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Con colas de refuerzos heladores reemplazando las fiestas navideñas, conciertos de villancicos enmascarados y muchos planes navideños en desorden, quizás todos podríamos beneficiarnos de algo de escapismo enjoyado.

En el tema de un frío pleno invierno, seguramente no se puede hacer mucho mejor que este Huevo de Invierno de Fabergé — regalado a la Zarina María Feodorovna por el Zar Nicolás II en Pascua de 1913 (sin presión en el frente de los regalos…) y diseñado por la brillante Alma Pihl, una de solo dos diseñadoras de Fabergé en una época en que esto era casi inaudito.

Encima del huevo helado se sitúa la tiara de diamantes y perlas de Cartier, hecha en París el mismo año, y que se dice fue inspirada por la tiara de perlas y diamantes de Bolin propiedad de la patrona rusa más importante de los Cartier, la Gran Duquesa Vladímir.

Una instantánea en el tiempo, estas dos creaciones no solo encarnan el glamur del principio del siglo veinte, sino que también encapsulan la batalla creativa entre dos firmas — una rusa, la otra francesa — por los más grandes clientes de lujo del planeta.

Fue en 1900, mientras visitaban la Exposición Universal en su ciudad natal de París, que los hermanos Cartier primero se encontraron con la extensión completa de las exquisitas creaciones de Carl Fabergé.

Por aquel entonces, Cartier et Fils aún era demasiado pequeño para participar en la Exposición, mientras que el stand de Fabergé — con sus Huevos de Pascua Imperiales, coloridos objets d'art y joyas brillantes — era la comidilla de la ciudad.

Asombrados por la calidad de la exhibición de Fabergé, los ambiciosos Cartier fueron inspirados a visitar Rusia ellos mismos, y se plantaron las semillas de una rivalidad de larga data. Con el tiempo, ambas firmas decidieron abrir una sala de exposición en el extranjero.

Eligieron no solo la misma ciudad — Londres — sino la misma calle, New Bond Street, y estaban a solo una puerta la una de la otra (Cartier a la izquierda, Fabergé a la derecha). Y así se preparó la escena para una batalla creativa épica.

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Para comenzar diciembre, un vistazo a los bastidores de la Navidad en Cartier Londres hace 106 años. Esta tarjeta fue enviada a los clientes en 1915, cuando una guerra mundial asoladora había obligado a muchos empleados —y clientes— a cambiar tiaras por trincheras.

Jacques, el hermano Cartier más joven que había establecido la sucursal de 175 New Bond Street apenas seis años antes, estaba entre los que luchaban por su país.

En lugar de celebrar la Navidad —y su aniversario de boda— con champagne (se había casado con mi bisabuela Nelly apenas tres años antes), estaba liderando su regimiento de caballería, Les Dragons, en una peligrosa batalla en la región de Champagne en Francia.

Sin embargo, a pesar de estar lejos de la familia y de la empresa, Jacques seguía muy involucrado en la gestión de 175 New Bond Street a través de cartas. Sentía un fuerte sentido del deber de mantener Cartier Londres en funcionamiento, creyendo que sus empleados dedicados y valientes deberían tener un negocio al que regresar una vez que terminara la guerra.

De ahí esta tarjeta —una instantánea de la historia social que incluye, por supuesto, una referencia respetuosa a la Primera Guerra Mundial. Muestra las banderas de los aliados en el frente «con los respetos de los Sres. Cartier» —pero también revela la determinación inquebrantable de la familia y su pragmatismo, una negativa a rendirse incluso ante una guerra mundial catastrófica.

En su interior dice: «Los Señores Cartier tienen el placer de anunciar que a pesar de las circunstancias presentes, han podido recibir de su sucursal de París una muy amplia selección de regalos navideños». Habría sido interesante ver qué regalos llegaron a la sala de exposición de Londres en 1915 —probablemente artículos más pequeños de joyería, un broche Belle Époque y gemelos de zafiro tal vez, junto con estuches para cigarrillos y relojes como este dulce reloj Cartier de esmalte guillochado rosa (inspirado en los viajes previos a la guerra de los hermanos Cartier a Rusia), con letras en lugar de números. En este reloj, las letras dicen «BONS SOUHAITS», que se traduce como «buenos deseos» —un mensaje bastante apropiado para esta época del año.

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'El estilo persa', me explicó mi abuelo una vez, 'fue la influencia más pura en el estilo Cartier.' De niño, echaba de menos a sus padres en sus muchos viajes a India y Oriente Medio, pero esos largos viajes al extranjero habían dado a su padre, Jacques, las semillas de inspiración para crear un nuevo estilo de joyas.

Los dibujos a lápiz de sus alrededores — templos, mezquitas, tallas, motivos — garabateados en sus diarios de viaje se transformarían posteriormente en relojes, estuches de tocador y broches, mientras que maletas llenas de objetos exóticos — alfombras, cuadros, esculturas, telas — inspirarían a equipos de diseñadores de vuelta a casa.

Las semillas de inspiración llegaban de todas partes, de lo antiguo y lo nuevo, pero de alguna manera las joyas que inspiraban siempre captaban el espíritu de la época. Los motivos en forma de almendra en una diadema de los años veinte pueden haber sido inspirados por encuadernaciones de libros preislámicos iranís, pero, hechos en diamantes, enmarcados por rubíes rojo sangre y colocados contra acero negro (fotografiados), se convirtieron en algo sorprendentemente vanguardista.

Así pues, es apropiado que una nueva exposición — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, en el Musée des Arts Décoratifs de París — celebre los vínculos entre lo que es sin duda la influencia creativa más significativa en los Cartier, las Artes Islámicas, y las propias creaciones brillantes.

No hay ausencia de brillo en la exposición, pero los curadores también querían mostrar las joyas y objetos preciosos bajo una nueva luz, junto a las fuentes de inspiración. El resultado es que esmeraldas talladas, diamantes enormes y rubíes rojo sangre se sientan junto a azulejos iraníes del siglo XIV, libros antiguos, sedas turcas, cerámicas de Iznik y muchos bosquejos, diseños y fotografías.

Es raro tener la oportunidad de ver el proceso creativo de esta manera — incluyendo tantos bosquejos y diseños de Charles Jacqueau, el genio diseñador jefe en Cartier París durante el período Art Deco y un hombre al que los hermanos Cartier y sus descendientes admiraban enormemente. ¿Ha visto alguien más la exposición? Me encantaría saber qué opina.

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Es asombroso ver cómo el interés en el reloj Crash sigue creciendo vertiginosamente — no estoy seguro de que mi abuelo lo hubiera creído. De alguna manera, el reloj Crash nació del lema familiar "Nunca copiar, solo crear" — el diseño fue revolucionario en su negativa a seguir formas convencionales de reloj. Ni rectangular, ni ovalado, ni cuadrado, ni circular: fue audaz y diferente.

Demasiado diferente para algunos: irónicamente, cuando Jean-Jacques Cartier lo lanzó por primera vez en el Cartier London de los Swinging Sixties, la forma inusual resultó ser casi demasiado radical para la época, y se dice que uno de los principales clientes de relojes de la empresa, el actor Stuart Granger, devolvió el suyo por algo más convencional.

Hoy en día, más de medio siglo después, si los reportajes de prensa, el interés de las celebridades y los récords de subastas recientes son indicios, se ha convertido en una especie de icono del diseño — aunque raro. Solo se hicieron poco más de una docena de los Crashes de Londres originales bajo la dirección de Jean-Jacques Cartier, y desde entonces solo ha habido algunas series limitadas.

Para más información, el artículo de Hodinkee "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" cuenta la historia del fenómeno desde sus orígenes — en la colaboración entre Jean-Jacques y Rupert Emmerson en los pisos superiores del 175 New Bond Street en los años sesenta — hasta el rapero estadounidense Tyler the Creator luciendo recientemente el reloj en una subasta de relojes de Mónaco.

¿Mantendrán los diseños de relojes de época de Cartier London este nivel de interés en los años venideros? ¿Qué crees?

