BLOG

Cu cozile reci pentru rapeluri înlocuind petrecerile de Crăciun, concertele de colinde cu măști și multe planuri de vacanță în dezordine, poate am putea toți beneficia de puțin escapism cu bijuterii.

Pe tema unui miez de iarnă rece, cu siguranță nu poate fi mai bine decât acest Ou de Iarnă Fabergé — dăruit Țarinei Maria Feodorovna de Țarul Nicolae al II-lea de Paște în 1913 (fără presiune pe cadouri...) și proiectat de brillianta Alma Pihl, una dintre doar două designere Fabergé la un moment în care aceasta era aproape de neimaginat.

Deasupra oului de gheață stă tiara din diamante și perle a Cartier, realizată la Paris în același an și despre care se spune că a fost inspirată de tiara din perle și diamante Bolin deținută de cel mai important patron rus al fraților Cartier, Marea Ducesă Vladimir.

O instantanee în timp, aceste două creații nu numai că întruchipează glamorul începutului secolului al XX-lea, ci și surprind bătălia creativă dintre două firme — una rusă, cealaltă franceză — pentru cei mai mari clienți de lux de pe planetă.

A fost în 1900, vizitând Expoziția Universală din orașul lor natal, Paris, că frații Cartier au întâlnit prima dată amploarea deplină a exquisitelor creații ale lui Carl Fabergé.

Atunci, Cartier et Fils era încă prea mic pentru a participa la Expoziție, în timp ce standul lui Fabergé — cu Ouăle Imperiale de Paște, colorate objets d'art și bijuteriile strălucitoare — era subiectul zilei.

Copleșiți de calitatea expunerii lui Fabergé, ambițioșii frați Cartier s-au lăsat inspirați să viziteze Rusia înșiși, și semințele unei rivalități de lungă durată au fost plantate. Cu timpul, ambele firme au decis să deschidă un showroom în străinătate.

Au ales nu numai același oraș — Londra — ci același stradă, New Bond Street, și erau la doar o ușă distanță unul de celălalt (Cartier pe stânga, Fabergé pe dreapta). Și astfel scena era pregătită pentru o epică bătălie creativă.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Pentru a da startul lunii decembrie, o privire în culisele Crăciunului de la Cartier London acum 106 ani. Acest card a fost trimis clienților în 1915, când un război mondial în plină desfășurare forțase mulți angajați — și clienți — să schimbe tiarele cu tranșeele.

Jacques, cel mai tânăr frate Cartier care înființase filiala de la 175 New Bond Street cu doar șase ani mai devreme, se număra printre cei care luptau pentru țara lor.

În loc să sărbătorească Crăciunul — și aniversarea nunții sale — cu șampanie (se căsătorise cu străbunica mea Nelly cu doar trei ani mai devreme), conducea regimentul său de cavalerie, Les Dragons, în luptă periculoasă în regiunea Champagne a Franței.

Și totuși, deși departe de familie și firmă, Jacques a rămas profund implicat în managementul sediului de la 175 New Bond Street prin scrisori. Simțea un puternic simț al datoriei de a menține Cartier London în funcțiune, convins că angajații săi dedicați și curajoși ar trebui să aibă o afacere la care să se întoarcă odată ce războiul s-ar fi terminat.

De aici și acest card — o instantanee de istorie socială care include, desigur, o referință respectuoasă la Primul Război Mondial. Arată steagurile aliaților pe față „cu respectuoasele complimente ale Domnilor Cartier" — dar dezvăluie și determinarea de oțel și pragmatismul familiei, un refuz de a renunța chiar și în fața unui război mondial cataclismic.

În interior scrie: „Messieurs Cartiers au plăcerea de a anunța că în ciuda împrejurărilor actuale, au reușit să primească de la filiala lor din Paris o selecție foarte largă de cadouri de Crăciun." Ar fi fost interesant să vedem ce cadouri au ajuns la showroom-ul londonez în 1915 — cel mai probabil articole mai mici de bijuterie, o broșă Belle Époque și butoni de safir poate, alături de etui de țigări și ceasuri precum acest drăguț ceas Cartier din email guilloché roz (inspirat de călătoriile prebelice ale fraților Cartier în Rusia), cu litere în loc de cifre. Pe acest ceas literele citesc „BONS SOUHAITS", care se traduce ca „urări bune" — un mesaj destul de potrivit pentru această perioadă a anului.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

„Stilul persan," mi-a explicat odată bunicul meu, „era cea mai pură influență asupra stilului Cartier." Ca și copil, îi simțise lipsa părinților în numeroasele lor călătorii în India și Orientul Mijlociu, dar acele lungi voiajuri în străinătate îi dăduseră tatălui său, Jacques, semințele de inspirație pentru a crea un nou stil de bijuterie.

