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Quando Jacques Cartier si trasferì con la sua famiglia oltreoceano in Inghilterra negli anni Venti, si trovò, per un gioielliere, nel posto giusto al momento giusto. "Tutta la società sembrava essere en fête," avrebbe ricordato il Duca di Windsor degli anni del dopoguerra, poiché "la maggior parte delle grandi case a Londra aprirono le porte per una fioritura di ospitalità che non si vedrà mai più." C'erano cene stravaganti, "servite su piatti d'oro o d'argento da lacchè in livrea di famiglia con pantaloni al ginocchio, calze bianche, scarpe con fibbia e capelli incipriati," e balli alla luce di migliaia di candele.

Non era insolito ricevere quattro inviti a sera e del tutto accettabile passare dall'uno all'altro. E quando i party privati erano finiti, c'erano i nightclub del West End, "un ballo quasi ininterrotto da mezzanotte all'alba." I gioielli erano naturalmente de rigueur, e da nessuna parte più che in presenza della famiglia reale.

A differenza dei loro vicini francesi (che non avevano più una monarchia), l'alta società britannica ruotava attorno alla Corona, e il momento culminante della vita di una giovane donna era la sua presentazione a corte di fronte al Re e alla Regina — il momento che la lanciava formalmente in società.

Regole rigide sul dress code per questo evento erano in vigore da decenni: tutto, dai guanti alla lunghezza dello strascico al numero di piume nei capelli era prescritto, e i gioielli erano tradizionalmente bianchi e semplici per le giovani dame (erano le madri che potevano osare con pietre grandi).

Jacques Cartier, che aveva visitato il Golfo Persico alla ricerca delle migliori perle naturali del mondo, era ben posizionato per offrire la sua competenza, e "Perle per la tua figlia debuttante" divenne uno dei primi slogan accattivanti di Cartier London. Qui è ritratta la futura Duchessa di Argyll — nominata debuttante dell'anno nel 1930 — in un look che regge ancora oggi.

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Da quando ricordo sono sempre rimasta affascinata dai legami tra i Cartier e la famiglia reale britannica.

Fu questa relazione, forse più di tutte le altre, che permise ai fratelli Cartier di realizzare il sogno d'infanzia di trasformare il piccolo negozio parigino del loro nonno nella principale casa gioielliera del mondo.

Fu dopotutto Edoardo VII a definire famosamente Cartier 'il re dei gioiellieri e il gioielliere dei re' — una frase che deve classificarsi tra i più appropriati esempi di profezia che si autoavvera. Non appena lo disse, divenne incontestabilmente vero e grazie al suo primo patrocinio, Cartier ricevette non solo il Royal Warrant britannico ma ulteriori mandati da famiglie reali di tutta Europa.

Tutto ciò spiega, si spera, in parte perché ero così entusiasta di parlare con Caroline de Guitaut, Vice Soprintendente delle Opere d'Arte della Regina al Royal Collection Trust, dei Cartier e della famiglia reale britannica per il mio prossimo webinar.

Abbiamo scoperto le storie dietro i gioielli acquistati da generazioni della famiglia reale, come la Halo Tiara degli anni Trenta raffigurata qui — realizzata sotto la direzione del mio bisnonno Jacques Cartier per il futuro Re Giorgio VI come regalo per sua moglie, la futura Regina Madre (a sinistra), poi prestata alla Principessa Margaret per l'incoronazione di sua sorella (a destra) e alla Duchessa di Cambridge per il suo matrimonio con il Principe William (al centro).

Abbiamo anche condotto i partecipanti in un viaggio nel tempo: dalle sfavillanti stagioni e dalle tiaras da mal di testa della vita di corte edoardiana, alle celebrazioni ricche di gemme dei principi nell'India gioiellata e al glamour delle debuttanti degli anni Trenta, fino ai cambiamenti di moda nella Gran Bretagna del dopoguerra e ai più recenti matrimoni reali.

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Le storie sull'origine di questo anello sono numerose quanto i suoi molti nomi: la bague trois ors, la bague trois anneaux (l'anello a tre ori o l'anello a tre fasce); l'anello rotante, l'anello nuziale russo o il Trinity ring.

Ciò che è chiaro è che quando Cartier lanciò i semplici anelli intrecciati in platino (poi oro bianco), oro giallo e oro rosa nel 1924, il gioiello essenziale — nemmeno una gemma in vista — rappresentò una coraggiosa rottura rispetto agli accessori più stravaganti dell'epoca. La leggenda vuole che l'anello sia stato ispirato da un amico di Louis Cartier: l'artista ribelle Jean Cocteau.

Forse sotto l'influenza dell'oppio, si dice che Cocteau abbia raccontato a Louis di aver immaginato gli anelli di Saturno in un sogno e si fosse chiesto se Cartier potesse trasmutarne la somiglianza in un anello, perché l'idea di qualcosa di così grande e universale rappresentato da qualcosa di così piccolo e personale lo affascinava. Che questa storia sia vera o meno (anche la famiglia di Cocteau non ne era sicura quando ho chiesto loro), il ruolo che l'artista ha svolto nell'aiutare il triplo anello di Cartier a raggiungere il suo status iconico è indiscutibile.

Quando il mauvais garçon letterario di Parigi ne indossava due insieme sul mignolo — le sei fasce intrecciate impilate in modo potente l'una sull'altra — divenne un accessorio cult, e non solo tra gli uomini gay.

Negli anni Quaranta, fu adottato da uno degli uomini più importanti d'Europa, un altro uomo che aveva scelto di sfidare la convenzione, nel suo caso rinunciando al trono per amore: il Duca di Windsor (2a immagine). Poco dopo aver creato l'anello, Cartier sperimentò con altri gioielli tripli.

Elsie de Wolfe fu una delle prime adottrici del braccialetto triplo, mentre Vogue era anche lei una fan, con un articolo del 1925 sui "nuovi gioielli di Cartier", sia "straordinariamente chic" che "a prezzi molto moderati" (3a immagine — curiosamente, la modella Kendall Lee finì per sposare il capo venditore di Cartier New York, Jules Glaenzer). Cento e passa anni dopo, l'anello degli anni Venti è ancora molto in voga: ne indosso uno quasi ogni giorno (4a immagine) — amo la storia che c'è dietro ma anche semplicemente si abbina a tutto e rimane straordinariamente moderno.

Immagino che sia la semplicità a renderlo senza tempo. Ci sono altri fan del triplo anello là fuori?

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Jean Cocteau era un artista "al quale" secondo Edith Wharton, "ogni grande verso poetico era un'alba, ogni tramonto la fondamenta della Città Celeste." Era anche un ammiratore di Cartier, scrivendo all'inizio dei suoi vent'anni che il gioielliere era "un sottile mago che cattura frammenti di luna su un filo di sole."

All'epoca, la sua fama era confinata a piccoli circoli letterari ma presto crebbe, così come la controversia che lo circondava. Cocteau, come il suo amico Louis Cartier, si rifiutava di seguire le mode. Esplorò avidamente molteplici forme d'arte, dalla poesia, ai romanzi e al teatro, fino al disegno, alla pittura, alla musica e al cinema.

Ogni volta che creava qualcosa di nuovo, spingeva i confini di ciò che era venuto prima, così che nonostante la sua brillantezza, l'Académie Française lo etichettò come un "cattivo allievo." Eppure alla fine il suo genio prevalse: a 66 anni, Cocteau fu finalmente invitato a far parte del loro prestigioso corpo letterario.

Per il suo discorso inaugurale di due ore, Cocteau deliziò il pubblico non solo con il suo spirito ma anche con il suo abbigliamento: indossava abiti Lanvin e nella mano sinistra teneva una straordinaria spada Cartier.

