BLOG

Am dat în mod neașteptat peste niște fotografii vechi de bijuterii în timp ce căutam un plictisitor document de înmatriculare a mașinii în acest weekend... această fotografie alb-negru a unei brățări de aur (imaginea de jos) trebuie să fi fost făcută la începutul anilor '70, când bunicul meu Jean-Jacques Cartier conducea Cartier London. Era Director Creativ la #175NewBondStreet (omologul lui #JeanneToussaint la Paris) în toată perioada #swingingsixties, iar design-urile sale inovatoare (cum ar fi #crashwatch) reflectă un fundal de schimbări majore. Brusc, nu mai era acceptat să te îmbraci ca părinții tăi, iar twinset-urile și #pearls au lăsat locul fustelor mini Mary Quant și bijuteriilor grosolane... Pe măsură ce evenimentele formale precum balurile debutantelor au fost înlocuite cu revolte studențești și muzică psihedelică, Cartier s-a regăsit în industria de lux într-un moment dificil: pur și simplu nu mai exista aceeași cerere pentru bijuteriile de top. JJC a fost forțat să se adapteze. Spre deosebire de mulți dintre contemporanii săi, a ales să nu meargă pe calea bijuteriilor de imitație, dar a experimentat cu design-uri. Această #goldbracelet (cunoscută drept #TVbangle) se potrivea. Era rebelă prin formă, arăta grozav cu modele zilei și era mai puțin costisitoare decât bijuteriile cu pietre prețioase, dar era totuși distinctiv #CartierLondon, în ceea ce privește design-ul și meșteșugul. Nu a realizat multe — pentru JJC, o parte din lux era exclusivitatea — deci a fost oportun să dau peste această fotografie, chiar după ce una dintre aceste brățări a fost vândută la @bonhamsjewels. Are numerotarea pe spate, dar nu știu numerotarea brățării de la #Bonhams, deci nu pot fi sigură că este exact aceeași, totuși este extrem de similară! Estimarea pentru #goldbangle din 1973 fusese £6-8000, dar a depășit-o cu mult, ajungând la £37.750. Cred că acesta trebuie să fie un record: cu 3 ani în urmă, @Christiesjewels a vândut una cu o pereche de #earrings. Ce cu recordul #PebbleWatch din săptămâna trecută, se pare că Cartier London din anii 1970 trece printr-un moment... destul de ironic dat fiind că poverile taxelor de lux excesiv de ridicate, averea mai scăzută și gusturile în schimbare însemnau că era incredibil de greu să vinzi articole de lux atunci. Mi-ar plăcea să știu ce gândiți despre aceasta astăzi — ați purta-o?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Încă o săptămână, încă un record pentru Cartier London vintage. De data aceasta lumina reflectoarelor a căzut asupra Ceasului Pebble Cartier (uneori cunoscut drept „baseball"), care fusese scos la licitație la Phillips la Geneva cu o estimare de CHF 50.000–100.000.

Acesta a fost realizat în 1972, sub conducerea bunicului meu Jean-Jacques Cartier. Artist în suflet, era un iubitor al design-ului (fotografiat aici imediat după studiile la École des Arts Décoratifs).

Ca toate ceasurile Cartier London de la acea vreme, carcasa neobișnuită din aur în formă de pietricică a fost realizată în atelierul Wright and Davies din Clerkenwell de un bijutier priceput — cel mai probabil înaltul calificat șef de atelier, Sam Mayo.

Odată verificate, carcasele erau ambalate într-un serviciu cu celelalte carcase, catarame de desfășurare și curele la dimensiune completate în acea săptămână, și înmânate tânărului ucenic care sărea în autobuzul 38 spre Piccadilly Circus și mergea zece minute până la 175 New Bond Street.

Fără taxiuri, furgonete de securitate sau gardieni: formula încercată și testată a Cartier era că nimeni nu ar suspecta vreodată că un băiat cu aspect neglijent pe un autobuz purta ceva care merita furat. Intrând pe intrarea personalului, ucenicul urca la divizia mică de ceasornicărie și preda totul maestrului ceasornicar Eric Denton.

Ceea ce este uimitor la aceste ceasuri este că atât de multe piese individuale erau realizate manual: de la carcasă la cadran, la ace, la coroana de safir. Fiecare ceas dura câteva luni să fie realizat și dacă doreai unul, îți puneai numele pe lista de așteptare și trebuia să aștepți.

Astăzi, probabil că vei aștepta și mai mult pentru aceste pietricele vintage — sunt chiar mai rare decât mai faimosul Ceas Crash, iar puținele pe care le-a realizat Jean-Jacques au fost în două dimensiuni pentru bărbați și femei.

Unele licitații sunt aproape gladiatoriale — cea de ieri a fost astfel. Licitarea a fost rapidă și furioasă, ajungând în cele din urmă să se reducă la o înfruntare directă între doi licitatori: unul din Michigan și celălalt din Monaco. Și prețul final? Cred că până și bunicul meu ar fi fost uimit: un uluitoare CHF 403.200.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu un secol în urmă, ziarele de pe ambele maluri ale Atlanticului erau pline de entuziasm despre „noile brățări ale Cartier" (a 2-a imagine): „Pe aici", scria un corespondent din Paris, „lumea elegantă caută la Cartier noi invenții în bijuterii… Ceasul de mână, care este al Cartier, este acum la modă. Femeile schimbă tot felul de bijuterii pentru această nouă jucărie." A existat recent un interes sporit pentru ceasurile vintage Cartier pentru bărbați (și într-adevăr renașterea design-urilor vechi precum #Cloche la #WatchesandWonder2021), dar primele #womenswatches au propria lor magie. Parte bijuterie frumoasă, parte ceas practic, ele au precedat ceasurile pentru bărbați ale Cartier cu câțiva ani. Când #CartierTank a ajuns pe piață în 1919, delicatul #watchbracelet al Cartier pentru femei, în general cu o curea din mătase moiré sau #diamondstrap, devenise deja un fel de simbol de statut printre femeile la modă din Londra, Paris și New York (în romanul ei din 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn descria un prânz de doamne într-un conac din New York unde femeile purtau „rochii de Paris cele mai scumpe și magnifice și frumoase ceasuri Cartier bijutate"). Oare acest exemplu particular de ceas cu diamante a ajuns la un prânz de doamne în Manhattan... este unul interesant pentru că reflectă atât perioada Belle Époque (cu #rosecutdiamonds și forma curbată sus și jos) și totuși pare de ultimă oră și astăzi cu brățara sa expandabilă din platină și #diamondstrap (fără cataramă, se întinde pur și simplu ca elasticul peste încheietură). Acea combinație magică de clasic și modern era, într-un fel, semnătura lui Louis Cartier. Era un fel de Steve Jobs al timpului său, împingând mereu limitele designului și inovației. Cu #montresbracelets el insista pe ceva frumos dar și util, și conform presei internaționale de acum 100 de ani, a reușit: „Există asta de spus despre ceasul-brățară, că este cel mai util obiect de bijuterie care a fost inventat de mulți ani." Util cu adevărat... ține și acum ora! Pe care l-ați alege: tank clasic sau brățară-ceas antică?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Astăzi, 17 aprilie 2021, marchează ziua înmormântării Prințului Philip. A fost emoționant să urmăresc acoperirea mediatică — un adio frumos și o celebrare a unei vieți extraordinare.

Privind înapoi la o viață bine trăită (vezi postarea anterioară) îmi amintește că 17 aprilie marchează și moștenirea altui om... cu 174 de ani în urmă astăzi, #LouisFrancoisCartier și-a înregistrat prima marcă de fabricant, semnificând în esență începuturile Cartier.

Cum știe orice antreprenor, totuși, în multe privințe înregistrarea formală a unui nume de afacere sau simbol nu este cu adevărat începutul. Realitatea pentru tânărul Louis-François de 27 de ani era că lunga sa călătorie începuse cu mai mult de un deceniu în urmă, în anii istovitori ca ucenic prost plătit și suprasolicitat al unui bijutier. Dar înregistrarea acestei mărci de fabricant — o formă de romb cuprinzând inițialele sale separate de un As de Inimi — simboliza un pas fundamental înainte în călătoria unui om ambițios, un moment de răscruce care nu numai că i-ar schimba cursul vieții, ci și pe cel al urmașilor săi și al miilor de oameni care urmau să lucreze pentru #Cartier.

M-am întrebat adesea despre semnificația din spatele Asului de Inimi. Există jocul de cuvinte (în franceză, un „cartier" înseamnă un fabricant de cărți de joc) și poate, la fel ca strănepotul său de cinci ori (copiii mei!), îi plăcea un joc bun de cărți, dar de ce As de Inimi în mod specific? Idei binevenite.... romantismul din mine îmi place să creadă că poate reflectă dragostea pe care o avea pentru familia sa („Sunt tatăl tău devotat și prieten" i-a scris fiului său, „tu și eu suntem inseparabili") și importanța pe care o acorda bunătății („fii foarte bun" era sfatul său pentru generațiile următoare).