Desene în creion ale împrejurimilor — temple, moschei, carvaje, motive — mâzgălite în jurnalele de călătorie urmau să fie transformate ulterior în ceasuri, porte-bijoux și broșe, în timp ce valize pline cu obiecte exotice — covoare, picturi, sculpturi, țesături — aveau să inspire echipe de designeri acasă.

Semințele de inspirație veneau de departe și de aproape, din vechi și nou, dar cumva bijuteriile pe care le inspirau se sincronizau întotdeauna cu spiritul vremii. Motivele în formă de migdale dintr-un bandeau din anii 1920 puteau fi inspirate de legăturile de cărți iraniene pre-islamice, dar, realizate în diamante, încadrate de rubine și montate pe oțel negru (în fotografie), au devenit frapant de avangardiste.

Potrivit deci că o nouă expoziție — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, la Musée des Arts Décoratifs din Paris — celebrează legăturile dintre cea mai semnificativă influență creativă asupra fraților Cartier, Artele Islamice, și creațiile strălucitoare înseși.

Nu lipsesc bijuteriile scintilante expuse, dar curatorii au vrut de asemenea să prezinte bijuteriile și obiectele prețioase într-o nouă lumină, alături de sursele de inspirație. Rezultatul este că smaraldele sculptate, diamantele enorme și rubinele roșu sânge stau alături de gresie iraniană din secolul al XIV-lea, cărți antice, mătăsuri turcești, ceramici Iznik și multe schițe, design-uri și fotografii.

Este rar să ai ocazia să privești în interiorul procesului creativ astfel — inclusiv atât de multe schițe și design-uri de Charles Jacqueau, geniulul designer principal la Cartier Paris în perioada Art Deco și un om pe care frații Cartier și descendenții lor l-au admirat enorm. L-a mai văzut cineva? Mi-ar plăcea să vă aud gândurile.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Uimitor să văd interesul pentru Ceasul Crash continuând să crească în bulgăre de zăpadă — nu sunt sigură că bunicul meu ar fi crezut. Într-un fel, Ceasul Crash s-a născut din motto-ul familiei „Niciodată să nu copiezi, ci să creezi" — design-ul era revoluționar prin refuzul său de a urma formele convenționale ale ceasurilor. Nici rectangular, nici oval, nici pătrat, nici circular, era îndrăzneț și diferit.

Prea diferit pentru unii: ironic, când Jean-Jacques Cartier l-a lansat prima dată la Cartier London din Swinging Sixties, forma neobișnuită s-a dovedit aproape prea radicală pentru epocă și unul dintre principalii clienți de ceasuri ai firmei, actorul Stuart Granger, se spune că l-a returnat pentru ceva mai convențional!

Astăzi, la peste jumătate de secol distanță, dacă interesul presei și al celebrităților și recordurile recente de licitație spun ceva, a devenit un fel de icoană de design — deși una rară. Puțin peste o duzină din originalele Crash-uri londoneze au fost realizate vreodată sub Jean-Jacques Cartier, și de atunci au existat doar câteva serii limitate.

Pentru mai multe detalii, articolul Hodinkee „Cum Ceasul Crash Cartier a Devenit Cel Mai Important Ceas Vintage din 2021" urmărește fenomenul tot drumul de la origini — în colaborarea dintre Jean-Jacques și Rupert Emmerson sus pe etajele de sus ale sediului de la 175 New Bond Street din anii 1960 — până la rapperul american Tyler the Creator purtându-l la o licitație de ceasuri la Monaco recent.

Vor susține design-urile vintage Cartier London acest nivel de interes în anii următori? Ce credeți?

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Înapoi în Londra anilor 1960 cu acesta... The Kinks în topuri ('Dedicated follower of Fashion'), scena de modă britanică în frunte, și Ceasul Crash londonez debutând. Acum jumătate de secol în urmă, în timp ce Mods-urile zburdau pe vesperele lor și femeile renunțau la twinset-uri în favoarea noilor mini-fuste Mary Quant, sus în camerele de la etajul de sus al sediului de la 175 New Bond Street, aceste ceasuri erau create de meșteșugari experți sub ochiul vigilent al bunicului meu perfecționist, Jean-Jacques Cartier. Designerul principal Emmerson a desenat chiar „Cartier London" de mână.. Interesant deci să încerc unul din seria originală (acesta, din 1970) în această săptămână @sothebyswatches Geneva. Îl iubesc, dar poate sunt părtinită...ce credeți voi? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un scurt clip de când am încercat tehnica perlajului la expoziția Jaeger-LeCoultre Reverso Stories la Paris, chiar înainte de a participa la atelierul Atelier d'Antoine.

Nu știam prea multe înainte despre perlaj (cunoscut și ca „granulare circulară"): este o tehnică decorativă folosind cercuri mici, suprapuse care sunt uneori aplicate la mecanismele de ceasuri. Cuvântul „perlage" înseamnă literalmente „înperlare" — cercurile suprapuse șlefuite în metal seamănă cu forma perlelor.

Se pare că această finisare este una dintre puținele care nu au fost încă automatizate — mâna unui ceasornicar este încă necesară pentru a aplica granularea circulară. Tehnica necesită precizie, atenție la detalii și o mare cantitate de memorie musculară pentru a crea o finisare uniformă. Inutil să spun că nu cred că am stăpânit-o, dar a fost distractiv să încerc!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Reverso-ul a fost mult timp un design popular de ceas. Era ceasul pe care bunicul meu, Jean-Jacques Cartier, îl purta când călărea cai, deoarece mecanismul său inteligent proteja cadranul în timp ce galopa prin peisaj.

Acest an marchează cea de-a 90-a aniversare a Reverso-ului: povestea spune că, în jurul anului 1930, César de Trey, un om de afaceri elvețian în domeniul stomatologiei și apoi al ceasurilor, vizita India unde ofițerii britanici adoptaseră poloul.

Combinația dintre maluri balansate și cai rapizi nu era tocmai prietenoasă cu ceasurile, astfel că se spune că de Trey și-a imaginat un design prin care fragila sticlă a cadranului putea fi protejată prin răsturnarea carcasei.

Nu mult după, designerul industrial René Alfred Chauvot a brevetat „un ceas capabil să gliseze în suportul său și să fie complet răsturnat" și până în vara anului 1931, de Trey cumpărase drepturile de a lansa Reverso-ul.

S-a asociat cu Jacques David LeCoultre (în această etapă Jaeger și LeCoultre erau încă firme separate). Ca unul dintre primele ceasuri sport din lume, nu a durat mult pentru ca Reverso-ul să lase o amprentă. Iubesc unele dintre reclamele timpurii (imaginile 3 și 4), dar până în anii 1960 designul căzuse în relativă obscuritate.

A fost relansat în deceniul următor când Giorgio Corvo, un dealer italian de ceasuri, a dat întâmplător peste un sertar plin cu ultimele 200 de carcase Reverso când vizita fabrica JLC. Le-a cumpărat, a montat mecanismele și s-a epuizat stocul într-o lună.

Nu mult după, JLC a decis să relanseze ceasul — în 1981, unul dintre inginerii săi l-a reproiectat — și astăzi este un design iconic. Ca persoană fascinată de istoria designului, cred că este minunat că JLC își împărtășesc trecutul într-un mod atât de deschis și practic. Există, de asemenea, o nouă carte excelentă despre Reverso de Nicholas Foulkes pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Mai sunt alți fani ai Reverso-ului?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Tocmai am participat la primul atelier Reverso #Atelier d'Antoine la Paris organizat de @JaegerLeCoultre care sărbătoresc cea de-a 90-a aniversare a Reverso-ului. 🎉 Urmează mai multe despre ceea ce bunicul meu numea „ceasornicarul ceasornicarilor" și acest design iconic și procesul său (nu o treabă pentru cei lipsiți de răbdare!), dar iată o mostră de astăzi...

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

(Citiți mai întâi Diamantul Cartier Partea I)

După ce Kenmore a câștigat noul redenumit #Cartierdiamond de 69,42 ct, Richard Burton, cel care a pierdut licitația, era furios. „M-am transformat într-un maniac delirând," a scris el. „Elizabeth [Taylor] era dulce cum numai ea știa să fie și a protestat că nu contează, că nu îi pasă dacă nu îl are, că în viață există mult mai mult decât bijuterii...

Concluzia era că se va descurca. Dar nu eu! . . . Am țipat la Aaron [avocatul lui Burton] că la dracu cu Cartier, o să obțin acel diamant dacă mă costă viața sau 2 milioane de dolari, oricare ar fi mai mare." Kenmore a fost de acord să vândă diamantul lui Burton cu o singură condiție: înainte de a fi expediat și redenumit, va fi expus la #CartierNewYork ca „Diamantul Cartier." Burton, hotărât că soția sa #LizTaylor să îl aibă, a acceptat: „Am vrut acel diamant pentru că este incomparabil de frumos... și ar trebui să fie pe cea mai frumoasă femeie din lume. Aș fi avut un atac dacă ar fi ajuns la Jackie Kennedy sau Sophia Loren." Într-un strălucit gest de publicitate pentru Cartier, a fost publicat un anunț mare în The New York Times pentru a anunța expoziția publică a diamantului record pe care tocmai îl cumpărase cuplul de vedete de film celebre mondial, și mii de oameni au venit zilnic la conacul de pe 5th Ave să îl vadă (imaginile 2/3). Curând după, diamantul a fost expediat noilor proprietari și Elizabeth s-a trezit posesoarea unui inel destul de mare (imaginea 5).

A fost botezat corespunzător #TaylorBurtonDiamond, dar problema, a recunoscut #LizTaylor, era că „chiar și pentru mine, era prea mare" („Acest diamant are atâtea carate că e aproape un nap," a glumit Burton).

Deci s-a întors la Cartier cu o solicitare de a-l transforma într-un colier (purtat aici la Oscarurile din 1970, și în imaginea 4 la petrecerea de 40 de ani a Prințesei Grace din Monaco).

După divorțul de Burton, Taylor a vândut colierul pentru aproape 3 milioane de dolari și a reinvestit o parte din venituri în Africa, unde fusese descoperit inițial diamantul (a finanțat construirea unui spital în Botswana).

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Destule recorduri doborâte la licitație recent, ceea ce mi-a amintit de o poveste grozavă de licitație: bătălia din 1969 dintre Richard Burton și Robert Kenmore (atunci președintele Cartier NY) pentru un inel cu diamant în formă de pară de 69,42 ct.

Până atunci, recordul de licitație pentru o bijuterie cu diamant era de 385.000 de dolari — pentru un colier din averea lui Mae Rovensky — dar acest inel masiv urma să depășească cu mult aceea sumă.

Parte din înțelegere era că noul proprietar putea să îl redenumească (era vândut anonim prin Parke-Bernet) și a atras curând interesul sultanului din Brunei, Harry Winston și Aristotle Onassis. A fost chiar zburat la Gstaad pentru ca Elizabeth Taylor să îl vadă de aproape.

Când s-a îndrăgostit de el, soțul ei, Burton, i-a instruit agentul să liciteze până la un milion de dolari.

Licitația a început la 200.000 de dolari, cu aproape toată lumea din sală strigând „Da!" La 500.000 de dolari mai rămăseseră doar nouă persoane care licitau. La 850.000 de dolari mai rămăseseră doar doi licitatori: Kenmore și agentul lui Burton.

Pe măsură ce ofertele creșteau, licitatorul se întreba dacă primea semnalele corecte. El a explicat mai târziu că Kenmore „mi-a spus că atâta timp cât brațele sale erau încrucișate, licita." Kenmore, calm ca un castravete stând lângă ușa laterală, a ținut brațele încrucișate pe măsură ce ofertele continuau să crească.

„Când licitarea a ajuns la 900.000 de dolari, toată lumea din sală a început să hiperventileze, dar el era de piatră. Entuziasmul și tensiunea erau de necrezut."

Problema era că pe măsură ce cifra magică de 1 milion de dolari a fost atinsă, publicul s-a ridicat în picioare de entuziasm: „deodată publicul a început să se ridice și asta a creat o problemă — nu mai puteai vedea licitatorii." Doar când sala de licitații a fost rugată să se așeze, licitatorul a văzut că agentul lui Burton se retrăsese și că Kenmore părea înghețat în aceeași poziție, lângă ușă, cu brațele încrucișate.

„A fost doar când l-am adjudecat la 1.050.000 de dolari și am spus 'Cartier' că Kenmore a zâmbit și și-a dezîncrucișat brațele." El — și brațele sale nonșalant încrucișate — câștigaseră ziua și, după cum a raportat ulterior New York Times, diamantul a fost redenumit Diamantul Cartier. Dar nu pentru mult timp. Burton nu-i plăcea să o dezamăgească pe prima doamnă a sa...

(continuare în Diamantul Cartier Partea II)

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză