesa de Windsor.

E ao trabalhar com matérias-primas tão valiosas, era importante não desperdiçar nada. Os montadores usavam uma pele de couro pendurada nos joelhos como um avental — após meses de trabalho, estas ficariam impregnadas de partículas minúsculas de metais preciosos e seriam enviadas a empresas especializadas em ouro para serem incineradas e a poeira valiosa extraída.

Até as polidoras mulheres tinham que lavar o cabelo cada sexta-feira na pia no trabalho para que a água residual pudesse ser peneirada em busca de partículas finas que se depositaram durante o polimento.

Muitos agradecimentos a Laurent Feniou por me convidar para falar na Cartier Londres, pouco mais de 100 anos após o workshop English Art Works ter sido fundado — foi tão divertido compartilhar histórias e assinar livros, especialmente na sala onde tudo aconteceu.

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Bem, aquilo foi divertido... Obrigada a todos que se juntaram a Kieran McCarthy da Wartski (no canto Fabergé) e a mim (equipa Cartiers) enquanto nos enfrentávamos no V&A na nossa conversa Rivals on Bond Street.

Explorámos a história colorida de duas famílias, semelhantes em muitos aspectos: ambas deram um salto de fé e estabeleceram um negócio nos anos 1840, ambos os fundadores transmitiram-no aos seus filhos três décadas depois, ambas as famílias lutaram para manter a sua empresa viva através da adversidade e ambas eram determinadas em criar peças duradouras da mais alta qualidade para alguns dos melhores clientes do mundo.

Falei sobre o lema "Never Copy, Only Create" dos Cartiers e se Fabergé foi a exceção à regra, observando exemplos como os animais — os cangurus na quinta imagem deixaram a maioria das pessoas perplexa: é Fabergé à direita e Cartier à esquerda.

Também considerámos o quão pouco entusiasmado Jacques Cartier teria ficado quando Fabergé se mudou para a porta ao lado na New Bond Street, e explorámos as vidas — e as compras de jóias cintilantes — dos seus clientes coloridos: desde o Jeff Bezos da época, Ernest Cassel (com a sua fantástica roda de roleta Fabergé e broches de feto em diamante Cartier) até à controversa Mrs Greville ("uma velha sapo galopante, gulosa e esnobe que abria a boca à vista da realeza", segundo Cecil Beaton), cuja lendária coleção de jóias Cartier foi legada à Rainha Elizabeth em 1942 e cujo presente de um cão Fabergé — à semelhança do cão do Rei Eduardo VII, Caesar — à Rainha Alexandra em 1910 faz agora parte da exposição Fabergé do museu.

Terminámos observando o E se: e se a revolução não tivesse posto fim ao trabalho de Carl Fabergé? Será que a próxima geração de Fabergés teria sido capaz de adaptar a sua oferta como os Cartiers fizeram, ou eram demasiado desunidos como família para alcançar essas alturas, carecendo daquele ingrediente secreto que os irmãos Cartier tinham em abundância — uma ligação incrivelmente forte e uma ambição partilhada em ser os melhores?

Foi maravilhoso partilhar as histórias com tantos de vós — ouvimos dizer que foi um evento recorde para o V&A. Estou ansiosa por uma revanche em algum momento, pois havia ainda muito que poderíamos ter dito e mostrado. Uma hora passa demasiado rápido!

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Um jogo de fim de semana. Ambas feitas há mais de um século, uma dessas corujas é Cartier, a outra Fabergé — dois mestres joalheiros que estavam competindo pelo negócio da alta sociedade da Belle Époque. Consegue identificar qual é qual?

As duas casas compartilhavam mais do que uma rivalidade. Eram vizinhas na New Bond Street, cada uma impulsionando a outra a alcançar maiores alturas de artesanato e imaginação. Ambas amavam esmalte, pedras preciosas e o reino animal como temas.

E ainda assim cada uma tinha uma voz distinta: o trabalho de Fabergé tende para o caprichoso e narrativo, o de Cartier para a elegância e a precisão. A resposta está na segunda e terceira imagens abaixo.

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