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Ispirazione creativa - andando dietro le quinte nella biblioteca di Jacques Cartier… #jewelrydesigners #cartierlondon #bandeau #diamondjewellery #jacquestheodulecartier #jewellerydesign #cartierjewelry

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Un assaggio del talk 'Royal Rivals' di oggi allo Smithsonian. Non vedo l'ora di tornare sul ring con Kieran McCarthy di Wartski per battersi per Cartier e Fabergé, e condividere le storie dietro alcune delle creazioni iconiche — come un uovo di Fabergé ha fatto il suo cammino dal palazzo imperiale a Kieran attraverso un mercato delle pulci nel Mid-West.

E nel frattempo, un piccolo quiz: queste creazioni qui ritratte sono un mix di Cartier e Fabergé — qualche ipotesi su quale sia quale?

Mentre visitavano l'Esposizione Universale nella loro città natale di Parigi a cavallo del XX secolo, i tre fratelli Cartier — nipoti del fondatore della venerabile casa di gioielleria — rimasero stupefatti dalla squisita maestria delle creazioni di Carl Fabergé, e i semi di una lunga rivalità internazionale furono piantati.

Come parte della loro ricerca dei più grandi clienti del lusso sul pianeta, entrambe le case — una francese, l'altra russa — decisero di aprire uno showroom all'estero. Scelsero non solo la stessa città, Londra, ma la stessa location, New Bond Street, e così la scena fu preparata per un'epica battaglia.

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In celebrazione del giubileo di platino, ecco la storia dietro la collana che la 25enne Regina Elisabetta II indossò 70 anni fa nei suoi primi ritratti ufficiali come nuova Regina.

A metà degli anni Trenta, quando il più giovane dei fratelli Cartier, Jacques Cartier, dirigeva la filiale londinese, gli affari andavano bene. Il grande laboratorio English Art Works era pieno di abili artigiani che creavano pezzi importanti sia su commissione individuale sia come stock per l'elegante showroom del 175 di New Bond Street sottostante.

Del resto, era un decennio non privo di occasioni per indossare alta gioielleria: dalle presentazioni a corte alle celebrazioni del giubileo (Giorgio V nel 1935), alle feste dell'incoronazione (Giorgio VI nel 1937). Le grandi collane erano particolarmente di moda. Questa — in diamanti e platino — fu realizzata nel 1935 e apparve su Harper's Bazaar quell'anno, indossata dalla elegante Contessa di Warwick (2ª immagine). Doveva essere una buona pubblicità perché l'anno seguente Cartier l'aveva venduta — ma non per molto.

La riacquistarono nel 1937. Dieci anni dopo — tra cui una guerra mondiale e la morte di Jacques Cartier — la collana, ancora da Cartier London (ora sotto la guida di Jean-Jacques Cartier), stava per attirare un interesse significativo.

Nel 1947, il Nizam di Hyderabad, uno degli uomini più ricchi del mondo (vedi 3ª immagine, in copertina su Time Magazine), offrì alla Principessa Elizabeth un dono di nozze da Cartier London: la sua scelta tra due oggetti. La Principessa scelse questa collana di diamanti e un diadema di diamanti floreale con spille di diamanti removibili (la 4ª immagine lo mostra indossato sia come diadema che come spilla; la 5ª immagine mostra questi doni di nozze sulla stampa).

Da allora, la collana è stata indossata molte volte — anche per i primi ritratti ufficiali della Regina da Dorothy Wilding nel 1952 e sulle banconote — e più recentemente ha avuto una nuova vita, prestata ai membri più giovani della famiglia reale (6ª immagine). Appare bellissima negli anni 2020 come lo era negli anni Trenta.

Per ulteriori informazioni sul lungo rapporto della famiglia reale con Cartier, si veda il mio articolo per British Vogue.

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Dal momento in cui incontrai il leggendario designer Cartier Alfred Durante, mi accolse come parte della famiglia. "Sapevo che eri tu quando ti ho vista camminare per strada" furono le prime parole che pronunciò aprendo la porta con un caldo sorriso.

"Dovevi essere una Cartier — riconosco i tuoi lineamenti!" E questa era la caratteristica di Alfred: aveva iniziato a lavorare da Cartier NY negli anni Cinquanta e aveva conosciuto di persona la mia famiglia.

Nel corso delle molte chiacchierate che seguirono, Alfred rispose pazientemente a un flusso interminabile di domande.

Stavo ricercando la storia dei Cartier e lui trovava sempre il tempo per aiutarmi — mostrandomi questo schizzo di spilla floreale che aveva disegnato a 16 anni al suo colloquio da Cartier, e condividendo aneddoti stravaganti sul lavoro per il brillante Claude Cartier (figlio di Louis, Claude era il cugino di mio nonno che vendette Cartier NY nel 1962 senza dirlo alla famiglia).

Alfred descrisse la sua crescita nello studio di design sopra la showroom della Fifth Avenue, l'apprendistato con i migliori designer francesi, e la progettazione di gioielli per la Duchessa di Windsor, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. "Dire che ero intimorito all'inizio sarebbe un eufemismo…

Ma scoprii che loro si misero a loro agio, e io mi misi a mio agio, quando imparai a lasciarle parlare, e risposi con i miei schizzi, dando vita ai loro sogni di gioielli." Dopo aver lasciato Cartier come VP di Design & Produzione, Alfred divenne un affermato designer indipendente. "Sono così grato alla tua famiglia," disse con la sua modestia.

"Come avrebbe potuto altrimenti un ragazzo di Brooklyn avere tutte queste opportunità?" Era affascinante parlare con lui perché la sua carriera aveva attraversato decenni di grandi cambiamenti in America, da Cartier e nel settore del lusso. Ma più di tutto, era gentile e divertente, ed è diventato un amico.

L'ultima volta che vidi Alfred fu quando uscì I Cartier. Venne a un evento di lancio a New York con suo marito Will ed era l'ultimo ad andarsene — stringendo la sua copia del libro, fedele sostenitore fino alla fine. Quando andammo poi per un tranquillo pranzo nell'uptown, mi disse — come una figura paterna — quanto fosse orgoglioso e quanto la storia avesse avuto bisogno di essere raccontata.

Per me significò moltissimo e mi manca enormemente.

Riposa in pace, Alfred Durante, 1937–2022.

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Non capita spesso di avere il tempo di rallentare davvero e sedersi ad ascoltare — e imparare — per giorni interi, piuttosto che per pochi minuti. Specialmente non su un'isola tropicale.

Ecco perché mi è sembrato incredibilmente prezioso aver trascorso l'ultima settimana al JLF Soneva Fushi circondati da un gruppo di persone così piacevoli e affascinanti.

JLF è un festival che riunisce autori di diversi ambiti per condividere idee: diplomatici e romanzieri che parlano con matematici del futuro; storici che esplorano temi come la guerra e il cambiamento climatico con giornalisti; romanzieri e poeti che condividono le loro fonti di ispirazione con registi e artisti.

I talk saranno presto online ma nel frattempo ecco un assaggio — alcuni dei momenti salienti delle sessioni:

• Radhika Raje ed io ad esplorare alcuni dei gioielli dei Maharaja nel contesto dei legami storici tra Est e Ovest; gli influencer di allora e di oggi, e la questione dell'ispirazione contro l'appropriazione
• Marcus du Sautoy che parla con lo scienziato Roger Highfield su se l'IA possa mai essere creativa quanto gli esseri umani (cosa succede quando si chiede a un computer di scrivere il prossimo romanzo di Harry Potter?)
• William Dalrymple che si immerge nel mondo dello spionaggio con Ben Macintyre
• Peter Frankopan, autore di The Silk Road, che interroga David Wallace-Wells sul cambiamento climatico e se il futuro è così cupo come suggerisce il suo libro The Uninhabitable Earth
• Patrick Radden Keefe, autore di Empire of Pain, che condivide opinioni sulla leadership e sul superamento degli ostacoli con Huma Abedin, capo dello staff di Hillary Clinton e autrice di Both/And
• Shobhaa De che parla con Vikas Swarup, l'autore dietro il film Slumdog Millionaire, sul far fronte alle ramificazioni della scorrettezza politica in India
• André Aciman che chiacchiera con Sanjoy K. Roy della storia sorprendente dietro il suo romanzo — e poi film — Call Me By Your Name

Il JLF nella città rosa di Jaipur ha un'energia brillante, intensa, totalizzante. Questo era diverso — più calmo, più intimo — ma altrettanto magico, anche se era la stagione delle piogge e il nostro aereo non riuscì ad atterrare il primo giorno. Come disse mia figlia aspirante scrittrice: "È un ottimo inizio per una storia, mamma — un'isola magica segreta protetta da una tempesta…"

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Con solo 1 minuto e 3 secondi rimasti nell'asta online @loupethis di oggi, è stata fatta l'offerta da record mondiale per un #Cartierwatch… era un Cartier London 1967 Crash watch che è stato venduto a un prezzo di martello di 1,5 milioni di dollari.

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A volte ricevi un invito a cui semplicemente non puoi rinunciare. Sono immersa nella ricerca quindi cerco di tenere la testa bassa in questo momento ma quando il brillante @sanjoykroy @JLFlitfest mi ha contattato per chiedermi di parlare all'inaugurale JLF Soneva Fushi Festival in... aspettate... le Maldive... non ho dovuto pensarci troppo! Per dare un po' di contesto — poco prima che il mondo mettesse pausa nel 2020, c'è stato un breve momento in cui giravo il mondo (prima ancora che sapessi cosa fosse uno 'zoom') per lanciare il mio libro. Uno dei posti in cui fui invitata a parlare fu JLF nella sua città natale: la magica città indiana rosa di Jaipur. Ero entusiasta, amo l'India — avevo già trascorso un bel po' di tempo lì durante la ricerca per il mio libro — e anche solo assistere ai talk del JLF era da tempo nella mia lista dei desideri (descritto come "il più grande spettacolo letterario del mondo", JLF ha ospitato oltre 2.000 relatori nell'ultimo decennio). E per l'appunto, è stato incredibile... se un po' intimidatorio perché il primo talk a cui ho partecipato si è rivelato essere il mio. Solo un'ora o giù di lì dopo essere arrivata al festival, mi sono trovata sul palco davanti a quella che sembrava una folla infinita — poi mi è stato detto che erano circa 4.000 persone — a condividere storie sui Cartier e i loro legami personali con l'India, inclusa l'influenza che l'India ha avuto sui loro design (questa immagine #tuttifrutti). E poi, tra musica e applausi (almeno dai miei figli in prima fila!), il mio libro fu formalmente lanciato dalla Principessa di Jaipur (2a immagine). Questa volta, al #jlfsonevafushi2022 come parte di 10 giorni di dibattiti, talk, workshop, musica, poesia e cinema, parlerò con la Maharani @radhikaraje di Baroda. Per chi ha partecipato al nostro webinar l'anno scorso (3a immagine), questa è un'opportunità per saperne di più sul Maharaja e il gioielliere. Non mancano certo i gioielli — Baroda era famosa per i suoi tappeti di perle, collane di diamanti e perle incomparabili — ma anche una storia molto umana su due uomini, entrambi guidati da un grande senso del dovere. Per chi può partecipare, ci vediamo lì! I talk saranno anche registrati. Il festival si svolge dal 13 al 22 maggio — vedere la 4a immagine per il loro invitante piccolo video! #artandculture

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Immersa nella ricerca per il prossimo libro. Sempre un momento di grande soddisfazione quando i pezzi del passato si riuniscono di nuovo... #orologeria #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

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Alcuni uccelli Cartier d'epoca per augurare una Buona Pasqua. Avete dei preferiti?

Per coloro che sono interessati a un po' di storia familiare: mio nonno, Jean-Jacques Cartier (ultima immagine), amava giocare con le vetrine del negozio Cartier London in diversi periodi dell'anno.

In prossimità della Pasqua, suggeriva ai designer di gioielleria di Cartier di concentrarsi su design per spille a forma di uccello che incorporassero alcune delle pietre preziose che avevano in magazzino al momento — così un opale poteva diventare un martin pescatore, un rubino poteva comparire in un uccello esotico, e la calcedonia poteva essere trasformata in un gufo.

Una volta che Jean-Jacques aveva approvato quali design sarebbero diventati realtà, quelli prescelti venivano passati al laboratorio English Art Works sopra la showroom del 175 di New Bond Street, dove un affollato team di talentuosi montatori, incastonatori e lucidatori li avrebbero realizzati.

Infine, solo dopo aver superato il suo rigoroso test di qualità — che includeva il fatto di essere indossati da un dipendente per verificare che le pietre fossero inclinate nel modo giusto per catturare la luce — sarebbe arrivato il momento di esporli nelle vetrine. Jean-Jacques creava piccole scene a tema primaverile per deliziare i passanti.

Posso immaginarlo su New Bond Street, a guardare nelle vetrine, controllando e ricontrollando che l'aspetto finito fosse esattamente giusto. Era un po' un perfezionista.

Qui, in sua memoria, un piccolo viaggio nel tempo con i gioielli a Pasqua.

Credits (da sinistra a destra): Prima riga: S.J. Phillips (rubino esotico), Hindman Auctions (corallo e smeraldo). Seconda riga: Bonhams (gufo in agata e zaffiro), Christie's (gallina in oro e corallo), Elstob & Elstob (smeraldo, citrino e diamante). Terza riga: Christie's (martin pescatore in opale), 1stDibs (pettirosso in oro e spinello), Doyle New York (anatra in oro e calcedonia bianca).

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È stata un'esperienza meravigliosa condividere storie de I Cartier da Cartier London di recente. Questa diapositiva mostra il laboratorio English Art Works che Jacques creò negli anni Venti — al 3° piano del 175 di New Bond Street, l'area che ora è La Résidence e, come si è scoperto, lo spazio esatto in cui stavo tenendo la presentazione.

Quando Jacques allestì il laboratorio londinese, aveva già completato un apprendistato a Parigi, si era trasferito al 175 di New Bond Street, era sopravvissuto all'intossicazione da gas nella Prima Guerra Mondiale e aveva aiutato Pierre a stabilire il laboratorio di Cartier New York. Era un notevole bagaglio di esperienza da portare in un nuovo progetto creativo.

Adoravo sentire le storie sui laboratori Cartier da mio nonno, che trascorreva molto tempo lassù. Questo era il cuore pulsante di Cartier London — l'ambiente tutt'altro che glamour in cui accadeva la magia. Lastre di metalli preziosi e gemme non lucidate venivano trasformate in creazioni lucenti degne dell'elegante showroom sottostante.

Era un posto felice: coloro che vi lavoravano parlavano di chiacchiere, canzoni e fumo di pipa che riempivano l'aria, e di sentirsi come una famiglia.

I gioielli creati in questa stanza sono leggendari: la collana di smeraldi e diamanti Lady Granard degli anni Trenta raffigurata dietro di me, la spilla Williamson al diamante rosa della Regina, la Halo tiara, l'anello di fidanzamento di smeraldo della Duchessa di Windsor.

E quando si lavorava con materiali grezzi così preziosi, era importante non sprecare nulla. I montatori indossavano una pelle di cuoio drappeggiata sulle ginocchia come un grembiule — dopo mesi di lavoro, questi si sarebbero impregnati di minuscole particelle di metalli preziosi e venivano mandati a ditte specializzate in oro per essere inceneriti e la preziosa polvere estratta.

Persino le lucidatrici dovevano lavarsi i capelli ogni venerdì nel lavandino del posto di lavoro in modo che l'acqua di scarico potesse essere setacciata per le particelle fini che si erano depositate durante la lucidatura.

Mille grazie a Laurent Feniou per avermi invitata a parlare da Cartier London, oltre 100 anni dopo la fondazione del laboratorio English Art Works — è stato così divertente condividere storie e firmare libri, specialmente nella stanza dove tutto accadde.

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Beh, è stato divertente... Grazie a tutti coloro che si sono uniti a Kieran McCarthy di Wartski (nell'angolo Fabergé) e a me (team Cartier) mentre ci battevamo al V&A nel nostro talk Rivals on Bond Street.

Ci siamo immersi nella colorata storia di due famiglie, simili per molti versi: entrambe fecero un salto di fede e fondarono un'attività negli anni 1840, entrambi i fondatori la passarono ai loro figli tre decenni dopo, entrambe le famiglie lottarono per tenere in vita la propria azienda attraverso le avversità ed entrambe erano determinate a creare pezzi duraturi della massima qualità per alcuni dei migliori clienti al mondo.

Ho parlato del motto dei Cartier "Mai copiare, solo creare" e se Fabergé fosse l'eccezione alla regola, esaminando esempi come gli animali — i canguri nella quinta immagine hanno sorpreso la maggior parte delle persone: è Fabergé a destra e Cartier a sinistra.

Abbiamo anche considerato quanto Jacques Cartier sarebbe stato poco entusiasta quando Fabergé si trasferì accanto su New Bond Street, e ci siamo immersi nelle vite — e negli acquisti di gioielli — dei loro colorati clienti: dal Jeff Bezos dell'epoca, Ernest Cassel (con la sua fantastica ruota della roulette Fabergé e le spille in diamanti a forma di felce Cartier) alla controversa Mrs Greville ("un vecchio rospo goffo, avido e snob che sbavava alla vista della nobiltà," secondo Cecil Beaton), la cui leggendaria collezione di gioielli Cartier fu lasciata in eredità alla Regina Elisabetta nel 1942 e il cui dono di un cane Fabergé — a immagine del cane del Re Edoardo VII, Caesar — alla Regina Alexandra nel 1910 fa ora parte della mostra Fabergé del museo.

Abbiamo concluso esaminando il What If: e se la rivoluzione non avesse messo fine al lavoro di Carl Fabergé? La generazione successiva di Fabergé sarebbe riuscita ad adattare la propria offerta come fecero i Cartier, o erano troppo frammentati come famiglia per raggiungere quei livelli, mancando di quell'ingrediente segreto che i fratelli Cartier avevano in abbondanza — un legame incredibilmente stretto e un'ambizione condivisa di essere i migliori?

Meraviglioso condividere le storie con così tanti di voi — ci risulta che sia stato un evento da record per il V&A. Non vedo l'ora di una rivincita ad un certo punto, poiché c'era ancora così tanto di cui avremmo potuto parlare e mostrare. Un'ora va troppo in fretta!

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Un gioco del weekend. Entrambe realizzate oltre un secolo fa, una di queste civette è Cartier, l'altra Fabergé — due maestri gioiellieri che si contendevano i clienti della Belle Époque. Riesci a distinguerle?

Le due aziende condividevano più di una rivalità. Erano vicine di casa su New Bond Street, ognuna che spingeva l'altra a livelli maggiori di maestria artigianale e immaginazione. Entrambe amavano lo smalto, le pietre preziose e il regno animale come soggetti.

Eppure ognuna aveva una voce distintiva: il lavoro di Fabergé tende verso il capriccio e la narrativa, quello di Cartier verso l'eleganza e la precisione. La risposta si trova nelle seconda e terza immagine qui sotto.

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