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Quando Jacques Cartier mudou sua família através do Atlântico para a Inglaterra nos anos 1920, ele se viu, para um joalheiro, no lugar certo na hora certa. "Toda a sociedade parecia estar em festa," o Duque de Windsor recordaria dos anos pós-guerra, enquanto "a maioria das grandes casarões em Londres abria suas portas para uma profusão de hospitalidade como nunca mais se veria." Havia jantares extravagantes, "servidos em pratos de ouro ou prata por criados em libré da família com calções, meias brancas, sapatos fivelados e cabelo empoado," e danças sob a luz de milhares de velas.

Não era incomum receber quatro convites em uma noite e era totalmente aceitável passar de um para o outro. E quando as festas particulares terminavam, havia os nightclubs do West End, "um baile quase contínuo da meia-noite até o amanhecer." Joias eram naturalmente de rigueur, e em nenhum lugar mais do que na presença da realeza.

Ao contrário de seus vizinhos franceses (que já não tinham uma monarquia), a alta sociedade britânica girava em torno da Coroa, e o ponto alto da vida de uma jovem mulher era sua apresentação na corte diante do Rei e da Rainha — o momento que formalmente a lançava na sociedade.

Regras rígidas sobre o código de vestiário para este evento estavam em vigor há décadas: desde as luvas até o comprimento do seu trem até o número de penas no cabelo era prescrito, e as joias eram tradicionalmente brancas e simples para as moças (eram as mães delas que podiam se exibir com grandes pedras).

Jacques Cartier, que havia visitado o Golfo Pérsico em busca das mais finas pérolas naturais do mundo, estava bem posicionado para oferecer sua expertise, e "Pérolas para sua Filha Debutante" tornou-se um dos primeiros slogans marcantes de Cartier London. Mostrada aqui está a futura Duquesa de Argyll com elegância descontraída — nomeada a debutante do ano em 1930 — em um visual que ainda é válido hoje.

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Desde que me lembro, tenho sido fascinada pelas ligações entre os Cartier e a família real britânica.

Foi esta relação, talvez acima de todas as outras, que permitiu aos irmãos Cartier realizar o sonho da sua infância de transformar a pequena loja parisiense do seu avô na principal empresa de joalharia do mundo.

Afinal, foi Eduardo VII quem famosamente chamou Cartier 'rei dos joalheiros e joalheiro dos reis' — uma frase que deve contar-se entre os mais apropriados exemplos de uma profecia auto-realizável. Assim que ele a disse, tornou-se inquestionavelmente verdadeira e graças ao seu patrocínio inicial, Cartier foi agraciado não apenas com o brasão real britânico, mas também com brasões de famílias reais em toda a Europa.

Tudo isto, espero, contribui para explicar por que estava tão entusiasmada em conversar com Caroline de Guitaut, Vice-Conservadora das Obras de Arte da Rainha na Royal Collection Trust, sobre os Cartier e a família real britânica para o meu próximo webinar.

Descobrimos as histórias por trás de joias adquiridas por gerações da família real, como o Tiara Halo dos anos 1930 aqui retratado — feito sob a direcção do meu bisavô Jacques Cartier para o futuro Rei George VI como presente para a sua esposa, a futura Rainha Mãe (esquerda), mais tarde emprestado à Princesa Margaret para a coroação da sua irmã (direita) e à Duquesa de Cambridge para o seu casamento com o Príncipe William (centro).

Levamos também os participantes numa jornada através do tempo: desde as deslumbrantes estações e os tiaras causadores de dores de cabeça da vida na corte eduardiana, até às celebrações ricas em gemas na Índia princesa e o glamour das debutantes dos anos 1930, passando pelas mudanças de moda da Grã-Bretanha do pós-guerra e os casamentos reais mais recentes.

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As histórias sobre a origem deste anel são tão numerosas quanto seus muitos nomes: a bague trois ors, a bague trois anneaux (o anel de ouro triplo ou anel de três anéis); o anel móvel, o anel de casamento russo ou o anel Trinity.

O que é claro é que quando a Cartier lançou os simples anéis entrelaçados de platina (depois ouro branco), ouro amarelo e ouro rosa em 1924, a joia minimalista — nem um único diamante à vista — foi um afastamento corajoso dos acessórios mais extravagantes da época. A lenda conta que o anel foi inspirado por um amigo de Louis Cartier: o artista rebelde Jean Cocteau.

Talvez sob a influência do ópio, diz-se que Cocteau contou a Louis que havia imaginado os anéis ao redor de Saturno em um sonho e se perguntava se a Cartier poderia transformar sua semelhança em um anel, porque a ideia de algo tão grande e universal ser representado por algo tão pequeno e pessoal o encantava. Quer essa história seja verdadeira ou não (nem mesmo a família de Cocteau tinha certeza quando a consultei), o papel que o artista desempenhou em ajudar o anel triplo da Cartier a alcançar seu status icônico é indiscutível.

Quando o rapaz literário problemático de Paris usava dois juntos no dedo mínimo — as seis fitas entrelaçadas acumuladas poderosamente uma sobre a outra — tornou-se um acessório cult, e não apenas entre homens gays.

Nos anos 1940, foi adotado por um dos homens mais proeminentes da Europa, outro homem que havia escolhido desafiar a convenção, em seu caso abrindo mão do trono pelo amor: o Duque de Windsor (2ª imagem). Logo após criar o anel, a Cartier experimentou outras joias triplas.

Elsie de Wolfe foi uma adotante inicial da pulseira tripla, enquanto a Vogue também era fã, com uma matéria de 1925 sobre a "nova Joalharia da Cartier", tanto "incrivelmente chique" quanto "com preço muito acessível" (3ª imagem — intrigantemente, a modelo Kendall Lee acabou se casando com Jules Glaenzer, o chefe de vendas da Cartier Nova York). Cem anos depois e o anel dos anos 1920 continua em alta: uso um quase todos os dias (4ª imagem) — adoro a história por trás dele, mas também, combina com tudo e permanece incrivelmente moderno.

Acho que é a simplicidade que o torna atemporal. Há outros fãs de anéis triplos por aí?

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Jean Cocteau foi um artista "para quem" segundo Edith Wharton, "cada grande verso de poesia era um nascer do sol, cada pôr do sol a fundação da Cidade Celestial." Ele também era admirador da Cartier, escrevendo em seus primeiros 20 anos que a joalheria era "um mago sutil que captura fragmentos da lua em um fio de sol."

Naquela época, sua fama se limitava a pequenos círculos literários, mas logo cresceu, assim como a controvérsia que o cercava. Cocteau, como seu amigo Louis Cartier, recusava-se a seguir tendências. Ele explorou avidamente múltiplas formas de arte, desde poemas, romances e peças de teatro até desenho, pintura, música e cinema.

Cada vez que criava algo novo, ele ultrapassava os limites do que tinha vindo antes, de modo que apesar de seu brilho, a Académie Française o rotulou como um "aluno problema." E no entanto, no final, seu gênio prevaleceu: aos 66 anos, Cocteau foi finalmente convidado a se juntar a esse prestigioso corpo literário.

Para seu discurso inaugural de duas horas, Cocteau encantou as multidões não apenas com seu espírito, mas também com sua indumentária: usava roupas de Lanvin e em sua mão esquerda segurava uma notável espada Cartier.

Cartier tinha fabricado essas espadas desde os anos 1930 (cada uma resultava de conversas entre um designer Cartier e o futuro acadêmico para refletir sua obra de vida), mas essa era diferente: foi desenhada pelo próprio Jean Cocteau. Como seus escritos, a espada de Cocteau foi assinada com uma estrela (em diamantes e rubis).

A guarda da mão traçava o perfil de Orfeu, sua musa mitológica. A bainha evocava a grade que cercava os jardins do Palais-Royal, sua casa; e em sua ponta, uma mão agarrava uma esfera de marfim fazendo referência à pedra coberta de neve em Les Enfants Terribles.

As joias foram presenteadas por amigos, incluindo Coco Chanel. Infelizmente Louis Cartier não viveu o suficiente para ver seu amigo se tornar um dos 'les immortels' (como são conhecidos os acadêmicos), mas seu irmão Pierre Cartier e Jeanne Toussaint permaneceram amigos de Cocteau pelo resto de suas vidas.