Indiferent de motiv, iubesc simplitatea și simetria acestui simbol — ambele trăsături care vor ajunge să reprezinte stilul Cartier. Și deși nu îmi pot imagina că acum 174 de ani Louis-François avea vreo presimțire a necazurilor care urmau (la câteva luni mai târziu, afacerea sa era aproape ștearsă de o revoluție violentă) sau a amploarei moștenirii inspiraționale pe care o va lăsa, sper că a luat timp să celebreze succesul de a fi ajuns atât de departe (chiar dacă doar cu un joc de familie de cărți...)

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Știre atât de tristă despre Prințul Philip. A fost emoționant să citesc atât de multe omagii în acest weekend și să văd imagini minunate ale celor 99 de ani ai săi. Adaug la acestea într-un mod foarte mic cu această fotografie — transmisă mie de bunicul meu Jean-Jacques Cartier, care stă în fundal cu ochelarii — din una dintre vizitele Ducelui de Edinburgh la Cartier London cu mulți ani în urmă.

Era, cei care lucrau la 175 New Bond Street la acea vreme își amintesc, un vizitator cu totul special — și nu numai pentru că era parte a familiei regale. Era atât de sincer interesat de design-ul și meșteșugul care intrau în piesele realizate.

Atât de pasionat era Prințul Philip de design, încât în 1956 a înființat propriul premiu, Premiul pentru Design Elegant (cunoscut acum drept Premiul Prințului Philip pentru Designeri), pentru a încuraja designul inovator în dificilii ani ai Britaniei postbelice. A devenit cel mai longeviv premiu de design din istorie. De asemenea, a creat mai multe bijuterii pentru soția sa, Regina.

Această fotografie a fost făcută în atelierul English Art Works de la etajul 3 al sediului de la 175 New Bond Street. Există și alte fotografii ale vizitelor regale la Cartier London — inclusiv cele făcute în elegantul showroom de la parter — dar o iubesc pe aceasta pentru că vorbește mult.

Pentru Prințul Philip, o vizită la Cartier nu era doar despre a vedea cele mai recente bijuterii; voia să înțeleagă cu adevărat cum erau create la etajul de sus în atelier și să vorbească cu designerii și meșteșugarii talentați din culise.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Îi mai place și altcuiva broșa cu diamantul Williamson a Reginei? Realizată acum 68 de ani de Cartier London, este montată în platină și cuprinde multe diamante de diferite tăieturi (briliante, baghetă și marchize), inclusiv unul dintre cele mai fine diamante roz existente.

A fost atât de plăcut să merg în culisele acestei piese în prelegerea online Frații Cartier și Familia Regală Britanică pe măsură ce am călătorit din 1937, când o Prințesă Elizabeth de 11 ani era uluită de „un soi de aură de minune în timp ce Papa era încoronat", până la această întâlnire din 2009 dintre Majestatea Sa și familia Obama.

Povestea acestei broșe a început în 1947 când Prințesa Elizabeth a primit un cadou de nuntă special de la monarhistul canadian Dr Williamson: un enorm diamant roz brut de 54,5 ct (curând tăiat într-un briliant de 23,6 ct).

Câțiva ani mai târziu (întârzierea este explicată în webinar), strălucitorul diamant roz a fost depus la 175 New Bond Street pentru ca echipa Cartier London să-și facă magia.

A fost un proces care a implicat mulți indivizi cu abilități deosebite. Mai întâi, la etajul de sus, designerul principal al firmei Frederick Mew a lucrat la schițe în creion care au fost reduse ulterior la câteva design-uri realizabile.

Fiecare era pictat, la dimensiune naturală și odată aprobat, design-ul final era trimis la etajul de mai jos la montatorii, settorii și politorii experți din atelierul English Art Works.

În final, cu un nivel mai jos, Jean-Jacques Cartier inspecta cu atenție creația finalizată, verificând că fiecare diamant era unghiat în modul potrivit pentru a prinde lumina, asigurând că spatele bijuteriei era la fel de perfect ca fața, și că agrafa era solidă, sigură și discretă.