Cartier produceva queste spade dagli anni Trenta (ognuna risultava da conversazioni tra un designer Cartier e il futuro accademico per riflettere l'opera della sua vita) ma questa era diversa: fu disegnata da Jean Cocteau stesso. Come i suoi scritti, la spada di Cocteau era firmata con una stella (in diamanti e rubini).

La guardia della mano tracciava il profilo di Orfeo, la sua musa mitologica. Il fodero evocava la cancellata intorno ai giardini del Palais-Royal, la sua casa; e alla sua punta, una mano stringeva una palla d'avorio che riferiva alla pietra innevata ne Les Enfants Terribles.

Le gemme furono donate dagli amici, tra cui Coco Chanel. Purtroppo Louis Cartier non visse abbastanza a lungo per vedere il suo amico diventare uno dei 'les immortels' (come sono noti gli accademici), ma suo fratello Pierre Cartier e Jeanne Toussaint rimasero amici di Cocteau per il resto della loro vita.

Nel frattempo la spada, un'opera d'arte simbolica creata da e per un grande artista, si distingue come una delle creazioni più uniche dei Cartier per un cliente che si sarebbe rivelato fonte di ispirazione in più di un modo — incluso ispirare il Trinity Ring di Cartier.

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L'ispirazione è una cosa strana, non si sa mai quando o dove arriverà. E anche quando arriva, non è come se potesse essere ordinatamente impacchettata o spiegata.

Prendiamo le pantere Cartier... Molto è stato scritto sul ruolo di Jeanne Toussaint con i gioielli pantera di Cartier.

Era l'amante di Louis Cartier per un periodo e in seguito la direttrice artistica a Parigi; e sul tema della pantera: il suo soprannome era Pan Pan, fu una delle prime ad adottare il cappotto di pelle di leopardo, e possedeva un portagioielli a forma di pantera.

Donna forte e stilosa in un mondo maschile, strinse amicizia con la Duchessa di Windsor (altro argomento di cui parlerò presto) che condivideva l'amore per i gioielli con i grandi felini.

Mio nonno mi raccontò altre storie sull'ispirazione dietro le pantere Cartier: come suo padre fosse rimasto affascinato dai grandi felini durante i viaggi in India negli anni Venti e Trenta, e come — al ritorno a casa — amasse leggere ai suoi bambini piccoli Il Libro della Giungla la sera, soffermandosi sulle illustrazioni di Bagheera la Pantera.

Più tardi, sia a Parigi che a Londra, i designer della casa — come Pierre Lemarchand e Dennis Gardner — andavano allo zoo durante le pause pranzo, schizzando ogni tipo di animale — dai fenicotteri alle tigri — che poi utilizzavano come ispirazione per gioielli scintillanti.

E poi, proprio quando pensi di aver capito la fonte dell'ispirazione, emerge qualcos'altro — come questo libro di disegni che ho trovato non molto tempo fa.

Chi ha l'occhio acuto potrebbe riuscire a vedere "J Cartier", quindi deve essere appartenuto al mio bisnonno, Jacques Cartier, lo stesso uomo così colpito dalla grazia e dalla potenza delle pantere in natura. Forse non importa da dove viene l'ispirazione, è già bello quando arriva!

Ciò che è interessante è come un motivo come la pantera Cartier abbia interagito con così tante persone nel corso dei decenni — da designer ad artigiani a clienti — e continui a farlo.

Prendiamo il braccialetto di pantera in diamanti e onice a destra, quello magnificamente articolato che la Duchessa di Windsor acquistò nel 1952.

Un decennio fa è finito sotto il martello da Sotheby's e ha finito per battere 2 record d'asta: il braccialetto più costoso mai venduto, e anche il pezzo Cartier più costoso. Ha raggiunto i 7 milioni di dollari.

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Quando si tratta di tiaras, è difficile superare quelle commissionate dai Romanov.

Questo kokoshnik di diamanti Cartier fu realizzato per la Grand Duchessa Vladimir, ispirato dal suo acquisto di uno storico rubino da 5,22 ct appartenuto un tempo all'Imperatrice Josephine. Sulla ricevuta, si potrebbe riuscire a leggere parte del nome "Vladimir..." e la data (1908) in cui depositò sette rubini presso Cartier per trasformarli in una creazione degna della "più grande di tutte le grandi duchesse."

Era evidentemente soddisfatta del risultato perché non solo avrebbe continuato a ordinare molti altri gioielli dai Cartier — avrebbe anche presentato loro il suo circolo dell'alta società. La svolta arrivò nel dicembre 1910 quando Louis Cartier, dopo anni di tentativi di penetrare nel mercato russo, si recò a San Pietroburgo per incontrare la Grand Duchessa nella speranza di ottenere uno stand al suo famoso bazar natalizio di beneficenza.

Ammise di sentirsi 'intimidito' in sua presenza (insolito per qualcuno sicuro di sé come lui!), ma la sua missione ebbe successo: gli fu offerto un posto privilegiato al bazar del palazzo e due principesse come glamour assistenti di vendita. Purtroppo, le cose non andarono esattamente come previsto, almeno non all'inizio — per sapere di più dell'arresto dietro le quinte di un Louis infuriato e del sequestro delle sue piccole scatole rosse, guarda il webinar — ma alla fine, lui e le sue creazioni gioiellate fecero il tipo di impatto di cui altri gioiellieri potevano solo sognare (guadagnò l'equivalente di 18 milioni di dollari odierni in quella singola vendita).

Inutile dire che i gioiellieri locali non erano molto contenti: "Cent'anni dopo Napoleone…" annunciò amaro il media russo, "c'è un'altra invasione della Russia da parte dei francesi!" Questa tiara fu uno dei tanti gioielli contrabbandati fuori dalla Russia durante la devastante rivoluzione, poi rivenduta a Cartier e quindi a Nancy Leeds, quando era Principessa Anastasia di Grecia e Danimarca.

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La Grand Duchessa Vladimir, nata Marie di Meclemburgo-Schwerin, entrò nella Dinastia Romanov nel 1874 quando sposò il Grand Duca Vladimir Alexandrovich, zio dell'ultimo Imperatore, Nicola II. Importante figura dell'alta società di San Pietroburgo, era conosciuta come la "più grande di tutte le grandi duchesse."

La sua collezione di gioielli era leggendaria. Nel 1902, Consuelo Vanderbilt — la principessa dei dollari che aveva sposato il 9° Duca di Marlborough e non era certo estranea ai gioielli importanti — ricordò di averla visitata in Russia: "Aveva una personalità maestosa, ma poteva essere al tempo stesso graziosa e affascinante.

Dopo cena mi mostrò i suoi gioielli esposti in teche di vetro nel suo spogliatoio. C'erano infinite parures di diamanti, smeraldi, rubini e perle."

La Duchessa non era solo una delle migliori clienti dei Cartier all'inizio del XX secolo — divenne anche amica di Louis Cartier. Fu attraverso di lei, e il suo famoso bazar natalizio a San Pietroburgo, che Cartier divenne il gioielliere di riferimento per i Romanov, allora la dinastia più ricca del mondo.

Quando Louis chiese di prendere in prestito la sua famosa tiara del 1874 in diamanti e perle del gioielliere di corte Bolin (immagine in alto), lei acconsentì con piacere e gliela prestò nel 1911 per sei mesi.

Nel corso di quel tempo la studiò attentamente, ammirandone la bellezza e la maestria artigianale, e avrebbe poi ispirato la creazione di magnifici nuovi gioielli — come la Leeds Tiara del 1913 (immagine in basso) per Nancy Leeds, la futura Principessa Anastasia di Grecia e Danimarca.

È stato così divertente parlare con il Principe Dimitri di questa e di molte altre storie delle vite intrecciate dei nostri antenati nel nostro recente webinar. Come pronipote della Grand Duchessa Vladimir, ci ha portato dietro le quinte del mondo opulento dei Romanov e alle persone reali in quei palazzi che vivevano quella devastante rivoluzione.

