BLOG

Když chladné fronty na posilovací vakcínu nahradily vánoční večírky, maskované koncerty koled a mnoho prázdninových plánů je v troskách, možná bychom všichni potřebovali trochu třpytivého úniku.

Na téma chladné zimy, těžko se dostat dál než na toto Fabergého zimní vajíčko — darované carevně Marii Fjodorovně od cara Mikuláše II. na Velikonoce 1913 (žádný tlak na dárky…) a navrhnuté brilantní Almou Pihl, jednou ze dvou ženských návrhářek Fabergého v době, kdy bylo to téměř neslýchané.

Nad ledovým vajíčkem se tyčí Cartierův diadém z diamantů a perel, vyrobený v Paříži ve stejném roce a o němž se říká, že byl inspirován diadémem Bolin z perel a diamantů vlastněným nejdůležitějším ruským mecenášem Cartierů, velkovévodkyní Vladimírovou.

Záblesk v čase, tato dvě díla nejen ztělesňují lesk počátku dvacátého století, ale také zachycují tvůrčí souboj dvou firem — jedné ruské, druhé francouzské — o největší luxusní klienty na planetě.

Bylo to v roce 1900, při návštěvě Světové výstavy ve svém rodném Paříži, kdy bratři Cartierové poprvé narazili na plný rozsah nádherných výtvorů Carla Fabergého.

Tehdy byl Cartier et Fils stále příliš malý na účast na Výstavě, zatímco Fabergého stánek — s jeho císařskými velikonočními vajíčky, barevnými dekorativními předměty a třpytivými šperky — byl středem pozornosti.

Ohromeni kvalitou Fabergého výstavy, ambiciózní Cartierové se nechali inspirovat k vlastní návštěvě Ruska a byla zaseta semena dlouhotrvající rivality. Časem se obě firmy rozhodly otevřít salon v zahraničí.

Vybrali si nejen stejné město — Londýn — ale i stejnou ulici, New Bond Street, a byli od sebe vzdáleni jen jedinými dveřmi (Cartier vlevo, Fabergé vpravo). A tak bylo připraveno jeviště pro epický tvůrčí souboj.

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Na zahájení prosince nahlédnutí za kulisy Vánoc v Cartier London před 106 lety. Tato pohlednice byla zaslána klientům v roce 1915, kdy zuřící světová válka přinutila mnoho zaměstnanců — a klientů — vyměnit diadémy za zákopy.

Jacques, nejmladší bratr Cartierů, který pobočku na 175 New Bond Street otevřel pouhých šest let předtím, byl mezi těmi, kdo bojoval za svou vlast.

Místo slavení Vánoc — a svého výročí svatby — šampaňským (svou pra-babičku Nelly si vzal pouhé tři roky předtím) vedl svůj jezdecký pluk Les Dragons do nebezpečných bojů v champagneském regionu Francie.

A přece, ač daleko od rodiny a firmy, Jacques zůstal prostřednictvím dopisů silně zapojen do řízení 175 New Bond Street. Cítil silnou povinnost udržet Cartier London v chodu, věřil, že jeho oddaní, stateční zaměstnanci by měli mít podnik, ke kterému se po skončení války mohou vrátit.

Proto tato pohlednice — snímek ze sociální historie, který obsahuje, samozřejmě, uctivý odkaz na první světovou válku. Na přední straně zobrazuje vlajky spojenců „s uctivými komplimenty Messrs Cartier" — ale zároveň odhaluje železnou odhodlanost a pragmatismus rodiny, odmítnutí vzdát se i tváří v tvář katastrofální světové válce.

Uvnitř stojí: „Messieurs Cartiers mají potěšení oznámit, že i přes současné okolnosti dokázali přijmout ze své pařížské pobočky velmi rozsáhlý výběr vánočních dárků." Bylo by zajímavé vědět, které dárky se dostaly do londýnského salonu v roce 1915 — s největší pravděpodobností menší šperky, snad brož belle époque a safírové manžetové knoflíčky, spolu s cigaretovými pouzdry a hodinami jako jsou tyto rozkošné růžové guilloché smaltované hodiny Cartier (inspirované předválečnými cestami bratří Cartierů do Ruska), s písmeny místo číslic. V těchto hodinách písmena tvoří „BONS SOUHAITS", což se překládá jako „dobré přání" — poněkud příhodný vzkaz pro tuto roční dobu.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

„Perský styl," vysvětloval mi kdysi dědeček, „byl nejčistším vlivem na styl Cartiera." Jako dítě postrádal rodiče na jejich četných cestách do Indie a na Střední východ, ale ty dlouhé cesty do zahraničí daly jeho otci Jacquesovi zárodky inspirace k vytvoření nového stylu šperků.

Tužkové nákresy jejich okolí — chrámy, mešity, řezby, motivy — načmárané v cestovních denících byly později přeměněny na hodiny, pudřenky a brože, zatímco kufry plné exotických předmětů — koberce, obrazy, sochy, látky — inspirovaly týmy návrhářů doma.

Zárodky inspirace přicházely z blízka i daleka, ze starého i nového, ale nějak šperky, které inspirovaly, vždy sladily s náladou doby. Mandlové motivy ve čelence 20. let mohly být inspirovány předislámskými íránskými knihovnými vazbami, ale vyrobené v diamantech, zarámované rubíny a zasazené do černé oceli (na fotografii) se staly působivě avantgardními.

Vhodné tedy, že nová výstava — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, v Musée des Arts Décoratifs v Paříži — oslavuje vazby mezi pravděpodobně nejvýznamnějším tvůrčím vlivem na Cartierovy, islámskými uměními, a třpytivými výtvory samotnými.

Na výstavě nechybí třpyt, ale kurátoři také chtěli ukázat šperky a cenné předměty v novém světle, vedle zdrojů inspirace. Výsledkem je, že vyřezávané smaragdy, obrovské diamanty a krvavě rudé rubíny sedí vedle íránských dlaždic ze 14. století, starověkých knih, tureckých hedvábí, keramiky Iznik a mnoha náčrtů, návrhů a fotografií.

Je vzácné mít příležitost nahlédnout do tvůrčího procesu takto — včetně tolika náčrtů a návrhů od Charlese Jacqueau, génia hlavního návrháře Cartier Paris v období Art Deco a muže, kterého bratři Cartierové a jejich potomci nesmírně obdivovali. Viděl to někdo jiný? Ráda bych znala vaše myšlenky.

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Je úžasné sledovat, jak zájem o hodinky Crash stále narůstá — nejsem si jistá, zda by tomu můj dědeček věřil. Hodinky Crash se v jistém smyslu zrodily z rodinného motta „Nikdy nekopíruj, jen tvoř" — design byl průlomový svým odmítnutím sledovat konvenční tvary hodinek. Nebyl ani obdélníkový, oválný, čtvercový ani kulatý, byl odvážný a odlišný.

Příliš odlišný pro některé: ironicky, když Jean-Jacques Cartier poprvé uvedl hodinky Crash v Cartier London swingujících šedesátých let, neobvyklý tvar se ukázal jako téměř příliš radikální pro svou dobu a jeden z největších hodinových klientů firmy, herec Stuart Granger, prý svůj vrátil pro něco konvenčnějšího!

Dnes, více než půl století poté, pokud jsou zájem tisku a celebrit a nedávné aukční rekordy jakýmkoliv ukazatelem, se staly jakýmsi ikonem designu — i když vzácným. Pod vedením Jean-Jacquese Cartiera bylo vyrobeno jen něco přes tucet originálních londýnských Crashů a od té doby existovalo jen několik omezených sérií.

Pro více informací článek Hodinkee „How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" sleduje fenomén od jeho počátků — ve spolupráci Jean-Jacquese a Ruperta Emmersona v horních patrech 175 New Bond Street v 60. letech — až po amerického rappera Tyler the Creator, který ho nedávno nosil na monacké hodinové aukci.

Udrží si vintage hodinková ztvárnění Cartier London tuto úroveň zájmu v nadcházejících letech? Co si myslíte?

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Zpátky do Londýna 60. let s tímto kouskem... The Kinks v hitparádách ('Dedicated follower of Fashion'), britská módní scéna vedla cestu a londýnský Crash debutoval. Před půl stoletím, zatímco Mods jezdili na svých vespách a ženy odmítaly twin-sety ve prospěch nových minisukní Mary Quant, nahoře v horních místnostech 175 New Bond Street vytvářeli tyto hodinky odborní řemeslníci pod bdělým okem mého perfekcionistického dědečka Jean-Jacquese Cartiera. Hlavní návrhář Emmerson dokonce napsal „Cartier London" ručně... Vzrušující proto bylo vyzkoušet si jeden z originálních sériových kusů (tento z roku 1970) tento týden @sothebyswatches Ženeva. Miluji ho, ale pak jsem zaujatá... co si myslíte vy?#crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Krátký klip z okamžiku, kdy jsem vyzkoušela techniku perlage na výstavě Jaeger-LeCoultre Reverso Stories v Paříži, těsně před účastí na workshopu Atelier d'Antoine.

Předtím jsem o perlage moc nevěděla (také známá jako „kruhové zrnění"): je to dekorativní technika pomocí malých, překrývajících se kroužků, které se někdy aplikují na hodinové strojky. Slovo „perlage" doslova znamená „perličkování" — překrývající se kroužky vryté do kovu připomínají tvar perel.

Zdá se, že tento povrch je jedním z mála, který ještě není automatizován — k aplikaci kruhového zrnění je stále potřeba ruka hodináře. Technika vyžaduje přesnost, smysl pro detail a velkou svalovou paměť, aby bylo dosaženo jednotného povrchu. Netřeba říkat, že si nemyslím, že jsem to zvládla, ale bylo to zábavné vyzkoušet!

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Reverso je od dávna populárním hodinkovým designem. Byly to hodinky, které nosil můj dědeček Jean-Jacques Cartier při jízdě na koni, protože jejich chytrý mechanismus chránil ciferník při cvalu krajinou.

Letos si Reverso připomíná 90. výročí: příběh praví, že kolem roku 1930 navštívil César de Trey, švýcarský podnikatel v zubařství a poté v hodinkách, Indii, kde britští armádní důstojníci začali hrát pólo.

Kombinace švihu palic a rychlých koní nebyla pro hodinky zrovna přátelská, a tak de Trey údajně přišel s myšlenkou designu, kde by se mohl křehký skleněný ciferník chránit překlopením pouzdra.

Nedlouho poté průmyslový designér René Alfred Chauvot patentoval „hodinky schopné klouzat ve svém držáku a být zcela obráceny" a v létě roku 1931 de Trey koupil práva na uvedení Reversa na trh.

Spolu s Jacquesem Davidem LeCoultrem (v té době byly Jaeger a LeCoultre stále samostatnými firmami) vytvořili partnerství. Jako jedny z prvních sportovních hodinek na světě nezabral Reverso mnoho času, aby zanechal stopu. Miluju některé rané reklamy (3. a 4. obrázek), ale v 60. letech design upadl do relativního zapomnění.

Byl obnoven v následujícím desetiletí, kdy Giorgio Corvo, italský hodinový obchodník, narazil při návštěvě továrny JLC na zásuvku plnou posledních 200 pouzder Reverso. Koupil je, namontoval strojky a do měsíce byl vyprodaný.

Nedlouho poté se JLC rozhodlo oživit hodinky — v roce 1981 je jeden z jeho inženýrů předělal — a dnes je to ikonický design. Jako člověk fascinovaný historií designu si myslím, že je skvělé, že JLC sdílí svou minulost tak otevřeně a prakticky. Pro každého, kdo chce jít hlouběji, je tu také skvělá nová kniha o Reversu od Nicholase Foulkese. Jsou tu další fanoušci Reversa?

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Právě jsem se zúčastnila prvního workshopu Atelier d'Antoine #Reverso v Paříži od @JaegerLeCoultre, kteří slaví 90. narozeniny Reversa. 🎉 Více o tom, co můj dědeček nazval „hodinářem hodinářů", a o tomto ikonickém designu a procesu (není to práce pro netrpělivé!) ale tady je ochutnávka z dnešního dne…

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

(Nejprve si přečtěte Cartierův diamant, část I.)

Poté, co Kenmore vyhrál nově pojmenovaný 69,42ct #Cartierdiamond, byl Richard Burton, který přehodil, zuřivý. „Proměnil jsem se v zuřivého blázna," napsal. „Elizabeth [Taylor] byla tak sladká, jak jen ona umí být, a protestovala, že na tom nezáleží, že jí nevadí, že ho nemá, že v životě je mnohem víc než cetky...

Naznačila, že si poradí. Ale já ne! . . . Křičel jsem na Aarona [Burtonův právník], že s Cartiery, sakra, to diamant dostanu, i kdyby mě to stálo život nebo 2 miliony dolarů, co přijde dřív." Kenmore souhlasil prodat diamant Burtonovi za jedné podmínky: než bude přepraveno k němu a přejmenováno, bude vystaveno v #CartierNewYork jako „Cartierův diamant." Burton, odhodlaný dát diamant své ženě #LizTaylor, souhlasil: „Chtěl jsem ten diamant, protože je nesrovnatelně nádherný... a měl by být na nejkrásnější ženě na světě.

Byl bych vyletěl z kůže, kdyby šel k Jackie Kennedyové nebo Sophii Loren." V brilantním propagačním tahovém úspěchu pro Cartiera byl v New York Times uveřejněn velký inzerát oznamující veřejné prohlídky rekordního diamantu, který právě koupil světoznámý herecký pár, a tisíce lidí každý den cestovaly do sídla na 5th Ave, aby ho viděly (2./3. obrázek). Brzy poté byl diamant přepraveno jeho novým majitelům a Elizabeth se ocitla vlastnicí poměrně velkého prstenu (5. obrázek).

Byl náležitě přejmenován na #TaylorBurtonDiamond, ale problém, jak připustila #LizTaylor, byl, že „i pro mě byl příliš velký" (Burton žertoval: „Tento diamant má tolik karátů, že je skoro tuřín").

Tak to bylo zpátky k Cartierovi s žádostí o přeměnu na náhrdelník (nošen zde na Oscarech roku 1970 a na 4. obrázku na 40. narozeninách princezny Grace z Monaka).

Po rozvodu s Burtonem Taylor náhrdelník prodala za téměř 3 miliony dolarů a část výtěžku vrátila zpět do Afriky, kde byl diamant původně objeven (financovala stavbu nemocnice v Botswaně).

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

V poslední době bylo na aukcích překonáno poměrně dost rekordů, což mě připomnělo jeden skvělý aukční příběh: souboj z roku 1969 mezi Richardem Burtonem a Robertem Kenmore (tehdejším prezidentem Cartier NY) o prsten ve tvaru hrušky s diamantem 69,42 ct.

Do té doby byl aukční rekord pro diamantový šperk 385 000 dolarů — za náhrdelník z pozůstalosti Mae Rovensky — ale od tohoto prstenu-kloubáče se očekávalo, že ho drtivě překoná.

Součástí dohody bylo, že nový majitel může přejmenovat diamant (byl prodáván anonymně přes Parke-Bernet) a brzy přitáhl zájem sultána z Bruneje, Harryho Winstona a Aristotela Onassise. Byl dokonce přepraven do Gstaadu, aby si ho Elizabeth Taylor mohla prohlédnout zblízka.

Když se do něj zamilovala, její manžel Burton dal svému agentovi pokyn, aby draži až do jednoho milionu dolarů.

Aukce začala na 200 000 dolarech, přičemž téměř všichni v sále křičeli „Ano!" Při 500 000 dolarech dražilo stále jen devět lidí. Při 850 000 dolarech zbyli jen dva dražitelé: Kenmore a Burtonův agent.

S rostoucími nabídkami se aukcionář obával, zda dostává správné signály. Později vysvětlil, že Kenmore mu „řekl, že dokud má zkřížené ruce, draží." Kenmore, chladnokrevný stojící u bočních dveří, držel ruce zkřížené, jak nabídky stále rostly.

„Když dražba dosáhla 900 000 dolarů, všichni v sále začali hyperventilovat, ale on byl kamenná tvář. Vzrušení a napětí bylo neuvěřitelné."

Problém byl, že když bylo dosaženo magické cifry 1 milion dolarů, publikum vyskočilo v nadšení: „najednou publikum začalo vstávat, což byl problém — nebylo vidět na dražitele." Teprve když byl aukční sál vyzván, aby si sedl, aukcionář viděl, že Burtonův agent odpadl a Kenmore se zdál zmraženým ve stejné poloze u dveří, se zkříženýma rukama.

„Bylo to teprve tehdy, kdy jsem ho za 1 050 000 dolarů klepl a řekl 'Cartier', kdy Kenmore se usmál a rozkřížil ruce." On — a jeho nonšalantně zkřížené ruce — vyhrál den a, jak New York Times následně hlásily, byl diamant přejmenován na Cartierův diamant. Ale ne nadlouho. Burton nechtěl zklamat svou hereckou hvězdu…

(pokračuje v Cartierův diamant, část II.)

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text