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Tropecei inesperadamente em algumas fotos de joias antigas enquanto procurava por um entediante documento de registro de carro neste fim de semana… esta foto em p&b de um bracelete de ouro (imagem inferior) deve ter sido tirada no início dos anos 70, quando meu avô Jean-Jacques Cartier estava dirigindo a Cartier London. Ele foi Diretor Criativo em #175NewBondStreet (o equivalente a #JeanneToussaint em Paris) durante os #swingingsixties, e seus designs inovadores (como o #crashwatch) refletem um cenário de grande mudança. De repente, não era mais adequado se vestir como seus pais, e os conjuntos de cardigã e #pérolas deram lugar aos #minissaias de Mary Quant e joias volumosas… À medida que eventos formais como bailes de debutantes eram substituídos por rebeliões estudantis e música psicodélica, a Cartier se viu na indústria de luxo em um momento difícil: simplesmente não havia mais a mesma demanda por joias de alto padrão. JJC foi forçado a se adaptar.

Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele optou por não seguir a rota de joias de fantasia, mas experimentou designs. Este #bracelete de ouro (conhecido como o #TVbangle) se encaixava perfeitamente. Era rebelde em sua forma, ficava ótimo com as modas do dia e era menos caro do que joias com pedras preciosas, mas ainda era distintamente #CartierLondon, em termos de design e artesanato. Ele não fez muitos – para JJC, parte do luxo era a exclusividade - então foi oportuno encontrar esta foto, logo depois que um desses braceletes foi vendido em @bonhamsjewels.

Tem a numeração no verso, mas não sei o número do bangle #Bonhams, então não posso ter certeza de que é exatamente o mesmo, ainda assim é extremamente similar! A estimativa para o #bracelete de ouro de 1973 havia sido de £6-8000, mas ultrapassou muito isso, chegando a £37.750. Acho que deve ser um recorde: 3 anos atrás, @Christiesjewels vendeu um com um par de #brincos.

Com o recorde do #PebbleWatch na semana passada, parece que Cartier London dos anos 70 está tendo seu momento… bastante irônico considerando os fardos de impostos de luxo extraordinariamente altos, menos riqueza e gostos em mudança significavam que era incrivelmente difícil vender itens de luxo naquela época. Adoraria saber o que você pensa sobre isso hoje – você usaria?

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Mais uma semana, mais um recorde para o vintage Cartier London. Desta vez, o destaque foi para o Cartier Pebble (às vezes conhecido como 'beisebol'), que foi a leilão na Phillips em Genebra com uma estimativa de CHF 50.000–100.000.

Este foi feito em 1972, sob meu avô Jean-Jacques Cartier. Um artista de coração, ele era um amante do design (fotografado aqui pouco depois de estudar na École des Arts Décoratifs).

Como todos os relógios Cartier London dessa época, a inusual caixa em forma de seixo em ouro foi feita na oficina Wright and Davies em Clerkenwell por um ourives habilidoso — muito provavelmente o chefe de oficina altamente qualificado, Sam Mayo.

Uma vez verificados, os estojos seriam embalados em uma maleta com os outros estojos, fivelas de implantação e pulseiras sob medida concluídas naquela semana, e entregues ao jovem aprendiz que saltaria no ônibus 38 para Piccadilly Circus e caminharia dez minutos até 175 New Bond Street.

Sem táxis, vans de segurança ou seguranças: a fórmula Cartier já comprovada era que ninguém jamais suspeitaria que um rapaz despenteado em um ônibus estava carregando algo que valesse a pena roubar. Entrando pela entrada de funcionários, o aprendiz subiria para a pequena divisão de relojoaria e entregaria tudo ao mestre relojoeiro Eric Denton.

O que é incrível sobre esses relógios é que tantas partes individuais foram feitas à mão: desde o estojo até o mostrador, os ponteiros, até o mecanismo de safira. Cada relógio levava vários meses para ser feito e se você quisesse um, colocava seu nome na lista de espera e simplesmente tinha que esperar.

Hoje, você provavelmente terá que esperar ainda mais por esses seixos vintage — eles são ainda mais raros do que o mais famoso Crash Watch, e os poucos que Jean-Jacques fez foram em dois tamanhos para homens e mulheres.

Alguns leilões são quase gladiatoriais — o de ontem foi assim. A licitação foi rápida e furiosa, acabando em golpe após golpe entre dois licitantes: um em Michigan e outro em Mônaco. E o preço final? Acho que até meu avó teria ficado espantado: um impressionante CHF 403.200.

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Há um século, os jornais dos dois lados do Atlântico estavam repletos de entusiasmo sobre as 'novas pulseiras da Cartier' (2ª imagem): "Por aqui", escreveu um correspondente de Paris, "o mundo elegante recorre à Cartier para novas invenções em joalharia…O relógio de pulso, que é da Cartier, é agora a moda do momento. As mulheres estão trocando toda espécie de joias por este novo objeto de desejo." Houve interesse aumentado recentemente em relógios antigos da Cartier para homens (e de fato o ressurgimento de designs antigos como o #Cloche no #WatchesandWonder2021), mas os antigos #relógiosparamulheres têm sua própria magia também. Parte joia bela, parte relógio prático, eles precederam os relógios masculinos da Cartier por vários anos. Na época em que o #CartierTank chegou ao mercado em 1919, a delicada #pulseiraderelogio da Cartier para mulheres, geralmente com uma pulseira de seda moiré ou #diamantes, já havia se tornado algo como um símbolo de status entre as mulheres elegantes de Londres, Paris e Nova York (em seu romance de 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn descreveu um almoço de damas em uma mansão de Nova York onde as mulheres estavam "todas vestidas nos vestidos mais caros e magníficos de Paris e adoráveis relógios da Cartier com joias")Será que este exemplo particular de relógio de diamantes chegou a um almoço de damas em Manhattan… é um exemplo interessante porque reflete tanto o período Belle Époque (com os #diamantestalhados, e a forma curva no topo e na base) e ainda assim parece inovador hoje em dia com sua pulseira de platina e #diamantesexpandível (sem fivela necessária, ela literalmente se estende como elástico ao redor do pulso). Essa mistura mágica de clássico e moderno era, de certa forma, a assinatura de Louis Cartier. Ele era algo como um Steve Jobs de sua época, sempre ultrapassando os limites do design e da inovação. Com seus #montresbracelets ele insistiu em algo belo mas também útil, e de acordo com a imprensa internacional há 100 anos, ele conseguiu: "Há isto a dizer sobre o relógio de pulseira, que é a joia mais útil que foi inventada em muitas temporadas." Realmente útil... ainda marca a hora! Qual você escolheria: o tank clássico ou a pulseira de relógio antigo?

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Hoje, 17 de abril de 2021, marca o dia do funeral do Príncipe Filipe. Tem sido comovente acompanhar a cobertura mediática — um adeus bonito e uma celebração de uma vida extraordinária.

Olhando para trás numa vida bem vivida (veja post anterior) lembro-me que 17 de abril também marca o legado de outro homem... há 174 anos hoje, #LouisFrancoisCartier registou seu primeiro carimbo de mestre, essencialmente sinalizando o início da Cartier.

Como qualquer empresário sabe, de muitas formas o registo formal do nome ou símbolo de um negócio não é realmente o princípio. A realidade para o Louis-François de 27 anos era que sua longa jornada tinha começado mais de uma década antes durante anos árduos como aprendiz de joalheiro mal pago e sobrecarregado de trabalho. Mas o registo deste carimbo de mestre - uma forma de losango incorporando suas iniciais separadas por um Ás de Copas - simbolizou um passo fundamental na jornada de um homem ambicioso, um momento de portas deslizantes que não apenas mudaria o curso de sua vida, mas também o de seus descendentes e dos milhares de pessoas que viriam a trabalhar para #Cartier.

Frequentemente me perguntei sobre o significado por trás do Ás de Copas. Há o trocadilho (em francês, um 'cartier' significa um fabricante de cartas de baralho) e talvez, como seus bisnetos (meus filhos!), ele gostasse de um bom jogo de cartas, mas por que o Ás de Copas especificamente? Ideias bem-vindas....o romântico em mim gosta de pensar que talvez reflita o amor que tinha pela sua família ('Sou seu pai e amigo dedicado' escreveu ao seu filho, 'você e eu somos inseparáveis') e a importância que colocava na bondade ('seja muito gentil' era seu conselho para as próximas gerações).

Qualquer que seja a razão, eu adoro a simplicidade e simetria deste símbolo - características que viriam a representar o estilo Cartier. E enquanto não consigo imaginar que há 174 anos Louis-François tivesse alguma pista dos problemas que o esperavam (apenas alguns meses depois, seu negócio seria quase completamente destruído por revolução violenta) ou a extensão do legado inspirador que deixaria para trás, espero realmente que ele tenha tido tempo para celebrar o sucesso de ter chegado tão longe (mesmo que apenas com um jogo de cartas em família...)

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Notícias tão tristes sobre o Príncipe Philip. Foi tocante ler tantas homenagens neste fim de semana e ver imagens maravilhosas de seus 99 anos. Estou contribuindo para isso de uma forma muito pequena com esta foto — transmitida a mim pelo meu avô Jean-Jacques Cartier, que está ao fundo de óculos — de uma das visitas do Duque de Edimburgo à Cartier Londres há muitas décadas atrás.

Ele era, conforme se lembravam aqueles que trabalhavam em 175 New Bond Street na época, um visitante muito especial — e não apenas porque fazia parte da família real. Ele estava genuinamente interessado no design e na qualidade da mão de obra que entravam nas peças.

Tão apaixonado era o Príncipe Philip pelo design que em 1956 ele criou seu próprio prêmio, o Prêmio para Design Elegante (agora conhecido como Prêmio Prince Philip Designers), para encorajar o design inovador nos anos difíceis da Grã-Bretanha do pós-guerra. Tornou-se o prêmio de design com maior duração da história. Ele também desenhou vários itens de joias para sua esposa, a Rainha.

Esta foto foi tirada no workshop English Art Works no 3º andar de 175 New Bond Street. Há outras fotos das visitas reais à Cartier Londres — incluindo aquelas tiradas na elegante sala de exposições do térreo — mas eu amo esta porque acho que ela fala muito.

Para o Príncipe Philip, uma visita à Cartier não era simplesmente sobre ver as joias mais recentes; ele queria realmente entender como elas eram criadas no andar de cima no workshop e conversar com os talentosos designers e artesãos nos bastidores.

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Uma pequena broche de pássaro Cartier em ouro #brochedepássaro com olho de rubi para todos vocês nesta Páscoa, pousando sobre alguns esboços do meu avô, #JeanJacquesCartier. Quando criança, lembro-me de ficar fascinada quando ele criava todos os tipos de criaturas do nada com seu lápis confiável. Ele amava animais (mais à vontade no estábulo com o cavalo e seus cães do que entretendo convidados), e na época da Páscoa, ele sugeria que os designers de joias da Cartier se concentrassem em designs de #joiasdepássaro.

Uma vez que os #designsdejoia tinham sido aprovados e meticulosamente feitos pelo workshop #EnglishArtWorks acima da showroom, ele criava pequenas cenas com tema primaveral em suas vitrines para deliciar quem passava. Posso imaginá-lo na New Bond Street, olhando para as vitrines, verificando e reverificando que o resultado final estava perfeito. Ele era algo de um perfeccionista, bem na verdade isso é um eufemismo...como evidenciado pelo fato de que "o melhor é bom o suficiente" tornou-se algo de um bordão na showroom Cartier Londres!

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Alguém mais adora o broche de diamante Williamson da Rainha? Feito 68 anos atrás por Cartier Londres, é montado em platina e composto por muitos diamantes de cortes diferentes (brilhantes, baguetes e marquises), incluindo um dos mais finos diamantes rosa em existência.

Foi muito divertido explorar os bastidores dessa peça na palestra online Cartiers and the British Royal Family enquanto viajávamos desde 1937, quando uma Princesa Elizabeth de 11 anos ficou maravilhada por "uma espécie de neblina de maravilha quando Papai foi coroado", até este encontro de 2009 entre Sua Majestade e os Obamas.

A história deste broche começou em 1947 quando a Princesa Elizabeth recebeu um presente de casamento especial do monarquista canadense Dr Williamson: um enorme diamante rosa bruto de 54,5 quilates (logo depois lapidado em um brilhante de 23,6 quilates).

Alguns anos depois (o atraso é explicado no webinar), o brilhante diamante rosa foi depositado em 175 New Bond Street para a equipe de Cartier Londres trabalhar sua mágica.

Foi um processo que envolveu muitos indivíduos especializados. Primeiro, no andar superior, o designer-chefe da empresa Frederick Mew trabalhou em esboços a lápis que foram então reduzidos a alguns designs viáveis.

Cada um foi pintado em tamanho real e, uma vez aprovado, o design final foi passado para baixo aos montadores, engastadores e polidores especialistas na oficina English Art Works.

Finalmente, um andar abaixo, Jean-Jacques Cartier inspecionava rigorosamente a criação acabada, verificando que cada diamante estava angulado exatamente da maneira certa para captar a luz, garantindo que a parte de trás da joia fosse tão perfeita quanto a frente, e que o fecho fosse forte, seguro e discreto.

Usado por Sua Majestade muitas vezes ao longo das décadas, geralmente com pérolas (por exemplo, imagem 2: um retrato de 1954 com o jovem Príncipe Charles e Princesa Anne) — o Broche Williamson exemplifica perfeitamente a crença de Pierre Cartier de que:

"Uma joia que é clássica no design, que contém pedras de boa qualidade, sempre permanece um objeto de beleza." — Pierre Cartier

Eu particularmente adoro os pequenos detalhes, como a forma como as pétalas se curvam nas bordas, e os diamantes marquises formam os botões mais perfeitos no talo de diamante baguete…

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Crédito: Getty Images, conforme referenciado em The Cartiers

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As joias podem significar muitas coisas para muitas pessoas. Veja os anéis de noivado — muito mais do que o valor de seus componentes, eles também se imbuem de peso emocional. Este, porém, destaca-se porque sua importância vai muito além de um casal.

Veio a simbolizar a escolha entre amor e dever, uma decisão que mudaria o curso da história de um país inteiro. Há muito tempo sou fascinada por jóias antigas pelo seu poder de trazer a história à vida.

Os muitos capítulos de uma gema individual podem lançar luz não apenas sobre quem a possuiu, mas também sobre quem a obteve e a transformou em uma obra de arte vestível. No caso deste anel, tudo começou na década de 1930 quando Jacques Cartier enviou um vendedor de confiança a Bagdá para comprar gemas.

Ao chegar, o vendedor foi informado de que a venda de gemas teria de ser conduzida em segredo — foi-lhe proibido telegrafar qualquer detalhe para Londres, exceto que precisava de mais dinheiro. Confiando em seu funcionário, Jacques enviou o dinheiro sem demora. Por um preço tão elevado, ele supunha que Cartier estaria adquirindo um número enorme de gemas preciosas.

Mas quando seu vendedor retornou, ele tinha apenas um pequeno saco. Dele, tirou uma esmeralda do tamanho de um ovo de pássaro. Como especialista em gemas, Jacques maravilhou-se com a oportunidade de segurar uma esmeralda tão magnífica que havia pertencido ao Grande Mogol. Mas como empresário, ficou consternado.

Antes da Revolução Russa, Cartier não teria dificuldade em encontrar compradores para uma gema assim. Mas a década de 1930 foi uma era diferente. A única opção era dividir a esmeralda em duas. Embora fosse doloroso para Jacques fazer isso, ele tinha de pensar no negócio. Uma metade polida foi vendida a um milionário americano.

A outra (19,77 quilates) foi escolhida pelo Rei como peça central para um anel de noivado em platina para Wallis Simpson. Tradicionalmente, esmeraldas não são usadas em anéis de noivado — comparada aos diamantes, a pedra é mole e pode se riscando facilmente.

Mas Eduardo VIII não estava interessado em tradição. Meio século depois, este anel foi vendido na Sotheby's (em sua montagem em ouro e diamantes dos anos 1950) por US$ 1,9 milhão. Quanto do valor reside nas histórias que ele conta?

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Foi muito divertido ver meu artigo na British Vogue — 'A História do Romance Duradouro da Família Real com Cartier' — completo com imagens maravilhosamente evocativas da família real usando joias Cartier ao longo das décadas, incluindo esta da Rainha e da Duquesa de Cambridge com o fabuloso colar de diamante Hyderabad.

Meus agradecimentos a Rachel Garrahan, Directora de Joalharia e Relógios da British Vogue, por me pedir para escrever este artigo após as palestras online sobre joias reais que tenho dado com Caroline de Guitaut.

Leitura complementar: 'A História do Romance Duradouro da Família Real com Cartier' — British Vogue (Fevereiro de 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — Catálogo da exposição Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Genebra (1987)

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Houve muito entusiasmo sobre relógios Cartier vintage ultimamente. É claro que vintage nem sempre é um termo muito preciso: no caso da Cartier, abrange mais de 100 anos (os primeiros relógios de pulso para homens foram produzidos no início do século XX). É por isso que fiquei tão intrigada ao ver este exemplo particularmente antigo aparecer @fellowsauctions esta semana: um tonneau vendido em Londres em outubro de 1914, quando meu bisavó, Jacques Cartier, dirigia a filial de 175 New Bond St.

O #tonneau (traduzido como 'barril') foi um dos primeiros modelos da Cartier, criado pela primeira vez em 1906. Isso é um ano antes de Cartier assinar um contrato com o relojoeiro #EdmondJaeger (prometendo-lhe pedidos anuais equivalentes a $1m nos dias atuais) e mais de uma década antes da criação do icônico Tank. Curiosamente, este relógio não possui um coroa de safira, mas, mesmo nesta fase muito inicial, compartilha o mesmo detalhe peculiar de numeração no mostrador que continua até hoje, onde o numeral romano 'IV' é substituído pelo 'IIII'; um detalhe importante para os Cartiers que amam simetria, pois garantia um melhor equilíbrio com o 'VIII'.

Este relógio teria sido feito sob Louis Cartier em Paris e enviado pelo Canal da Mancha para venda na vitrine de Londres (#CartierLondon não tinha seu próprio workshop até os anos 1920). Foi então presenteado a um Capitão escocês que partiu para lutar na Frente Ocidental com seu regimento das Terras Altas em maio de 1915 (a inscrição - 2ª imagem - lê "A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Enquanto isso, Jacques Cartier, lutando na cavalaria francesa, poucos dias antes havia sido gaseado nas trincheiras da Frente Ocidental. O que torna este relógio ainda mais tocante para mim: uma ligação entre ele e o Capitão escocês, unidos na luta comum contra seus inimigos.

Fortunadamente, tanto Jacques quanto o capitão sobreviveriam à guerra...assim como este #cartierwatch. Adoro o quão antigo e gasto ele parece hoje; não apenas uma obra de arte em miniatura funcionando (sim, ainda funciona) mas também uma peça tão evocativa da história que conta a história daqueles que a fizeram, venderam e usaram.

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Obrigada a @vogueindia @priyankaskhanna por me pedir para contribuir com uma história para a edição de Dia dos Namorados deles, sobre uma peça de joalharia que uso e que significa amor. Escolhi meu #aneltriplo que sei pelos posts anteriores tem uma significância especial para muitos de vocês ao redor do mundo. Aqui está minha história:

A primeira peça Cartier que já possuí foi um Trinity Ring que recebi dos meus pais quando completei 18 anos. Adorei, tão versátil e chic. É feito de três fitas entrelaçadas de ouro amarelo, ouro branco e ouro rosa que meu avô (#JeanJacquesCartier) me disse que simbolizavam lealdade, amizade e amor.

Lendas sobre a origem deste anel abundam conforme escrevo no meu livro sobre The Cartiers - alguns dizem que foi feito pelo meu tio-avô #LouisCartier para seu amigo, o artista e escritor #JeanCocteau nos anos 1920, e que foi inspirado pelo sonho alucinógeno de Cocteau sobre os anéis de Saturno. Independentemente se essa história é apócrifa ou não, o papel que Cocteau desempenhou em aumentar sua popularidade é inquestionável (ele era o jovem rebelde literário de Paris na época!). Mas até hoje, cerca de 100 anos depois de aparecer pela primeira vez nas filiais da Cartier em Londres, Paris e Nova York como uma alternativa acessível à sua joalharia de alta gama para homens e mulheres, continua sendo icônico.

Infelizmente, perdi meu próprio anel ao nadar no Mediterrâneo logo após meus pais me darem. Fiquei devastada - um presente especial assim está ligado a tanta emoção. Felizmente, anos depois, meu marido (que tinha ouvido essa história triste várias vezes) me surpreendeu com outro trinity ring como um presente de aniversário perfeito. Amo - e incrivelmente funciona tão bem agora com qualquer roupa quanto funcionava 25 anos atrás! Uma peça tão atemporal e tão evocativa, mal nunca a tiro.

#aneltrinidade #joiasdoamor #diadosnamorados #aneledoamor #joiasdoamor #joiasdediadosnamorados #acartieréparaquemama

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Que foi majestoso! Obrigada a todos que participaram da Parte I da sessão ao vivo de 'Os Cartier e a Família Real Britânica' ontem.

Foi muito divertido explorar as histórias por trás de algumas das joias fenomenais da Coleção Real com Caroline de Guitaut — como aqueles de vocês que assistiram sabe — uma riqueza de conhecimento sobre o assunto. Começamos a sessão no final do século XIX quando, lutando para manter a pequena empresa familiar de seu pai à tona durante a Comuna de Paris, um jovem Alfred Cartier fugiu para Londres com joias para vender à corte real. Depois viajamos até 2011 quando a Duquesa de Cambridge usou a Tiara Halo da Rainha ao descer pela nave da igreja.

Pelo caminho, houve coroações (ótimo para um negócio de joias aspirante), apresentações na corte (também bom), Natais eduardianos em Sandringham (lembrados como 'Dickens em um cenário Cartier' pelo futuro Duque de Windsor), aventuras em busca de pérolas, celebrações indianas, elegantes casamentos reais e eventos cataclísmicos que abalaram o mundo, desde a guerra até a Grande Depressão.

Caroline também explicou os diferentes tipos de joias da Coleção Real, distinguindo entre as Joias da Coroa (mantidas na Torre de Londres e usadas para coroações), joias históricas, joias hereditárias — como o diadema de diamantes nesta imagem, feito para a coroação de George IV — e as joias pessoais de Sua Majestade a Rainha, incluindo o colar Cartier neste retrato de Dorothy Wilding da Rainha Elizabeth II no início de seu reinado.

Para mim, este foi um webinar especial: cresci ouvindo histórias mágicas sobre as criações reais dos Cartier de meu avô, então foi maravilhoso compartilhar a história com tantos de vocês.

Para aqueles que não conseguiram participar, a boa notícia é que a gravação está disponível para visualização. E mais uma boa notícia: tínhamos tantas histórias e joias que não conseguimos encaixar tudo em um único evento, então fiquem atentos para detalhes da Parte II.

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