La registrazione è ora disponibile dalla scheda Webinar. E per chi chiede del libro del Principe Dimitri Once Upon a Diamond — ricco di storie di famiglia e immagini inedite — sarebbe un regalo meraviglioso.

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La Principessa Marie Bonaparte era un ottimo partito. Non solo era la pronipote di Napoleone, ma era anche ricca grazie alla famiglia di sua madre (imprenditori immobiliari). Non sorprende quindi che quando fu corteggiata dal figlio di un Re, fosse considerato un abbinamento ideale.

Nel 1907, a 25 anni, percorse la navata con il Principe Giorgio di Grecia e Danimarca ad Atene. Con grande gioia dei fratelli Cartier, i gioielli nuziali furono commissionati da Cartier — i matrimoni reali erano come oro, sia per l'incremento delle vendite sia per l'associazione con una principessa sposa, non diversamente da oggi.

In realtà, il team del 13 di Rue de la Paix era così orgoglioso da organizzare una mostra, con questa tiara di diamanti come protagonista. Il design era un tributo al patrimonio della principessa e alla famiglia in cui stava entrando: la ghirlanda evocava le tiaras indossate dalle donne Bonaparte, mentre le ghirlande d'ulivo erano portate dalle spose nell'antica Grecia. E, in un astuto gioco di gemme multiple, gli undici "ulivi" di smeraldo potevano essere sostituiti con diamanti se desiderato.

Fare ricerche sui matrimoni reali è sempre divertente ma sentire da chi in qualche modo è personalmente connesso a essi lo porta a un altro livello. Questo vale in modo particolare quando si parla con il Principe Dimitri (come ho fatto in preparazione del nostro prossimo evento virtuale Cartier/Romanov) poiché porta alla vita così tanti dei clienti reali dei Cartier — che erano membri della sua famiglia.

Prendete la Principessa Marie (o Zia Mimi come era conosciuta) — si rivela che era un vero personaggio: intellettuale, indipendente ed eccentrica. Studiò con Sigmund Freud a Vienna (salvandolo poi di nascosto quando i nazisti volevano arrestarlo), scrisse libri sulla sessualità, divenne un'autorità nel suo campo e intervistò i carcerati per determinare la causa della loro violenza.

Le foto della Principessa Marie con la tiara (seconda immagine del suo giorno di nozze e quasi cinque decenni dopo all'incoronazione della Regina Elisabetta II) provengono dal libro del Principe Dimitri Once Upon a Diamond. Lo raccomando vivamente — come Galerie Magazine ha brillantemente riassunto, "il più glamour album di famiglia che leggerete mai."

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Sono così entusiasta per il discorso di questo mese quando sarò affiancata dal Principe Dimitri — il trisavolo dello Zar Alessandro II — per un viaggio personale unico nel tempo fino agli opulenti palazzi della Russia pre-rivoluzionaria. Diamanti e alta drammaticità sono una miscela seducente nei migliori dei casi, ma nel contesto dei Romanov diventano inebrianti.

Questa immagine mostra uno dei migliori clienti di Cartier dell'inizio del XX secolo: la Grand Duchessa Vladimir, che indossa la sua tiara Cartier e il devant de corsage.

Dietro di lei c'è una lettera originale che ho scovato durante quel decennio trascorso nelle tane dei conigli della ricerca familiare — scritta da un rappresentante di Cartier nel 1908 che richiedeva un'udienza con i reali russi (evidentemente funzionò).

Sono stata affascinata dalla Grand Duchessa Vladimir per anni: come guidò la scena sociale di San Pietroburgo prima di essere costretta a fuggire dal suo paese, come i suoi smeraldi Romanov finirono per ornare Barbara Hutton, e come, decenni dopo la sua morte, una cache di gioielli perduti da tempo del valore di milioni di dollari furono scoperti in due federe a Stoccolma.

Non sorprende quindi che quando si è presentata l'opportunità di parlare con qualcuno direttamente connesso alla sua straordinaria storia, l'abbia colta al volo.

Speriamo possiate unirvi a noi per questo webinar dietro le quinte il 19 novembre mentre condividiamo storie intrecciate dei Cartier e dei Romanov dalla prospettiva di entrambe le famiglie.

Sì, ci saranno gemme in abbondanza — zaffiri enormi, collane di smeraldi, tiaras di rubini e bande di cristallo di rocca — ma in un certo senso è solo la glassa sulla torta.

Perché, come vedrete, la storia che abbiamo scoperto, con tutti i suoi colpi di scena, assomiglia quasi più a un film di Bond che alla vita reale: spie e contrabbando, matrimoni e omicidi, balli in costume glamour e arresti segreti, tutto ambientato nella facciata da favola di una San Pietroburgo innevata.

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Qualcosa per gli amanti degli orologi ora. Questa foto compare in una recensione appena uscita de I Cartier su Hodinkee, di Jack Forster. Per chi non lo conoscesse, Hodinkee è IL principale sito/rivista/blog di orologi, e Jack Forster è il suo brillante direttore (e autore di Cartier Time Art, uno dei migliori libri sugli orologi Cartier in circolazione).

Tutto ciò spiega perché sono stata così lieta di vedere il mio libro non solo in prima pagina, ma anche recensito in un modo che coglie davvero l'essenza di ciò che stavo cercando di realizzare: "Ciò che spesso manca", scrive Jack parlando dei pezzi Cartier, "sono le storie delle persone dietro le creazioni, che in molti casi sono con noi da così tanto tempo da sembrare apparse attraverso qualche processo di generazione spontanea." Questo è quello che sentiva anche mio nonno Jean-Jacques Cartier, e una promessa che gli feci di portare alla luce coloro che erano dietro le quinte della ditta di famiglia è stata una motivazione chiave per il libro.

Basti pensare alle tante mani abili coinvolte nella creazione di un singolo orologio d'epoca: le ore, i giorni e le settimane per modellare una cassa d'oro al banco di lavoro, per realizzare il quadrante da un foglio d'argento, per stampare i numeri senza che sbavassero, per ritagliare le lancette dei minuti e delle ore, e per assemblare in modo miracoloso le parti componenti non solo di un segnatempo affidabile ma anche di una miniatura opera d'arte. Perché la creatività, come Jack sottolinea succintamente, "non può essere acquistata al chilogrammo da un fornitore" — e la crescita del lusso non è avvenuta per magia: "Cartier era una di quelle aziende che ha davvero inventato il lusso come lo conosciamo oggi, e leggere I Cartier significa non solo trovarsi immersi nella storia davvero avvincente di una dinastia creativa e imprenditoriale, ma anche nella storia più ampia del lusso."

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Ho apprezzato molto immergermi nella vita di Jacques Théodule Cartier per un'intervista con il "Property of a Lady" di Juncker Capucine. Il minore dei tre fratelli, Jacques era un artista nell'animo che diresse la filiale londinese negli anni Venti. Ma il suo lavoro lo portò anche più lontano.

Viaggiando con la moglie Nelly, attraversò il globo (senza aerei, il che comportava barche, automobili, treni, persino asini). Da New York a Parigi, dall'Egitto all'India (come in questa foto), Jacques era alla ricerca di gemme preziose, "appret" e nuove idee — mai copiando, sempre creando.

Il risultato furono gioielli unici come questa spilla in stile neoegizia in cui un antico busto in faience smaltata verde della dea Sekhmet (databile circa al 700 a.C.!) viene aggiornato per la donna alla moda degli anni Venti (adoro il cielo in lapislazzuli scintillante di stelle di diamanti).

E 100 anni dopo, quella magica miscela di antico, esotico e Art Déco che Jacques e i suoi fratelli portarono in primo piano è ancora richiesta: quando questa spilla di Cartier London fu battuta all'asta da Sotheby's nel 2013, sfondò la stima di 300.000–500.000 dollari, vendendo per oltre un milione di dollari.

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