Enquanto isso, a espada, uma obra de arte simbólica por e para um grande artista, se destaca como uma das criações mais únicas dos Cartier para um cliente que se provaria inspirador de mais de uma forma — inclusive inspirando o Anel Trinity Cartier.

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Inspiração é uma coisa engraçada, não se pode saber quando ou onde ela vai chegar. Mesmo quando chega, não é como se pudesse ser embalada ou explicada de forma clara.

Tome as panteras Cartier… Muito foi escrito sobre o papel de Jeanne Toussaint nas joias de pantera da Cartier.

Ela foi amante de Louis Cartier por um tempo e depois diretora artística em Paris; e sobre o tema da pantera: seu apelido era Pan Pan, foi uma das primeiras a adotar o casaco de pele de leopardo, e possuía um estojo de vaidade em forma de pantera.

Uma mulher forte e elegante em um mundo de homens, ela se tornou amiga da Duquesa de Windsor (mais sobre ela em breve) que compartilhava um amor pelas joias de felinos.

Meu avô me contou outras histórias sobre a inspiração por trás das panteras Cartier: como seu pai tinha ficado fascinado pelos grandes felinos em viagens à Índia durante os anos 1920 e 30, e como – ao retornar para casa - ele adorava ler para seus filhos pequenos O Livro da Selva à noite, demorando-se nas ilustrações de Bagheera, a Pantera.

Mais tarde, tanto em Paris quanto em Londres, os designers da empresa – como Pierre Lemarchand e Dennis Gardner - costumavam ir ao zoológico durante o intervalo do almoço, fazendo esboços de todos os tipos de animais – de flamingos a tigres – que depois usavam como inspiração para joias brilhantes.

E então, quando você pensa que compreendeu a fonte de inspiração, algo mais aparece – como este livro de desenhos que encontrei não muito tempo atrás.

Os observadores atentos podem conseguir ver "J Cartier", então deve ter pertencido ao meu bisavô, Jacques Cartier, o mesmo homem que ficou impressionado com a graça e o poder das panteras na natureza. Talvez não importe de onde venha a inspiração, apenas é ótimo quando ela vem!

O que é interessante é como um motif como a pantera Cartier interagiu com tantas pessoas ao longo das décadas - de designers a artesãos a clientes – e continua a fazer assim.

Tome o bracelete de pantera em diamante e ônix à direita, o lindamente articulado que a Duquesa de Windsor comprou em 1952.

Há uma década ele foi a leilão na Sotheby's e acabou quebrando 2 recordes de leilão: o bracelete mais caro já vendido, e o item Cartier mais caro também. Atingiu $7 milhões.

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Quando se trata de tiaras, é difícil superar as encomendadas pelos Romanovs.

Este kokoshnik de diamante Cartier foi feito para a Grã-Duquesa Vladimir, inspirado pela sua compra de um histórico rubi de 5,22 quilates que pertenceu anteriormente à Imperatriz Josefina. No recibo, você pode conseguir discernir parte do nome "Vladimir..." e a data (1908) quando ela depositou sete rubis na Cartier para transformá-los em uma criação digna de "a mais grandiosa de todas as grã-duquesas".

Ela obviamente ficou feliz com o resultado porque não apenas continuaria a encomendar muitas outras joias dos Cartiers — ela também os apresentaria ao seu círculo da alta sociedade. O ponto de virada veio em dezembro de 1910 quando Louis Cartier, após anos tentando entrar no mercado russo, viajou para São Petersburgo para se encontrar com a Grã-Duquesa na esperança de garantir um estande no seu famoso bazar de caridade de Natal.

Ele admitiu sentir-se 'intimidado' na presença dela (incomum para alguém tão confiante quanto ele!), mas sua missão foi bem-sucedida: foi-lhe oferecido um lugar privilegiado no bazar do palácio e duas princesas como assistentes de vendas glamourosas. Infelizmente, não correu exatamente como planejado, pelo menos não no início — para saber mais sobre a prisão nos bastidores de um Louis furioso e a apreensão de suas pequenas caixas vermelhas, confira o webinar — mas no final, ele e suas criações cintilantes tiveram o tipo de impacto que outros joalheiros só podiam sonhar (ele fez o equivalente a $18 milhões nos dias de hoje nessa única venda).

Desnecessário dizer que os joalheiros locais não ficaram muito satisfeitos: "Cem anos após Napoleão..." a mídia russa anunciou amargamente, "há outra invasão da Rússia pelos franceses!" Esta tiara foi uma de muitas contrabandeadas para fora da Rússia durante a devastadora revolução, posteriormente vendida de volta à Cartier e então para Nancy Leeds, quando ela era Princesa Anastasia da Grécia e Dinamarca.

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A Grande Duquesa Vladimir, nascida Marie de Mecklenburg-Schwerin, entrou na Dinastia Romanov em 1874 quando casou com o Grande Duque Vladimir Alexandrovich, tio do último Imperador, Nicholas II. Uma anfitriã proeminente em São Petersburgo, ela era conhecida como a "mais grandiosa de todas as grandes duquesas".

Sua coleção de joias era lendária. Em 1902, Consuelo Vanderbilt — a princesa do dólar que havia casado com o 9º Duque de Marlborough e era bem familiarizada com joias importantes — relembrou de visitá-la na Rússia: "Ela tinha uma personalidade majestosa, mas podia ser tanto graciosa quanto encantadora.

Após o jantar, ela me mostrou suas joias dispostas em vitrines em seu camarim. Havia parures infinitas de diamantes, esmeraldas, rubis e pérolas."

A Duquesa não era apenas uma das melhores clientes dos Cartier no início do século XX — ela também se tornou amiga de Louis Cartier. Foi através dela, e de seu famoso bazar de Natal em São Petersburgo, que a Cartier se tornou a joalharia de escolha dos Romanov, então a dinastia mais rica do mundo.

Quando Louis pediu para emprestar sua famosa tiara de diamante e pérola de 1874 do joalheiro da corte Bolin (imagem superior), ela concordou com prazer e a emprestou em 1911 por seis meses.

Durante esse tempo, ele a estudou atentamente, maravilhado com sua beleza e artesanato, e isso o inspiraria a criar joias magníficas — como a Tiara Leeds em 1913 (imagem inferior) para Nancy Leeds, a futura Princesa Anastasia da Grécia e Dinamarca.

Foi muito divertido conversar com o Príncipe Dimitri sobre isso e muitas outras histórias das vidas entrelaçadas de nossos ancestrais em nosso webinar recente. Como o tataraneto da Grande Duquesa Vladimir, ele nos levou aos bastidores do mundo opulento dos Romanov e às pessoas reais naqueles palácios vivendo através daquela revolução devastadora.

A gravação agora está disponível na aba Webinars. E para aqueles perguntando sobre o livro do Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond — repleto de histórias familiares e imagens nunca antes publicadas — seria um presente maravilhoso.

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Em 2003, esta safira de 478 ct foi vendida por CHF 1,9 milhões em um leilão da Christies. 104 anos antes, ela foi a estrela de uma exposição de joias Cartier no pós-Primeira Guerra Mundial na cidade litorânea favorita de Louis Cartier, San Sebastián. Na época, atraiu interesse significativo, mas não foi vendida: quando a Rainha Vitória Eugênia da Espanha a provou, seu marido comentou sobre o preço de 1,25 milhões de francos: "Apenas os nouveaux riches podem permitir-se tais luxos…nós reis somos os nouveaux pauvres de hoje!"

Mas alguns anos depois, foi um rei quem acabou comprando-a: o Rei Fernando da Roménia. Ele a deu à sua glamourosa esposa, Rainha Maria (usando-a aqui em um retrato de 1924 por de Lazslo), como presente de coroação e ela a usava frequentemente, especialmente porque combinava tão bem com seu recém-adquirido #tiaradeafiraCartierVladimir (uma das muitas joias Romanov contrabandeadas da Rússia durante a revolução e vendidas para financiar uma vida no exílio).

Como rainha, Maria foi uma das primeiras realezas a se tornar uma celebridade moderna, graças às suas brilhantes habilidades de negociação no Tratado de Versalhes, sua disposição em se envolver com pessoas de todas as origens e sua prontidão em publicar livros e artigos. Quando ela visitou os EUA em 1926 para "ver o país, conhecer as pessoas e colocar a Roménia no mapa", #PierreCartier a convidou para #CartierNewYork (ele parecia "muito ansioso para que eu visitasse sua loja"). Para sua satisfação, ela concordou e a visita saiu em todos os jornais. Mas isso não era suficiente para o perspicaz empresário Pierre: determinado a garantir que a magia real permanecesse muito tempo depois que a imprensa tivesse desaparecido, ele fez uma placa para a cadeira em que a Rainha tinha se sentado, lendo: "Nesta cadeira sentou-se Sua Majestade, Rainha Maria da Roménia, quando fez uma visita à Casa Cartier." Ele compreendeu instintivamente o poder do endosso de celebridade e que ao impressionar um cliente em potencial, ele estava na metade do caminho para uma venda.

Para aqueles interessados em ouvir e ver mais, vocês são bem-vindos para se juntar ao webinar de quinta-feira, quando @prince.dimitri e eu compartilharemos mais histórias familiares nos bastidores sobre algumas #joiasreais bastante impressionantes e aqueles que as usavam...

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A Princesa Marie Bonaparte era uma grande conquista. Não apenas era bisneta de Napoleão, como também era wealthy através da família de sua mãe (desenvolvedoras de imóveis). Sem surpresa então que quando ela foi cortejada pelo filho de um Rei, foi considerado um casamento ideal.

Em 1907, aos 25 anos de idade, ela desceu o corredor da igreja com o Príncipe George da Grécia e Dinamarca em Atenas. Para a alegria dos irmãos Cartier, as joias do casamento foram encomendadas à Cartier — casamentos reais eram ouro em pó, tanto pelo aumento nas vendas quanto pela associação com uma noiva princesa, não muito diferente de hoje na verdade.

De fato, tão orgulhoso estava o time em 13 Rue de la Paix que realizaram uma exposição, com este tiara de diamantes como a estrela do espetáculo. O design foi uma homenagem ao patrimônio da princesa e à família que ela estava se casando: a grinalda evocava tiaras usadas por mulheres Bonaparte, enquanto grinaldas de oliveira eram usadas por noivas na Grécia Antiga. E, em um clever multi-gem twist, as onze 'azeitonas' de esmeralda poderiam ser trocadas por diamantes se desejado.

Pesquisar casamentos reais é sempre divertido, mas ouvir daqueles que estão de alguma forma pessoalmente conectados a eles leva a outro nível. Isso é especialmente verdadeiro quando se fala com o Príncipe Dimitri (como tenho feito em preparação para nosso próximo evento virtual Cartiers/Romanovs) pois ele traz tantos dos clientes reais dos Cartiers — que eram membros de sua família — vividamente à vida.

Tome a Princesa Marie (ou Tia Mimi como era conhecida) — resulta que ela era uma personagem real: intelectual, independente e excêntrica. Ela estudou com Sigmund Freud em Viena (mais tarde o contrabandeando quando os Nazis queriam prendê-lo), escreveu livros sobre sexualidade, tornou-se uma autoridade líder em seu campo e entrevistou assassinos em prisão para determinar a causa de sua violência.

As fotos da Princesa Marie no tiara (2ª imagem do seu dia de casamento e quase cinco décadas depois na coroação da Rainha Elizabeth II) vêm do livro do Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond. Altamente recomendado — como a Galerie Magazine brilhantemente resumiu, "o mais glamouroso álbum de família que você já lerá."

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Estou muito entusiasmada com a conversa deste mês quando serei acompanhada pelo Príncipe Dimitri — o bisneto em quinta geração do Tsar Alexander II — para uma jornada única e pessoal de volta no tempo aos paláciosopulentos da Rússia pré-revolucionária. Diamantes e drama de alto nível é uma mistura atraente nas melhores circunstâncias, mas no contexto dos Romanov torna-se intoxicante.

Esta imagem mostra uma das melhores clientes de Cartier do início do século XX: Grand Duchess Vladimir, usando sua tiara Cartier e devant de corsage.

Atrás dela está uma carta original que descobri durante a década que passei nos labirintos da pesquisa familiar — escrita por um representante de Cartier em 1908 solicitando uma audiência com a realeza russa (claramente funcionou).

Fui fascinada pela Grand Duchess Vladimir por anos: como ela liderou a cena social de São Petersburgo antes de ser forçada a fugir de seu país, como seus esmeraldas Romanov terminaram adornando Barbara Hutton, e como, décadas após sua morte, um cache multimilionário de jóias há muito perdidas foram descobertos em dois fronhas em Estocolmo.

Nenhuma surpresa então que quando a oportunidade surgiu de falar com alguém diretamente conectado a sua história extraordinária, eu aceitei imediatamente.

Esperamos que você possa se juntar a nós para este webinar nos bastidores em 19 de novembro enquanto compartilhamos histórias entrelaçadas dos Cartier e dos Romanov da perspectiva de ambas as famílias.

Sim, haverá muitas gemas — safiras enormes, colares de esmeraldas, tiaras de rubi e bandôs de cristal de rocha — mas de uma forma que é apenas a cobertura do bolo.

Porque como você verá, a história que descobrimos, com todas as suas reviravoltas, é quase mais como um filme de Bond do que a vida real: espiões e contrabando, casamentos e assassinatos, bailes de fantasias glamorosos e prisões secretas, tudo cenário contra a fachada de conto de fadas de São Petersburgo coberta de neve.

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Algo para os amantes de relógios agora. Esta imagem aparece em uma análise recém-lançada da Hodinkee sobre The Cartiers por Jack Forster. Para quem não conhece, Hodinkee é O principal site/revista/blog de relógios, e Jack Forster é seu brilhante editor-chefe (e autor de Cartier Time Art, um dos melhores livros sobre relógios Cartier já escritos).

Tudo isso explica por que fiquei tão feliz em ver meu livro não apenas destaque na página inicial deles, mas também analisado de uma forma que realmente compreende a essência do que eu estava tentando alcançar: "O que muitas vezes é negligenciado," Jack escreve ao falar sobre peças Cartier, "são as histórias das pessoas por trás das criações, que em muitos casos estão conosco há tanto tempo que parecem ter surgido através de algum processo de geração espontânea." Era isso que meu avô Jean-Jacques Cartier também sentia, e uma promessa que fiz a ele de trazer à vida aqueles nos bastidores da empresa familiar foi uma motivação chave para o livro.

Tome as muitas mãos habilidosas envolvidas na criação de um único relógio vintage: as horas, dias e semanas para moldar uma caixa de ouro no banco de trabalho, para fazer o mostrador a partir de uma folha de prata, para imprimir os números sem manchá-los, para cortar os ponteiros de hora e minuto, e para montar miraculosamente as partes componentes não apenas de um relógio confiável, mas também de uma miniatura obra de arte. Porque criatividade, como Jack aponta sucintamente, "não pode ser comprada por quilo de um fornecedor" — e o crescimento do luxo não aconteceu apenas por magia: "Cartier foi uma daquelas empresas que realmente inventou o luxo como chegamos a conhecê-lo hoje, e ler The Cartiers é não apenas se encontrar imerso na história genuinamente envolvente de uma dinastia de negócios e criatividade, mas também na história maior do luxo."

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Adorei mergulhar na vida de Jacques Theodule Cartier em uma entrevista com "Property of a Lady" da Juncker Capucine. O mais jovem dos três irmãos, Jacques era um artista de coração que dirigiu a filial londrina durante os anos 1920. Mas seu trabalho o levou ainda mais longe.

Viajando com sua esposa Nelly, ele atravessou o mundo (sem aviões, isso envolvia barcos, carros, trens, até burros). De Nova York a Paris e do Egito à Índia (como nesta foto), Jacques estava sempre em busca de gemas preciosas, 'apprets' e novas ideias — nunca copiando, apenas criando.

O resultado foram joias únicas como esta broche de Renascimento Egípcio onde um antigo busto de faiana esmaltada verde da deusa Sekhmet (datando de c. 700 AC!) é atualizado para a mulher elegante dos anos 1920 (adorei o céu de lápis-lazúli cintilando com estrelas de diamante).

E 100 anos depois, aquele mágico mix de antigo, exótico e Art Deco que Jacques e seus irmãos colocaram em destaque ainda está em demanda: quando esta broche Cartier London foi a leilão na Sotheby's em 2013, superou em muito sua estimativa de $300–500k, sendo vendida por mais de um milhão de dólares.

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