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Volvemos a Londres en los años sesenta con este... The Kinks en las listas ('Dedicated follower of Fashion'), la escena de la moda británica liderando el camino, y el reloj London Crash haciendo su debut. Hace medio siglo, mientras los Mods circulaban en sus Vespas y las mujeres rechazaban los conjuntos de dos piezas a favor de las nuevas minifaldas de Mary Quant, en los salones superiores del número 175 de New Bond Street, estos relojes fueron creados por artesanos expertos bajo la mirada atenta de mi abuelo perfeccionista, Jean-Jacques Cartier. El diseñador jefe Emmerson incluso dibujó el 'Cartier London' a mano.. Así que es emocionante poder probarme uno de la serie original (este, de 1970) esta semana @sothebyswatches Ginebra. Me encanta, aunque claro que soy parcial... ¿qué te parece? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

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Un breve vídeo de cuando probé la técnica de perlage en la exposición Jaeger-LeCoultre Reverso Stories en París, justo antes de asistir al Atelier d'Antoine.

Antes no sabía mucho sobre perlage (también conocida como 'granulado circular'): es una técnica decorativa que utiliza pequeños círculos superpuestos que a veces se aplican a los movimientos de reloj. La palabra 'perlage' literalmente significa 'granulado de perlas' — los círculos superpuestos grabados en el metal se asemejan a la forma de perlas.

Al parecer, este acabado es uno de los pocos aún no automatizados — se sigue requiriendo la mano de un relojero para aplicar el granulado circular. La técnica requiere precisión, atención al detalle y una gran cantidad de memoria muscular para crear un acabado uniforme. No hace falta decir que no creo haberlo conseguido, ¡pero fue divertido intentarlo!

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El Reverso ha sido durante mucho tiempo un diseño de reloj popular. Fue el reloj que mi abuelo, Jean-Jacques Cartier, llevaba cuando montaba a caballo, ya que su ingenioso mecanismo protegía la esfera mientras galopaba por el campo.

Este año marca el 90 aniversario del Reverso: la historia cuenta que, alrededor de 1930, César de Trey, empresario suizo en odontología y posteriormente en relojes, estaba visitando la India donde los oficiales del ejército británico se habían dedicado al polo.

La combinación de mallets balanceándose y caballos rápidos no era exactamente amigable para los relojes, así que se dice que de Trey imaginó un diseño mediante el cual la frágil esfera de cristal pudiera protegerse volteando la caja.

No mucho después, el diseñador industrial René Alfred Chauvot patentó «un reloj capaz de deslizarse en su soporte y ser completamente volteado» y en el verano de 1931, de Trey había comprado los derechos para lanzar el Reverso.

Se asoció con Jacques David LeCoultre (en esta etapa, Jaeger y LeCoultre aún eran firmas separadas). Como uno de los primeros relojes deportivos del mundo, no pasó mucho tiempo para que el Reverso dejara su marca. Me encantan algunos de los primeros anuncios (3ª y 4ª imágenes), pero en los años sesenta el diseño había caído en relativo olvido.

Fue revivido la década siguiente cuando Giorgio Corvo, un vendedor de relojes italiano, se encontró con un cajón lleno de los últimos 200 estuches Reverso al visitar la fábrica JLC. Los compró, ajustó los movimientos y agotó el stock en un mes.

No mucho después, JLC decidió revivir el reloj —en 1981, uno de sus ingenieros lo rediseñó— y hoy es un diseño icónico. Como alguien fascinado por la historia del diseño, creo que es fantástico que JLC comparta su pasado de una manera tan abierta y práctica. También hay un excelente libro nuevo sobre el Reverso de Nicholas Foulkes para quien quiera profundizar. ¿Hay otros aficionados al Reverso por ahí?

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Acabo de asistir al primer taller Atelier d'Antoine #Reverso en París de @JaegerLeCoultre, que celebra el 90 aniversario del Reverso. 🎉 Próximamente más detalles sobre lo que mi abuelo llamaba «el relojero de los relojeros» y este diseño icónico y su proceso (¡no es una tarea para los impacientes!) pero aquí hay una muestra de hoy...

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(Lee primero El Diamante Cartier. Parte I)

Después de que Kenmore ganara el recién bautizado Diamante Cartier de 69,42 quilates, Richard Burton, quien había hecho la segunda puja más alta, estaba furioso. «Me volví un maníaco descontrolado», escribió. «Elizabeth [Taylor] fue tan dulce como solo ella podía serlo y protestó que no importaba, que no le importaba no tenerlo, que había mucho más en la vida que baratijas...

La implicación era que ella tendría que conformarse. ¡Pero no yo! . . . Le grité a Aaron [abogado de Burton] sobre esos malditos Cartiers, que iba a conseguir ese diamante aunque me costara la vida o 2 millones de dólares, lo que fuera mayor». Kenmore aceptó vender el diamante a Burton con una condición: antes de que le fuera enviado y fuera renombrado, sería exhibido en #CartierNewYork como «El Diamante Cartier». Burton, decidido a que su esposa #LizTaylor lo tuviera, estuvo de acuerdo: «Quería ese diamante porque es incomparablemente hermoso... y debería estar en la mujer más hermosa del mundo.

Habría estado furioso si hubiera ido a parar a Jackie Kennedy o Sophia Loren». En una brillante jugada publicitaria para Cartier, se publicó un gran anuncio en The New York Times para anunciar la exhibición pública del diamante récord que acababa de ser comprado por la pareja de estrellas de cine de fama mundial, y miles de personas viajaron a la mansión de la Quinta Avenida para verlo cada día (imágenes 2.ª/3.ª). Poco después, el diamante fue enviado a sus nuevos dueños e Elizabeth se encontró propietaria de un anillo bastante grande (imagen 5.ª).

Fue debidamente renombrado como #TaylorBurtonDiamond pero el problema, como concedió #LizTaylor, era que «incluso para mí, era demasiado grande» («Este diamante tiene tantos quilates que casi parece un nabo», bromeó Burton).

Así que fue de regreso a Cartier con una solicitud para transformarlo en un collar (lucido aquí en los Óscar de 1970, y en la imagen 4.ª en el 40 cumpleaños de la Princesa Grace de Mónaco).

Después de su divorcio de Burton, Taylor vendió el collar por casi 3 millones de dólares e invirtió parte de los beneficios de nuevo en África, donde el diamante había sido descubierto originalmente (financió la construcción de un hospital en Botsuana).

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Se rompieron varios récords en subastas recientemente, lo que me recordó una gran historia de subasta: la batalla de 1969 entre Richard Burton y Robert Kenmore (presidente por entonces de Cartier Nueva York) por un anillo de diamante en forma de pera de 69,42 quilates.

Hasta entonces, el récord de subasta para una joya de diamante era $385.000 — por un collar de la sucesión de Mae Rovensky — pero se esperaba que este magnífico anillo de diamante rompiera ese récord.

Parte del acuerdo era que el nuevo propietario podía renombrarlo (se vendía anónimamente a través de Parke-Bernet) y pronto atrajo el interés del Sultán de Brunei, Harry Winston y Aristóteles Onassis. Incluso fue transportado a Gstaad para que Elizabeth Taylor pudiera verlo de cerca.

Cuando ella se enamoró de él, su marido, Burton, instruyó a su agente para pujar hasta un millón de dólares.

La subasta comenzó en $200.000, con casi todos en la sala gritando "¡Sí!". En $500.000 solo nueve personas seguían pujando. En $850.000 solo quedaban dos postores: Kenmore y el agente de Burton.

A medida que las pujas subían, el subastador se preocupó por si estaba recibiendo las señales correctas. Explicó más tarde que Kenmore le había dicho que mientras sus brazos estuvieran cruzados, estaría pujando. Kenmore, impasible de pie junto a la puerta lateral, mantuvo los brazos cruzados mientras las pujas seguían subiendo.

Cuando la puja llegó a $900.000, todos en la sala respiraban aceleradamente, pero él permanecía impasible. La emoción y la tensión eran increíbles.

El problema era que cuando se alcanzó la cifra mágica de 1 millón de dólares, el público saltó de emoción: "de repente el público comenzó a ponerse de pie y eso planteó un problema — no podías ver a los postores". Solo cuando se pidió a la sala de subastas que se sentara, el subastador vio que el agente de Burton se había retirado y que Kenmore parecía estar congelado en la misma posición, junto a la puerta, brazos cruzados.

"Fue solo cuando lo adjudiqué a $1.050.000 y dije 'Cartier' que Kenmore sonrió y descruzó los brazos". Él — con los brazos cruzados, imperturbable — había ganado el día, y como el New York Times reportaría más tarde, el diamante fue rebautizado como el Diamante Cartier. Pero no por mucho tiempo. A Burton no le gustaba decepcionar a su dama…

(continuado en El Diamante Cartier Parte II)

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