Purtată de Majestatea Sa de multe ori de-a lungul deceniilor, de obicei cu perle (ex. imaginea 2: un portret din 1954 cu tânărul Prinț Charles și Prințesa Anne) — Broșa Williamson întruchipează atât de perfect convingerea lui Pierre Cartier că:

„O bijuterie care este clasică în design, care conține pietre de calitate bună, rămâne întotdeauna un obiect de frumusețe." — Pierre Cartier

Iubesc în special micile detalii, cum ar fi modul în care petalele se curbează la margini, iar diamantele marchize formează cele mai perfecte muguri pe tulpina de diamante baghetă…

Galerie de imagini

Credit: Getty Images, menționat în The Cartiers

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Bijuteriile pot însemna multe lucruri pentru mulți oameni. Luați inelele de logodnă — mult mai mult decât valoarea componentelor lor, ele devin încărcate și cu greutate emoțională. Acesta se remarcă, totuși, pentru că semnificația sa se extinde cu mult dincolo de un cuplu.

Urma să simbolizeze alegerea între dragoste și datorie, o decizie care ar schimba cursul istoriei pentru o întreagă țară. M-am fascinat de mult timp de bijuteriile antice pentru puterea lor de a aduce istoria la viață.

Numeroasele capitole ale unei pietre prețioase individuale pot lumina nu numai cei care au deținut-o, ci și cei care au procurat-o și au transformat-o într-o operă de artă purtabilă. În cazul acestui inel, totul a început în anii 1930 când Jacques Cartier a trimis un vânzător de încredere la Bagdad pentru a cumpăra pietre prețioase.

La sosire, vânzătorul a fost informat că vânzarea de pietre prețioase trebuia condusă în secret — i s-a interzis să telegrafieze orice detalii înapoi la Londra, cu excepția faptului că avea nevoie de mai mulți bani. Având încredere în angajatul său, Jacques i-a trimis banii fără întârziere. Pentru un preț atât de mare, presupunea, Cartier urma să achiziționeze un număr enorm de pietre prețioase.

Dar când vânzătorul s-a întors, avea doar o mică pungă. Din ea a scos un smarald de dimensiunea unui ou de pasăre. Ca expert în pietre prețioase, Jacques s-a minunat de șansa de a ține un smarald atât de magnific încât aparținuse Marelui Mughal. Totuși, ca om de afaceri, era descumpănit.

Înainte de Revoluția Rusă, Cartier nu ar fi avut nicio problemă în a găsi cumpărători pentru un astfel de obiect prețios. Dar anii 1930 erau o eră diferită. Singura opțiune era să taie smaraldul în două. Deși îl durea să facă asta, trebuia să se gândească la afacere. O jumătate șlefuită a fost vândută unui milionar american.

Cealaltă (19,77 ct) a fost aleasă de Rege drept piesa centrală a unui inel de logodnă din platină pentru Wallis Simpson. În mod tradițional, smaraldele nu sunt folosite pentru inelele de logodnă — comparativ cu diamantele, piatra este moale și se poate zgâria ușor.

Dar Eduard al VIII-lea nu era interesat de tradiție. Jumătate de secol mai târziu, acest inel a fost vândut la Sotheby's (în montarea sa din aur și diamante din anii 1950) cu 1,9 milioane de dolari. Cât din valoare stă în poveștile pe care le spune?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu adevărat plăcut să văd articolul meu în British Vogue — 'Povestea din Spatele Îndelungatei Povești de Dragoste a Familiei Regale cu Cartier' — cu imagini minunat evocatoare ale familiei regale purtând bijuterii Cartier de-a lungul deceniilor, inclusiv aceasta cu Regina și Ducesa de Cambridge în fabulosul colier de diamante Hyderabad.

Mulțumirile mele Rachelei Garrahan, Directoarea de Bijuterii și Ceasuri la British Vogue, pentru că m-a invitat să scriu acest articol pe baza prelegilor online despre bijuteriile regale pe care le-am ținut cu Caroline de Guitaut.

Lectură suplimentară: 'The Story Behind The Royal Family's Enduring Love Affair With Cartier' — British Vogue (februarie 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — catalogul expoziției Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Geneva (1987)

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Există mult entuziasm în ultima vreme în jurul ceasurilor vintage Cartier. Desigur, vintage nu este întotdeauna un termen prea precis: în cazul Cartier, acoperă peste 100 de ani (primele ceasuri de mână pentru bărbați au fost produse chiar la începutul secolului al XX-lea). De aceea am fost atât de intrigată să văd acest exemplu deosebit de timpuriu apărând @fellowsauctions în această săptămână: un tonneau vândut la Londra în octombrie 1914, când străbunicul meu, Jacques Cartier, conducea filiala de la 175 New Bond St. #tonneau (se traduce ca „butoi") a fost unul dintre cele mai timpurii modele Cartier, creat pentru prima dată în 1906. Cu un an înainte ca Cartier să semneze un contract cu fabricantul de ceasuri #EdmondJaeger (promițându-i comenzi anuale echivalente cu 1 milion de dolari de azi) și cu peste un deceniu înaintea creării iconicului Tank. Interesant, acest ceas nu are o coroană de safir, dar chiar și în acest stadiu foarte timpuriu, împărtășește aceeași particularitate numerotată pe cadran care continuă până în zilele noastre, unde cifra romană „IV" este înlocuită cu „IIII"; un detaliu important pentru familia Cartier care iubea simetria, deoarece asigura un echilibru mai bun cu „VIII". Acest ceas ar fi fost realizat sub Louis Cartier la Paris și expediat peste Canalul Mânecii pentru vânzare în showroom-ul londonez (#CartierLondon nu a avut propriul atelier până în anii 1920). A fost apoi dăruit unui Căpitan scoțian care pleca să lupte pe Frontul de Vest cu regimentul său Highland în mai 1915 (inscripția — a 2-a imagine — citește „A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Între timp, Jacques Cartier, luptând în cavaleria franceză, fusese gazat cu câteva săptămâni înainte în tranșeele de pe Frontul de Vest. Ceea ce face acest ceas și mai emoționant pentru mine: o legătură între el și Căpitanul scoțian uniți în lupta comună împotriva dușmanilor lor. Din fericire, atât Jacques cât și căpitanul au supraviețuit războiului... la fel și acest #cartierwatch. Îmi place cât de vechi și uzat arată astăzi; nu doar o operă de artă miniatural funcțională (da, funcționează în continuare), ci și o bucată atât de evocatoare de istorie care spune povestea celor care l-au realizat, vândut și purtat.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ce sesiune majestuoasă! Mulțumiri tuturor celor care s-au alăturat Părții I din 'Frații Cartier și Familia Regală Britanică' sesiunii live de ieri.

A fost atât de plăcut să explorez poveștile din spatele unor bijuterii fenomenale din Colecția Regală cu Caroline de Guitaut — după cum vor ști cei care au urmărit — o comoară de cunoștințe pe acest subiect. Am deschis sesiunea la sfârșitul secolului al XIX-lea când, în timp ce se chinuia să mențină mica firmă de familie a tatălui său în viață în timpul Comunei Paris, un tânăr Alfred Cartier a fugit la Londra cu bijuterii de vândut la curtea regală. Am călătorit apoi tot drumul până în 2011 când Ducesa de Cambridge a purtat Tiara Halo a Reginei în timp ce mergea pe culoarul central.

Între timp, au existat încoronări (excelente pentru o firmă aspirantă de bijuterii), prezentări la curte (de asemenea bune), Crăciunuri edwardiene la Sandringham (amintite ca 'Dickens într-un cadru Cartier' de viitorul Duce de Windsor), aventuri în căutarea perlelor, sărbători indiene, nunți regale elegante și evenimente cutremurătoare care au zguduit lumea, de la război la Marea Depresiune.

Caroline a explicat de asemenea diferitele tipuri de bijuterii din Colecția Regală, distingând între Bijuteriile Coroanei (păstrate în Turnul Londrei și folosite pentru încoronări), bijuteriile istorice, bijuteriile moștenite — cum ar fi diadema de diamante din această imagine, realizată pentru încoronarea lui George al IV-lea — și bijuteriile personale ale Majestății Sale Regina, inclusiv colierul Cartier din acest portret al Reginei Elisabeta a II-a de Dorothy Wilding la începutul domniei sale.

Pentru mine, acesta a fost un webinar special: am crescut ascultând povești magice despre creațiile regale ale fraților Cartier de la bunicul meu, deci a fost minunat să împărtășesc istoria cu atâția dintre voi.

Pentru cei care nu au putut participa, vestea bună este că înregistrarea este disponibilă pentru vizionare. Și mai există o veste bună: am avut pur și simplu prea multe povești și bijuterii de înghesuit într-un singur eveniment, deci urmăriți acest spațiu pentru detalii despre Partea a II-a.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză