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Con le fredde file per i booster che sostituiscono i party di Natale, concerti di canti natalizi con maschere e molti piani per le vacanze in subbuglio, forse potremmo tutti beneficiare di un po' di evasione con i gioielli.

Sul tema del freddo inverno, non si può fare di meglio di questo uovo Invernale di Fabergé — donato alla Zarina Maria Feodorovna dallo Zar Nicola II a Pasqua del 1913 (nessuna pressione sul fronte dei regali...) e progettato dalla brillante Alma Pihl, una delle sole due designer donne di Fabergé in un'epoca in cui ciò era quasi inaudito.

Sopra l'uovo ghiacciato si trova la tiara di diamanti e perle di Cartier, realizzata a Parigi nello stesso anno e si dice ispirata dalla tiara di perle e diamanti di Bolin di proprietà del più importante mecenate russo dei Cartier, la Grand Duchessa Vladimir.

Un'istantanea nel tempo, queste due creazioni non solo incarnano il glamour dell'inizio del ventesimo secolo, ma racchiudono anche la battaglia creativa tra due aziende — una russa, l'altra francese — per i più grandi clienti di lusso del pianeta.

Fu nel 1900, durante una visita all'Esposizione Universale nella loro città natale di Parigi, che i fratelli Cartier incontrarono per la prima volta la piena portata delle squisite creazioni di Carl Fabergé.

All'epoca, Cartier et Fils era ancora troppo piccola per partecipare all'Esposizione, mentre lo stand di Fabergé — con le sue Uova di Pasqua Imperiali, i colorati oggetti d'arte e i gioielli scintillanti — era sulla bocca di tutti.

Impressionati dalla qualità dell'esposizione di Fabergé, gli ambiziosi Cartier furono ispirati a visitare la Russia di persona, e i semi di una rivalità di lunga data furono seminati. Col tempo, entrambe le aziende decisero di aprire una showroom all'estero.

Scelsero non solo la stessa città — Londra — ma la stessa strada, New Bond Street, e si trovavano a solo una porta di distanza l'una dall'altra (Cartier a sinistra, Fabergé a destra). E così fu preparata la scena per un'epica battaglia creativa.

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Per dare il via a dicembre, uno sguardo dietro le quinte del Natale a Cartier London 106 anni fa. Questa cartolina fu inviata ai clienti nel 1915, quando una guerra mondiale imperversante aveva costretto molti dipendenti — e clienti — a scambiare le tiaras con le trincee.

Jacques, il più giovane dei fratelli Cartier che aveva fondato la filiale di 175 New Bond Street solo sei anni prima, era tra coloro che combattevano per la propria patria.

Invece di celebrare il Natale — e il suo anniversario di matrimonio — con lo champagne (aveva sposato la mia bisnonna Nelly solo tre anni prima), stava guidando il suo reggimento di cavalleria, Les Dragons, in pericolose battaglie nella regione della Champagne in Francia.

Eppure, sebbene lontano dalla famiglia e dall'azienda, Jacques rimase profondamente coinvolto nella gestione del 175 di New Bond Street attraverso lettere. Sentiva un forte senso del dovere nel tenere aperto Cartier London, credendo che i suoi dipendenti dedicati e coraggiosi avrebbero dovuto avere un'azienda a cui tornare una volta finita la guerra.

Di qui questa cartolina — uno scatto di storia sociale che include, naturalmente, un rispettoso riferimento alla Prima Guerra Mondiale. Mostra le bandiere degli alleati sulla copertina "con i rispettosi omaggi dei Signori Cartier" — ma rivela anche la ferrea determinazione e il pragmatismo della famiglia, un rifiuto di arrendersi anche di fronte a una catastrofica guerra mondiale.

All'interno si legge: "I Signori Cartier hanno il piacere di annunciare che nonostante le circostanze attuali, hanno potuto ricevere dalla loro filiale di Parigi un'ampia selezione di regali natalizi." Sarebbe stato interessante vedere quali regali arrivarono alla showroom londinese nel 1915 — molto probabilmente articoli di gioielleria più piccoli, forse una spilla Belle Époque e gemelli di zaffiro, insieme a portasigarette e segnatempo come questo grazioso orologio Cartier in smalto guilloché rosa (ispirato dai viaggi prebellici dei fratelli Cartier in Russia), con lettere al posto dei numeri. In questo orologio le lettere formano 'BONS SOUHAITS', che si traduce come 'buoni auguri' — un messaggio piuttosto appropriato per questo periodo dell'anno.

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'Lo stile persiano,' mi spiegò una volta mio nonno, 'era l'influenza più pura sullo stile Cartier.' Da bambino, gli erano mancati i genitori nei loro numerosi viaggi in India e in Medio Oriente, ma quei lunghi viaggi all'estero avevano dato a suo padre, Jacques, i semi dell'ispirazione per creare un nuovo stile di gioielleria.

Disegni a matita dei loro dintorni — templi, moschee, intagli, motivi — scarabocchiati nei diari di viaggio sarebbero stati poi trasformati in orologi, portagioielli e spille, mentre valigie piene di oggetti esotici — tappeti, dipinti, sculture, tessuti — avrebbero ispirato team di designer di ritorno a casa.

I semi dell'ispirazione venivano da lontano e da vicino, dall'antico e dal nuovo, ma in qualche modo i gioielli che ispirarono toccavano sempre l'umore del momento. I motivi a forma di mandorla in un bandeau degli anni Venti potrebbero essere stati ispirati da rilegature di libri iraniani preislamici ma, realizzati in diamanti, incorniciati da rubini e ambientati su acciaio nero (nella foto), divennero sorprendentemente d'avanguardia.

Opportuno quindi che una nuova mostra — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, al Musée des Arts Décoratifs di Parigi — celebri i legami tra quella che è probabilmente l'influenza creativa più significativa sui Cartier, le Arti Islamiche, e le creazioni scintillanti stesse.

Non manca certo lo scintillio in mostra, ma i curatori volevano anche mostrare i gioielli e gli oggetti preziosi sotto una nuova luce, accanto alle fonti di ispirazione. Il risultato è che smeraldi intagliati, diamanti enormi e rubini rosso sangue siedono accanto a piastrelle iraniane del XIV secolo, libri antichi, sete turche, ceramiche di Iznik e molti schizzi, design e fotografie.

È raro avere l'opportunità di vedere dall'interno il processo creativo in questo modo — inclusi così tanti schizzi e design di Charles Jacqueau, il geniale capo designer a Cartier Paris durante il periodo Art Déco e un uomo che i fratelli Cartier e i loro discendenti ammiravano enormemente. Qualcun altro l'ha vista? Mi piacerebbe sapere la vostra opinione.

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È straordinario vedere l'interesse per il Crash Watch continuare a crescere — non sono sicura che mio nonno ci avrebbe creduto. In un certo senso, il Crash Watch nacque dal motto di famiglia "Mai copiare, solo creare" — il design era rivoluzionario nel suo rifiuto di seguire le forme convenzionali degli orologi. Né rettangolare, né ovale, né quadrato né circolare, era audace e diverso.

Troppo diverso per alcuni: ironicamente, quando Jean-Jacques Cartier lo lanciò per la prima volta nella Swinging London del Cartier degli anni Sessanta, la forma insolita si rivelò quasi troppo radicale per l'epoca e uno dei migliori clienti di orologi della casa, l'attore Stuart Granger, si diceva avesse restituito il suo per qualcosa di più convenzionale!

Oggi, oltre mezzo secolo dopo, a giudicare dall'interesse della stampa e delle celebrità e dai recenti record d'asta, è diventato qualcosa come un'icona del design — sebbene rara. Solo una dozzina scarsa di Crash originali di Londra furono mai realizzati sotto Jean-Jacques Cartier, e da allora ci sono state solo poche serie limitate.

Per saperne di più, l'articolo di Hodinkee "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" traccia il fenomeno dalle origini — nella collaborazione tra Jean-Jacques e Rupert Emmerson ai piani superiori del 175 di New Bond Street negli anni Sessanta — al rapper americano Tyler the Creator che lo indossava a un'asta di orologi a Monaco di recente.

I design degli orologi d'epoca di Cartier London manterranno questo livello di interesse negli anni a venire? Cosa ne pensate?

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Torniamo alla Londra degli anni Sessanta con questo... I Kinks in classifica ('Dedicated follower of Fashion'), la scena della moda britannica in prima linea, e il London Crash watch che fa il suo debutto. Mezzo secolo fa, mentre i Mods giravano sui loro vespini e le donne rifiutavano i twin set in favore delle nuove minigonne di Mary Quant, nelle stanze del piano superiore del 175 di New Bond Street, questi orologi venivano creati da artigiani esperti sotto l'occhio vigile del mio perfezionista nonno, Jean-Jacques Cartier. Il capo designer Emmerson disegnò persino 'Cartier London' a mano... Emozionante quindi provarne uno della serie originale (questo, del 1970) questa settimana @sothebyswatches Ginevra. Lo adoro ma sono di parte... cosa ne pensate? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

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Una breve clip da quando ho provato la tecnica del perlage alla mostra Jaeger-LeCoultre Reverso Stories a Parigi, subito prima di partecipare al workshop dell'Atelier d'Antoine.

Non sapevo molto prima del perlage (noto anche come 'granatura circolare'): è una tecnica decorativa che utilizza piccoli cerchi sovrapposti che vengono a volte applicati ai movimenti degli orologi. La parola 'perlage' significa letteralmente 'perle' — i cerchi sovrapposti incisi nel metallo ricordano la forma delle perle.

A quanto pare, questa finitura è una delle poche non ancora automatizzate — è ancora necessaria la mano di un orologiaio per applicare la granatura circolare. La tecnica richiede precisione, attenzione ai dettagli e una grande quantità di memoria muscolare per creare una finitura uniforme. Inutile dire che non penso di esserci riuscita, ma è stato divertente provarci!

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Il Reverso è da tempo un design di orologio popolare. Era l'orologio che mio nonno, Jean-Jacques Cartier, indossava quando andava a cavallo poiché il suo ingegnoso meccanismo proteggeva il quadrante mentre galoppava per la campagna.

Quest'anno segna il 90° anniversario del Reverso: la storia narra che, intorno al 1930, César de Trey, un uomo d'affari svizzero in odontoiatria e poi in orologi, stesse visitando l'India dove gli ufficiali dell'esercito britannico avevano adottato il polo.

La combinazione di mazze oscillanti e cavalli veloci non era esattamente adatta agli orologi, quindi si dice che de Trey abbia immaginato un design in cui il fragile vetro del quadrante potesse essere protetto capovolgendo la cassa.

Poco dopo, il designer industriale René Alfred Chauvot brevettò "un orologio capace di scorrere nel suo supporto e di essere completamente capovolto" e nell'estate del 1931, de Trey aveva acquistato i diritti per lanciare il Reverso.

Si associò con Jacques David LeCoultre (a questo punto Jaeger e LeCoultre erano ancora ditte separate). Come uno dei primi orologi sportivi del mondo, non ci volle molto perché il Reverso lasciasse il segno. Adoro alcune delle prime pubblicità (3a e 4a immagine), ma negli anni Sessanta il design era caduto in relativa oscurità.

Fu rilanciato il decennio successivo quando Giorgio Corvo, un commerciante di orologi italiano, si imbatté in un cassetto pieno delle ultime 200 casse Reverso durante una visita alla fabbrica JLC. Le comprò, montò i movimenti e le vendette esaurite in un mese.

Poco dopo, JLC decise di far rivivere l'orologio — nel 1981, uno dei suoi ingegneri lo riprogettò — e oggi è un design iconico. Come persona affascinata dalla storia del design, penso sia fantastico che JLC stia condividendo il loro passato in modo così aperto e pratico. C'è anche un bel nuovo libro sul Reverso di Nicholas Foulkes per chi vuole approfondire. Ci sono altri fan del Reverso là fuori?

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Ho appena partecipato al primo Atelier d'Antoine #Reverso workshop a Parigi di @JaegerLeCoultre che celebrano il 90° compleanno del Reverso. Seguirà altro su quello che mio nonno chiamava il "l'orologiaio degli orologiai" e questo iconico design e processo (non un lavoro per i pazienti!) ma ecco un assaggio di oggi...

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(Leggi prima Il Diamante Cartier Parte I)

Dopo che Kenmore vinse il neo-nominato #Diamantecartier da 69,42 ct, Richard Burton, il secondo offerente, era furioso. "Sono diventato un maniaco delirante", scrisse. "Elizabeth [Taylor] era dolce come solo lei sapeva essere e protestò che non importava, che non le dispiaceva non averlo, che c'era molto di più nella vita che i fronzoli...

L'implicazione era che si sarebbe accontentata. Ma non io! . . . Ho urlato ad Aaron [l'avvocato di Burton] che al diavolo Cartier, avrei avuto quel diamante se mi fosse costato la vita o 2 milioni di dollari, qualunque fosse il più grande." Kenmore accettò di vendere il diamante a Burton a una condizione: prima di essere spedito a lui e ribattezzato, sarebbe stato esposto da #CartierNewYork come 'Il diamante Cartier.' Burton, determinato che sua moglie #LizTaylor dovesse averlo, acconsentì: "Volevo quel diamante perché è incomparabilmente bello... e dovrebbe essere sulla donna più bella del mondo.

Mi sarei infuriato se fosse finito a Jackie Kennedy o Sophia Loren". In un brillante colpo di marketing per Cartier, fu pubblicata un'ampia pubblicità sul New York Times per annunciare la visione pubblica del diamante da record che era stato appena acquistato dalla coppia di star del cinema famosa in tutto il mondo, e migliaia di persone si recarono alla villa della 5a Avenue per vederlo ogni giorno (2a/3a immagine). Poco dopo, il diamante fu spedito ai suoi nuovi proprietari ed Elizabeth si trovò proprietaria di un anello piuttosto grande (5a immagine).

Fu doverosamente ribattezzato il #TaylorBurtonDiamond ma il problema, ammise #LizTaylor, era che "anche per me, era troppo grande" ("Questo diamante ha così tanti carati che è quasi una rapa", scherzò Burton).

Quindi fu di ritorno da Cartier con la richiesta di trasformarlo in una collana (indossata qui agli Oscar del 1970, e nella 4a immagine al quarantesimo compleanno di Principessa Grace di Monaco).

Dopo il divorzio da Burton, Taylor vendette la collana per quasi 3 milioni di dollari e reinvestì parte dei proventi in Africa, dove il diamante era stato originariamente scoperto (finanziò la costruzione di un ospedale in Botswana).

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Parecchi record battuti all'asta di recente, il che mi ha ricordato una grande storia d'asta: la battaglia del 1969 tra Richard Burton e Robert Kenmore (allora presidente di Cartier NY) per un anello con diamante a forma di pera da 69,42 ct.

Fino ad allora, il record d'asta per un gioiello con diamante era di 385.000 dollari — per una collana dall'eredità di Mae Rovensky — ma questo anello vistoso si prevedeva avrebbe frantumato quel record.

Parte dell'accordo era che il nuovo proprietario potesse ribattezzarlo (veniva venduto anonimamente attraverso Parke-Bernet) e presto attrasse interesse dal Sultano del Brunei, Harry Winston e Aristotele Onassis. Fu persino portato in aereo a Gstaad in modo che Elizabeth Taylor potesse vederlo da vicino.

Quando se ne innamorò, suo marito, Burton, istruì il suo agente a offrire fino a un milione di dollari.

L'asta iniziò a 200.000 dollari, con quasi tutti nella sala che gridavano "Sì!" A 500.000 dollari erano rimaste solo nove persone a fare offerte. A 850.000 dollari erano rimasti solo due offerenti: Kenmore e l'agente di Burton.

Man mano che le offerte aumentavano, il banditore si preoccupava di ricevere i segnali corretti. Spiegò in seguito che Kenmore gli aveva "detto che finché le sue braccia erano conserte, stava offrendo." Kenmore, impassibile come una sfinge in piedi accanto alla porta laterale, manteneva le braccia conserte mentre le offerte continuavano a salire.

"Quando l'offerta raggiunse 900.000 dollari, tutti nella sala cominciarono a iper-ventilare, ma lui aveva un'espressione impassibile. L'eccitazione e la tensione erano incredibili."

Il problema era che quando fu raggiunta la magica cifra di 1 milione di dollari, il pubblico balzò in piedi per l'eccitazione: "all'improvviso il pubblico ha cominciato ad alzarsi in piedi e ciò ha posto un problema — non si potevano vedere gli offerenti." Solo quando alla sala dell'asta fu chiesto di sedersi il banditore vide che l'agente di Burton si era ritirato e che Kenmore sembrava congelato nella stessa posizione, accanto alla porta, con le braccia conserte.

"Fu solo quando lo battei a 1.050.000 dollari e dissi 'Cartier' che Kenmore sorrise e sconcrociò le braccia." Lui — e le sue braccia conserte con disinvoltura — aveva vinto la giornata e, come avrebbe poi riportato il New York Times, il diamante fu ribattezzato il Diamante Cartier. Ma non per molto. Burton non amava deludere la sua prima donna...

(continua in Il Diamante Cartier Parte II)

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