BLOGUE

Um dos maiores dons de Louis Cartier era sua capacidade de identificar talento nos outros.

O que era tão notável era que ele frequentemente fazia isso antes mesmo de eles terem reconhecido em si mesmos: encontrou seu designer de joias de cabeça instalando uma varanda em uma escada e identificou seu futuro diretor artístico parecendo elegante em um restaurante parisiense fashionable. Um dos colaboradores menos conhecidos — mas possivelmente um dos mais talentosos de todos — foi o mestre relojoeiro Maurice Couët.

Louis talvez não tivesse nenhum treinamento relojoeiro, mas ele não deixaria um pequeno detalhe como esse impedi-lo de criar os relógios mais magníficos do mundo.

Dez anos mais jovem que Louis e nascido de uma família de relojoeiros de Rouen, Maurice Couët tinha vinte e poucos anos, com seu próprio negócio incipiente, quando Louis lhe pediu para criar relógios de mesa exclusivamente para Cartier.

Seguiu-se uma enorme variedade de relógios de escrivaninha Cartier Paris, com características inventivas que ainda parecem modernas hoje (incluindo meses e dias da semana, mostradores rotativos, e muito mais). Mas Louis não estava satisfeito em parar por aí, e as criações sonhadas pelo casal se tornaram cada vez mais ambiciosas. Nesta imagem de Couët em seu ateliê parisiense, ele está trabalhando em uma quimera relógio misterioso (mais a vir sobre este estilo — infelizmente este foi desmontado em 1953) enquanto na prateleira superior atrás dele fica este relógio de templo egípcio.

É uma peça excepcional, não apenas em termos de design, mas também em sua relojoaria e artesanato. Coberto de hieróglifos intricados e feito em alguns dos materiais mais procurados da época (ouro, madre-pérola, coral, lápis-lazúli e esmeraldas), também possui um painel oculto que cai em uma dobradiça invisível para revelar o mecanismo de corda.

Adoro esse detalhe engenhoso — um sutil piscar de olhos para as aberturas secretas descobertas nas profundezas das pirâmides e túmulos egípcios. Este relógio reapareceu na Christie's em 1991, e relógios Couët extraordinários continuam a surgir nas principais casas de leilões até hoje.

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Obrigada a todos que participaram do webinar de joias que fiz na quarta-feira. Foi meu primeiro, então estava um pouco apreensiva — acostumada a falar para uma plateia que consigo ver! — mas considerando que viagens e palestras não vão acontecer em breve, achei que valia a pena tentar.

E realmente valeu: fiquei muito tocada ao ver tantas pessoas sintonizadas, deixando comentários e fazendo perguntas tão interessantes. Obrigada também ao GemX Club por me hospedar em sua plataforma — uma fonte tão valiosa de conhecimento para os amantes de joias em todo o mundo.

Minha palestra foi sobre os Cartier — sim, havia clientes glamourosos e joias espetaculares em exibição, mas eu também queria levar o público para as vidas dos três irmãos: Louis Cartier, Pierre Cartier e Jacques Cartier, compartilhando histórias inéditas e abrindo uma janela para um mundo diferente.

Depois que superei toda essa coisa de falar para uma tela, pareceu apropriado estar contando essas histórias familiares do meu escritório, repleto de livros dos meus antepassados, na casa do meu falecido avó — quase como se estivessem ali comigo (o que de certa forma estavam, olhando de suas fotografias atrás de mim).

Também explorei parte da minha pesquisa por trás do livro — fotos de viagens à Índia e Sri Lanka onde eu (e meus sortudos filhos!) conheci os descendentes daqueles que meu tataravô viajante e colecionador de gemas havia conhecido. A foto aqui me mostra e a ele na trilha de compra de safiras do Ceilão.

Sinto-me muito privilegiada de ter tido a oportunidade de seguir seus passos e ver coisas tão incríveis: aquelas pedras opacas extraídas da terra e transformadas em gemas azul-brilhante. Também estou segurando um artigo de jornal de 1927 do Jacques naquela mesma viagem, que ele guardou cuidadosamente em um baú de cartas há muito perdidas que descobri há uma década.

Alguns de vocês pediram mais webinars no futuro — estou aberta a isso. Um casal de ideias que surgiram dessa palestra foram Índia e Pérolas, mas adoraria ouvir suas sugestões.

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

O Dia VE, 75 anos atrás hoje, marcou o fim da 2ª Guerra Mundial na Europa. Mas para muitos, o começo do fim havia começado alguns meses antes: "Em 18 de agosto a firma Cartier fechou até nova ordem", escreveu o principal vendedor de Cartier Paris em 1944. "Os alemães ocuparam a Place de la Concorde e as Tulherias e dispararam contra todos os transeuntes que queriam atravessar."

Alguns dias depois, a Resistência Francesa e os Aliados avançaram em Paris sob a cobertura da escuridão. Chegando ao Hôtel de Ville pouco antes da meia-noite, esperavam libertar a cidade da ocupação, mas para aqueles que viviam lá, o resultado permanecia incerto: "Estamos vivendo atualmente horas históricas. Há muitos danos em toda parte e ontem à noite os alemães nos mandaram seus aviões de bombardeio. Havia luz na rua às 11 da noite, o céu estava rosa ardente… a área se tornou perigosa, os alemães não têm razão para nos poupar."

Mas no dia seguinte, o governador militar de Paris se rendeu, famosamente desobedecendo às ordens de Hitler de destruir os monumentos e pontes da capital. Manifestações espontâneas de alegria explodiram enquanto os parisienses saíram correndo para fazer festas de rua improvisadas e De Gaulle fez um discurso para uma multidão oscilante de cidadãos extasiados no Hôtel de Ville: "Paris! Paris ultrajada! Paris destruída! Paris mártir! Mas Paris libertada! Libertada por si mesma. Libertada por seu povo."

Levaria quase um ano até que a Alemanha se rendesse aos Aliados. Mas aquele momento em Paris havia sido um ponto de virada crucial: um sinal para o mundo de que a maré estava finalmente mudando. Para comemorar a Libertação, o designer de Cartier Pierre Lemarchand criou um novo broche de pássaro que com o tempo viria a simbolizar o fim da guerra. Este apresentava um pássaro nas cores nacionais da França: vermelho (coral), branco (diamantes) e azul (lápis-lazúli), em orgulhoso reconhecimento do simbolismo que os alemães aparentemente haviam suspeitado mas não conseguiram provar. E desta vez, o pássaro estava fora da gaiola, asas abertas e cantando de alegria. Estava livre.

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Enquanto nos aproximamos do Dia VE, tenho pensado em como deve ter sido se aproximar do final da Segunda Guerra Mundial em Paris.

Anos de ocupação tinham prejudicado a 'cidade da luz': eletricidade e gás eram escassos, a água era frequentemente cortada e, como o chefe de vendedores da Cartier escreveu para sua esposa, "o abastecimento é cada vez mais difícil... subsistimos pelo mercado negro.

Há um mês temos muito poucos vegetais ou frutas, 0,90 gramas de carne por semana de má qualidade." Ele era um dos sortudos: muitos sobreviviam apenas com nabos, um nabo normalmente alimentado para o gado.

Outros tentavam esticar suas rações criando galinhas ou coelhos em cantos de pequenos apartamentos (cães havia muito tempo tinham sido capturados para desminarem o país e gatos tinham acabado em ensopados).

Mas não se tratava apenas de ficar sem: havia medo real também. Hitler havia ordenado seus exércitos para destruir Paris se fosse invadida pelos aliados. Sob essas condições, os negócios foram severamente testados, mas muitos permaneceram abertos — se apenas para evitar que fossem requisitados pelos ocupantes. Cartier Paris não estava sozinha em resistir a numerosas tentativas dos nazistas de transferir a Maison e seus funcionários através da fronteira para a Alemanha.

E o símbolo eterno da Cartier daqueles tempos? O agora icônico broche de um pássaro aprisionado em uma gaiola.

Desenhado por Pierre Lemarchand, o designer da Cartier renomado por suas criações de animais (ele também foi responsável por muitas das famosas jóias de pantera para a Duchess of Windsor), o broche do pássaro representava os inocentes franceses, mulheres e crianças aprisionados pelos alemães em sua própria cidade.

Cartier Paris ousadamente exibiu o broche na vitrine da Rue de la Paix em 1942. Alguns relatos sugerem que Jeanne Toussaint, como chefe de Alta Joalharia, foi levada para interrogatório e mantida por um curto período antes que sua amiga Chanel conseguisse sua libertação.

Minha rápida busca através dos registros da polícia parisiense da Segunda Guerra Mundial foi incapaz de confirmar isso, mas de qualquer forma, exibir o broche foi um movimento incrivelmente corajoso naquela época. E hoje, quase 80 anos depois, aquela simples e ousada pequena criação adornada com jóias sobrevive como um lembrete do que as gerações anteriores viveram.

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Uma íris para celebrar 1º de maio. Este broche foi feito pela Cartier Londres c. 1940: uma flor em tempo de guerra. Fui lembrada dele hoje enquanto as #íris no jardim estão explodindo de vida roxa, gloriosamente indiferentes à atual crise mundial em que nos encontramos... um lembrete talvez de que 'isto também há de passar'.

Jacques Cartier, que dirigia a filial de Londres na época em que este foi feito, havia viajado para estar em sua França natal durante a guerra, e seu filho (meu avô, Jean-Jacques) havia sido chamado para sua unidade de cavalaria. Em Londres, enquanto isso, a sala de exposições Cartier New Bond Street permaneceu aberta (anéis de noivado sendo particularmente populares em tempo de guerra) e com ela o ateliê de joalheria English Art Works no andar de cima, ainda que com capacidade significativamente reduzida. Muitos dos funcionários ou haviam sido chamados para lutar eles mesmos ou foram recrutados para ajudar no esforço de guerra de outras maneiras (um designer, por exemplo, foi solicitado a trocar desenhos de #tiaras por aqueles de caças a jato, enquanto alguns artesãos qualificados foram solicitados a dedicar suas habilidades à criação de munições em vez de #joias).

Feito de #diamantes e #safiras, com um caule de #esmeralda, este #brochederflor pertencia à herdeira da sociedade #DaisyFellowes. Já falei um pouco sobre ela antes - forte, chique, sagaz e rebelde (ela era famosamente conhecida por sua predileção por cocaína e pelos maridos de outras mulheres), ela era a cliente perfeita da Cartier - não apenas porque amava joias (e tinha recursos para comprá-las) mas porque ela criava as tendências que os outros seguiam. Talvez não seja surpreendente que quando seu #brocheiris chegou a leilão @sothebysjewels em 2009, sua herança exótica atraísse interesse significativo (acabou sendo vendido por mais do triplo de sua estimativa, acima de $650.000). Mas hoje, com tantos de nós confinados em casa e incertos sobre o futuro, eu apenas queria compartilhá-lo com você para desejar-lhe um Feliz 1º de Maio, onde quer que você esteja...

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Um pouco de glamour de Hollywood agora... Grace Kelly, que recebeu não um, mas dois anéis de noivado Cartier de seu Príncipe Encantado, o Príncipe Rainier de Mônaco. O primeiro era uma aliança com rubi e diamantes, e o segundo um grande solitário — com mais de 10 quilates.

Foi este que ela se recusou a tirar, tornando-o talvez o anel de noivado mais famoso do mundo quando o usou em seu último filme, High Society, onde interpretava a socialite noiva Tracy Samantha Lord (segunda imagem).

Quase imediatamente após o término das filmagens (e meses antes do filme ser lançado), Grace Kelly partiu atravessando o Atlântico — com 80 malas e seu cachorro — para seu Príncipe que a esperava. Recebida por centenas de repórteres e milhares de bem-wishers em sua chegada a Mônaco, ela foi adorada desde o início.

Seu casamento em 1956 — com 700 convidados incluindo Cary Grant, Ava Gardner e até Claude Cartier, primo do meu avó — foi um verdadeiro acontecimento da sociedade. As televisões tinham acabado de se tornar populares e este foi um dos primeiros grandes eventos globalmente televisionados (para aproximadamente 30 milhões de espectadores).

Seu vestido de gola alta e mangas compridas — projetado por Helen Rose, que também havia projetado o primeiro vestido de casamento de Elizabeth Taylor — havia sido feito com impressionantes 275 metros de renda belga antiga, 23 metros de tafetá de seda e 90 metros de tule.

Na cabeça ela usava um simples capuz Julieta e, no lugar de um buquê tradicional, carregava um livro de orações coberto com lírio do vale e pérolas. Havia também — desconhecido de todos os que assistiam — um centavo de ouro em seu sapato para sorte.

E o presente de casamento de seu príncipe? Um colar de diamantes Cartier, é claro — um que sobreviveu através das gerações seguintes, visto aqui sendo usado por sua neta em seu próprio casamento. Para mais informações sobre como The Cartiers sobreviveu a grandes mudanças na sociedade para se tornar a joalheria escolhida tanto pela realeza de sangue azul quanto pela realeza de Hollywood, veja meu livro.

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Este é meu avô, Jean-Jacques Cartier. Sei que sou tendenciosa, mas ele era realmente um dos homens mais generosos, morais e gentis que você jamais conheceria — um verdadeiro cavalheiro.

Como descobri ao gravar suas memórias, ele também viveu uma vida fascinante: um bebê nascido em tempos de paz logo no final da devastadora Primeira Guerra Mundial, viveu os Anos Dourados, a Grande Depressão e completou seu aprendizado na Cartier em Paris durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando os clientes incluíam o aterrorizante (e apaixonado por gemas) Göring.

Obviamente os vendedores franceses não queriam atender aos nazistas ocupantes, mas não tinham escolha — se não o fizessem, Cartier seria transferida para a Alemanha (e mesmo assim, houve várias tentativas de fazer isso).

Quando assumiu a filial de Londres após a guerra, os clientes de Jean-Jacques incluíam a família real — este broche de flores de diamantes (com o diamante rosa Williamson de 26 quilates em seu centro) continua popular com a Rainha até hoje (veja a segunda imagem dele em destaque durante um encontro com os Obamas no Palácio de Buckingham). A Princesa Margarida gostou tanto que prontamente encomendou sua própria versão da Cartier Londres também.

Mas vender grandes joias em Londres nos Anos 60 em Ebulição era complicado — não havia muita riqueza ao redor e as pessoas estavam se rebelando contra o status quo — e assim Jean-Jacques, um artista de coração, concentrou seu foco em projetar acessórios mais práticos como estojos e relógios, como o relógio Crash retratado aqui.

Histórias surgiram sobre este nos últimos anos — meu avô achou isso bastante divertido e me contou a verdadeira história por trás de sua criação. Para isso e muitas outras histórias do lado de dentro, veja meu livro "The Cartiers" — publicado 100 anos após o nascimento do homem que o inspirou.

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

E está nas lojas! Cópias assinadas agora disponíveis em Daunt Marylebone e Hatchards em Londres. Se você está no Reino Unido, ouvi dizer que Amazon.co.uk já está fora de estoque — o que é bom e não tão bom! — mas eles reabastecerão em breve, ou você pode tentar Waterstones ou livrarias independentes também.

Espero que você goste, ou que seja um bom presente de Natal!

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Obrigada à @skynews por me ter no programa hoje para falar sobre meu novo livro. Nunca tinha estado nos estúdios antes e fiquei bastante impressionada com o tamanho de tudo! Poderia me acostumar com o cabelo e maquiagem... Particularmente grata à brilhante @skynewssamw e @isabelwebstertv aqui por me fazerem sentir tão confortável na entrevista (bastante angustiante esperar para entrar...) Falamos sobre a história de sucesso dos Cartier, minha descoberta de um tesouro de cartas familiares há muito perdidas e mergulhamos em alguns dos clientes e joias como a compra do infame Diamante Hope amaldiçoado por Evalyn McLean há mais de 100 anos atrás...

#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers #cartiers

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Como é animadora esta tiara?! Atualmente fica no museu V&A, onde estou animada em dar uma palestra no final deste mês. Feita em 1903 para Consuelo, a Duquesa cubano-americana de Manchester (fotografada, centro), usando mais de mil dos seus próprios diamantes, foi projetada no elegante estilo de guirlanda do século XVIII pelo qual os Cartiers estavam apenas começando a ser bem conhecidos. Quando Consuelo casou com o Duque de Manchester em 1876, ela se tornou uma das primeiras de uma longa fila de 'princesas do dólar' que foram enviadas da América para trazer um tão necessário impulso de novos fundos de riqueza para a aristocracia britânica, rica em terras mas pobre em dinheiro. Mais tarde, sua afilhada homônima, Consuelo Vanderbilt (fotografada, esquerda, mas não na mesma tiara!), faria o mesmo casando-se com o Duque de Marlborough em 1895 e através dos primeiros anos do século XX, ambas as Consuelos se tornariam excelentes clientes dos Cartiers. Afinal, em uma era onde se mudava de roupa várias vezes ao dia (de vestidos de chá com um fio de pérolas para um vestido de baile com diamantes), não havia escassez de procura pelos joalheiros de alta classe.

Consuelo teve seis anos para apreciar esta tiara antes de falecer em 1909. Depois disso, a tiara passou não para uma de suas filhas, mas para sua cunhada americana (fotografada, direita), apesar do fato de Consuelo não ter aprovado a escolha de noiva do seu filho (o casamento tinha sido mantido em segredo dela). Hoje você pode ver esta tiara de perto na galeria de joias @vamuseum, onde estarei no dia do lançamento do meu livro, 26 de novembro (próxima página). A palestra esgotou-se, mas, para aqueles que teriam gostado de estar lá, espero fazer outra palestra de Londres paga no Ano Novo. Se você estivesse interessado em participar, me avise nos comentários abaixo e manterei você atualizado. Também gostaria de ouvir o que você pensa desta tiara! #olivrodoscartiers #tiaras #duquesa #joiasedwardiana

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Adivinhe o intruso? É o único objeto não inextricavelmente conectado à história dos Cartier.

Então não é o broche nem o relógio, é claro... nem é o cartão de anotações na mão de meu bisavô, Jacques Cartier, mas, talvez mais surpreendentemente, tampouco é a geleia. 'Confiture', como geleia se traduz em francês, foi profundamente tecida na história da família Cartier desde os primeiros tempos.

Não apenas esta geleia 'Bonne Maman' era uma favorita absoluta do meu avô (com razão...), mas já no século XIX, seus ancestrais desenvolveram um código para que pudessem registrar secretamente os preços que haviam pago por gemas, joias e outros objetos.

O código precisava ser uma palavra com 9 letras sem letras repetidas: eles selecionaram 'CONFITURES': onde C=1; O=2; N=3 etc até E=9 e S=0 (K foi escolhido para simbolizar um número repetido).

O código foi usado por muitas gerações de Cartiers: no pequeno cartão de Jacques sobre a mesa aqui (dos anos 1920), ele registra o preço que pagou em francos por certas gemas com as seguintes letras: "TUI.SKS," junto ao preço em libras esterlinas que esperava vender (£35.000).

Como ele e seus irmãos e suas equipes estavam comprando e vendendo o tempo todo, não conseguiam possivelmente lembrar o preço que haviam pago por cada gema, então Jacques levaria cartões como este - juntamente com as joias em questão - para reuniões de vendas como um lembrete para si mesmo.

Dessa forma, mesmo que o cliente visse, ele não teria ideia da margem que estava obtendo. A segunda imagem mostra outro exemplo de um desses cartões (dentro de uma montagem de outras cartas, canto superior esquerdo). Durante décadas, houve sigilo absoluto em torno do código da família.

Embora tenha sido revelado há muito tempo em livros, naquela época, era tratado quase como um segredo de Estado. E no entanto, para meu avô, Jean-Jacques, tinha um lado menos sério também: "Sempre me divertiu", ele me disse, "aplicar a palavra para geleias a joias. Acho que mostrava o senso de humor irreverente dos Cartiers!" Então o intruso?

Galeria de Imagens

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês

Há 200 anos este ano, meu tetravô nasceu em uma humilde casa de trabalhadores parisienses. Com uma mãe que era lavadeira e um pai ourives, suas perspectivas não eram exatamente promissoras. Em vez da educação que tanto desejava, foi enviado para ganhar seu sustento. Depois que seu pai o arrumou como aprendiz de joalheiro, seguiram-se anos de longos e árduos dias até que, em 1847, o ambicioso Louis-François - então com 27 anos e 2 filhos próprios - assumiu a oficina de seu mestre. E sem dúvida com pouca ideia de como essa única transação catapultaria o nome de sua família da obscuridade para o destaque no século vindouro, ele a renomeou "Cartier".

Retratado aqui está Louis-François Cartier como homem mais velho (tendo feito sucesso em sua vida, LFC finalmente pôde se render à sua paixão pelo aprendizado). E ao lado dele algumas joias iniciais comercializadas (mas não confeccionadas) pela Cartier. Para aqueles com olhos atentos, vocês podem ser capazes de ver que a caixa vermelha é marcada com "Cartier Gillion" - 12 anos após fundar seu negócio Louis-François expandiu ao comprar uma joalheria muito mais conhecida chamada Gillion e por anos, até décadas, ele comercializaria sua empresa como Cartier Gillion. Somente quando seu neto mais velho, Louis, ingressou no negócio e a loja se mudou para a Rue de la Paix é que ela reverteu a ser conhecida simplesmente como Cartier novamente.

Então um feliz 200º aniversário este ano para o ambicioso e inspirador empresário de joias, Louis-François.

Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês