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Uno dei grandi doni di Louis Cartier era la sua capacità di individuare il talento negli altri.

Ciò che era così straordinario era che spesso lo faceva prima ancora che i soggetti stessi lo avessero riconosciuto: trovò il suo capo designer di gioielli mentre installava un balcone su una scala e individuò la sua futura direttrice artistica elegante in un ristorante parigino alla moda. Uno dei collaboratori meno noti — ma probabilmente uno dei più talentuosi in assoluto — fu il maestro orologiaio Maurice Couët.

Louis poteva anche non aver alcuna formazione orologiaia, ma non avrebbe lasciato che un piccolo dettaglio come questo gli impedisse di creare gli orologi più magnifici del mondo.

Di dieci anni più giovane di Louis e nato da una famiglia di orologiai di Rouen, Maurice Couët aveva una ventina d'anni, con la sua piccola attività in erba, quando Louis gli chiese di creare orologi da tavolo esclusivamente per Cartier.

Ne seguì un'ampia gamma di orologi da scrivania Cartier Paris, con caratteristiche inventive che sembrano ancora moderne oggi (inclusi mesi e giorni della settimana, quadranti rotanti e altro). Ma Louis non era soddisfatto di fermarsi lì, e le creazioni sognate dalla coppia divennero sempre più ambiziose. In questa immagine di Couët nel suo laboratorio parigino, sta lavorando a un orologio misterioso con chimera (più dettagli su questo stile in seguito — purtroppo questo fu smontato nel 1953) mentre sullo scaffale in alto dietro di lui si trova questo orologio tempio egiziano.

È un pezzo eccezionale, non solo in termini di design ma anche per la sua orologeria e artigianato. Coperto di intricati geroglifici e realizzato con alcuni dei materiali più ricercati dell'epoca (oro, madreperla, corallo, lapislazzuli ed smeraldi), presenta anche un pannello nascosto che si abbassa su una cerniera invisibile per rivelare il meccanismo di carica.

Adoro questo ingegnoso dettaglio — un sottile ammiccio alle aperture segrete scoperte nelle profondità delle piramidi e delle tombe egizie. Questo orologio riapparve da Christie's nel 1991, e straordinari orologi di Couët continuano a emergere nelle principali case d'asta ancora oggi.

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Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al webinar di gioielleria che ho tenuto mercoledì. Era il mio primo, quindi ero un po' cauta — abituata a parlare a un pubblico che posso vedere! — ma dato che i viaggi e le conferenze non si faranno di certo presto, ho pensato che valesse la pena provare.

E lo è stato davvero: sono stata molto commossa nel vedere così tante persone sintonizzarsi, lasciare commenti e porre domande così interessanti. Grazie anche al Club GemX per avermi ospitata sulla loro piattaforma — una tale fonte di conoscenza per gli amanti dei gioielli di tutto il mondo.

Il mio intervento era sui Cartier — sì, c'erano clienti glamour e gioielli spettacolari in mostra, ma volevo anche portare il pubblico nella vita dei tre fratelli: Louis Cartier, Pierre Cartier e Jacques Cartier, condividendo storie mai raccontate e aprendo una finestra su un mondo diverso.

Una volta superato il tutto di parlare con uno schermo, sembrava appropriato raccontare quelle storie di famiglia dal mio studio, pieno di libri dei miei antenati, nella casa del mio defunto nonno — quasi come se fossero lì con me (e in un certo senso lo erano, guardando dalle loro fotografie dietro di me).

Ho anche approfondito alcune delle mie ricerche dietro il libro — foto di viaggi in India e Sri Lanka dove io (e i miei fortunati figli!) ho incontrato i discendenti di coloro che il mio bisnonno globe-trotter e cercatore di gemme aveva conosciuto. La diapositiva qui mostra me e lui sulle tracce degli zaffiri di Ceylon.

Mi sento molto privilegiata di aver avuto l'opportunità di seguire le sue orme e vedere cose così incredibili: quelle pietre torbide estratte dalla terra e trasformate in gemme di un intenso azzurro. Tengo anche in mano un articolo di giornale del 1927 su Jacques in quel viaggio, che conservò accuratamente in un baule di lettere perdute da tempo che scoprii un decennio fa.

Alcuni di voi hanno chiesto altri webinar in futuro — sono aperta a farlo. Alcune idee emerse da quella conversazione erano India e Perle, ma adorerei sentire i vostri suggerimenti.

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Il Giorno della Vittoria in Europa, 75 anni fa oggi, segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Ma per molti, l'inizio della fine era iniziato alcuni mesi prima: "Il 18 agosto la ditta Cartier chiuse fino a nuovo avviso", scrisse il capo commesso Cartier Paris nel 1944. "I tedeschi occupavano la Piazza della Concordia e le Tuileries e sparavano a tutti i passanti che volevano attraversare."

Pochi giorni dopo, la Resistenza Francese e gli Alleati avanzarono su Parigi al calar delle tenebre. Arrivando all'Hôtel de Ville poco prima di mezzanotte, speravano di liberare la città dall'occupazione ma per coloro che vi vivevano l'esito era ancora incerto: "Stiamo attualmente vivendo ore storiche. Ci sono molti danni ovunque e ieri sera i tedeschi ci hanno mandato i loro aerei da bombardamento. C'era luce in strada alle 11 di sera, il cielo era rosa fiammante… la zona è diventata pericolosa, i tedeschi non hanno motivo di risparmiarci."

Ma il giorno dopo, il governatore militare di Parigi si arrese, disobbedendo famosamente agli ordini di Hitler di distruggere i monumenti e i ponti della capitale. Esibizioni spontanee di gioia eruppero mentre i parigini si precipitarono fuori per improvvisate feste di strada e De Gaulle pronunciò un discorso a una massa ondeggiante di cittadini esaltati al Municipio: "Parigi! Parigi oltraggiata! Parigi spezzata! Parigi martirizzata! Ma Parigi liberata! Liberata da sola. Liberata dal suo popolo."

Sarebbe passato quasi un anno prima che la Germania si arrendesse agli Alleati. Ma quel momento a Parigi era stato un punto di svolta cruciale: un segnale per il mondo che la marea stava finalmente cambiando. Per commemorare la Liberazione, il designer Cartier Pierre Lemarchand creò una nuova spilla con un uccello che col tempo sarebbe diventata simbolo della fine della guerra. Questa raffigurava un uccello nei colori nazionali della Francia: rosso (corallo), bianco (diamanti) e blu (lapislazzuli), in orgoglioso riconoscimento del simbolismo che i tedeschi avevano sospettato ma non era riuscito a provare. E questa volta, l'uccello era fuori dalla gabbia, le ali aperte e il canto gioioso. Era libero.

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Mentre ci avviciniamo al Giorno della Vittoria in Europa, ho pensato a com'era avvicinarsi alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Parigi.

Anni di occupazione avevano lasciato il segno sulla "città della luce": l'elettricità e il gas scarseggiavano, l'acqua veniva spesso tagliata e come scrisse il capo commesso Cartier alla moglie "la fornitura è sempre più difficile... sopravviviamo grazie al mercato nero.

Per un mese abbiamo avuto pochissime verdure o frutta, 0,90 grammi di carne a settimana di scarsa qualità." Era uno dei fortunati: molti sopravvivevano solo con rape, un tubero solitamente dato in pasto al bestiame.

Altri cercavano di allungare le razioni tenendo polli o conigli in angoli di piccoli appartamenti (i cani erano stati da tempo rastrellati per sminarle il paese e i gatti erano finiti in stufati).

Ma non si trattava solo di privazioni: c'era anche vera paura. Hitler aveva ordinato ai suoi eserciti di distruggere Parigi se fosse stata invasa dagli alleati. In queste condizioni, le imprese erano duramente messe alla prova, ma molte rimasero aperte — se non altro per evitare di essere requisite dagli occupanti. Cartier Paris non fu sola a resistere ai numerosi tentativi dei nazisti di trasferire la Maison e i suoi dipendenti oltre confine in Germania.

E il simbolo duraturo di Cartier di quei tempi? La ormai iconica spilla di un uccello intrappolato in una gabbia.

Progettata da Pierre Lemarchand, il designer Cartier rinomato per le sue creazioni animali (fu anche l'artefice di molti dei famosi gioielli a pantera per la Duchessa di Windsor), la spilla raffigurava i francesi innocenti — uomini, donne e bambini — imprigionati dai tedeschi nella propria città.

Cartier Paris osò esporre la spilla nella vetrina di Rue de la Paix nel 1942. Alcune fonti suggeriscono che Jeanne Toussaint, in quanto responsabile della haute joaillerie, fu convocata per essere interrogata e trattenuta per breve tempo prima che la sua amica Chanel riuscisse a farla liberare.

La mia rapida ricognizione negli archivi della polizia parigina della Seconda Guerra Mondiale non è riuscita a confermare questo, ma in ogni caso esporre la spilla fu un gesto incredibilmente coraggioso in quel periodo. E oggi, quasi 80 anni dopo, quella semplice e audace creazione gioiellata sopravvive come promemoria di ciò che le generazioni precedenti vissero.

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Un iris per celebrare il 1° maggio. Questa spilla fu realizzata da Cartier London circa nel 1940: un fiore in tempo di guerra. Me ne sono ricordata oggi mentre gli #iris in giardino esplodono di vita viola, gloriosamente indifferenti all'attuale crisi mondiale in cui ci troviamo... un promemoria forse che "anche questo passerà". Jacques Cartier, che dirigeva la filiale londinese al momento in cui fu realizzata questa spilla, si era recato nella sua nativa Francia in tempo di guerra, e suo figlio (mio nonno, Jean-Jacques) era stato chiamato alla sua unità di cavalleria. A Londra, nel frattempo, la showroom di Cartier a New Bond Street rimase aperta (gli anelli di fidanzamento erano particolarmente popolari in tempo di guerra) e con essa il laboratorio di gioielleria English Art Works al piano di sopra, seppur con capacità significativamente ridotta. Molti dei dipendenti erano stati chiamati a combattere o erano stati arruolati per aiutare lo sforzo bellico in altri modi (un designer, ad esempio, fu invitato a scambiare i disegni di #tiaras con quelli di caccia, mentre alcuni artigiani abili furono invitati a trasformare le loro mani dalla creazione di munizioni invece che di #gioielli). Realizzata in #diamanti e #zaffiri, con uno stelo di #smeraldo, questa #spillafiore apparteneva all'erede della società #DaisyFellowes. Ne ho parlato un po' in precedenza — forte, chic, astuta e ribelle (aveva la nota predilezione per la cocaina e i mariti delle altre donne), era la cliente Cartier ideale — non solo perché amava i gioielli (e aveva i fondi per acquistarli) ma perché creava le tendenze che gli altri seguivano. Forse non sorprende quindi che quando la sua #spilla #iris fu battuta all'asta @sothebysjewels nel 2009, il suo patrimonio esotico abbia attirato notevole interesse (finì per vendere per più del triplo della sua stima, oltre 650.000 dollari). Oggi però, con così tanti di noi confinati a casa e incerti sul futuro, ho voluto semplicemente condividerla con voi per augurarvi Buon 1° Maggio, ovunque voi siate...

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Un po' di glamour hollywoodiano ora... Grace Kelly, che ricevette non uno ma due anelli di fidanzamento Cartier dal suo Principe Azzurro, il Principe Ranieri di Monaco. Il primo era un anello eternity di rubini e diamanti e il secondo un grande solitario — oltre 10 carati.

Fu quello che non si tolse mai, rendendolo forse l'anello di fidanzamento più famoso del mondo quando lo indossò nel suo ultimo film in assoluto, Alta società, dove interpretava la mondana fidanzata Tracy Samantha Lord (seconda immagine).

Quasi immediatamente dopo la fine delle riprese (e mesi prima che il film uscisse), Grace Kelly salpò attraverso l'Atlantico — con 80 valigie e il suo cane — verso il suo Principe che l'attendeva. Accolta da centinaia di giornalisti e migliaia di ammiratori al suo arrivo a Monaco, fu adorata fin dall'inizio.

Il suo matrimonio del 1956 — con 700 ospiti tra cui Cary Grant, Ava Gardner e persino il cugino di mio nonno, Claude Cartier — fu un vero e proprio evento mondano. Le televisioni erano appena diventate di uso comune e questo fu uno dei primi grandi eventi trasmessi a livello globale (a circa 30 milioni di spettatori).

Il suo abito a collo alto e maniche lunghe — disegnato da Helen Rose, che aveva anche progettato il primo abito da sposa di Elizabeth Taylor — era stato realizzato con un fenomenale 275 metri di antico pizzo belga, 23 metri di seta taffetà e 90 metri di tulle.

In testa indossava un semplice copricapo alla Giulietta e, al posto del tradizionale bouquet, portava un libro di preghiere coperto di mughetti e perle. C'era anche — a insaputa di tutti coloro che guardavano — un penny dorato nella scarpa per buona fortuna.

E il regalo di nozze del suo principe? Naturalmente una collana di diamanti Cartier — una che è sopravvissuta alle generazioni successive, vista qui indossata dalla sua nipote al proprio matrimonio. Per saperne di più su come I Cartier sopravvissero ai grandi cambiamenti della società per diventare il gioielliere preferito sia della nobiltà dal sangue blu sia della nobiltà hollywoodiana, vedere il mio libro.

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Questo è mio nonno, Jean-Jacques Cartier. So di essere di parte, ma era davvero uno degli uomini più generosi, morali e gentili che si potessero incontrare — un vero gentiluomo.

Come ho scoperto quando ho registrato le sue memorie, visse anche una vita affascinante: nato in tempo di pace appena alla fine della devastante Prima Guerra Mondiale, visse attraverso gli Anni Ruggenti, la Grande Depressione e completò il suo apprendistato Cartier a Parigi negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando i clienti includevano il terrificante (e amante delle gemme) Göring.

Ovviamente i commessi francesi non volevano servire i nazisti occupanti ma non avevano scelta — se non lo avessero fatto, Cartier sarebbe stata trasferita in Germania (e anche così, ci furono diversi tentativi di farlo).

Quando rilevò la filiale londinese dopo la guerra, i clienti di Jean-Jacques includevano la famiglia reale — questa spilla di fiori di diamanti (con il diamante rosa Williamson da 26 carati al centro) rimane ancora oggi popolare con la Regina (vedere la seconda immagine dove brilla durante un incontro con gli Obama a Buckingham Palace). Alla Principessa Margaret piacque così tanto che commissionò rapidamente la sua versione da Cartier London.

Ma vendere grandi gioielli nella Londra degli anni Sessanta era complicato — non c'era molta ricchezza in giro e le persone si ribellevano allo status quo — e così Jean-Jacques, artista nell'animo, si concentrò sulla progettazione di accessori più pratici come custodie e orologi, come il Crash watch ritratto qui.

Negli ultimi anni sono circolate molte storie su questo orologio — mio nonno lo trovava piuttosto divertente e mi raccontò la vera storia dietro la sua creazione. Per quella e molte altre storie inedite, vedere il mio libro "I Cartier" — pubblicato 100 anni dopo la nascita dell'uomo che lo ha ispirato.

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Ed è nelle librerie! Copie firmate ora disponibili da Daunt Marylebone e Hatchards a Londra. Se siete nel Regno Unito, ho appena sentito che Amazon.co.uk è già esaurito — il che è sia bello che non bello! — ma riforniranno presto, oppure potete provare Waterstones o le librerie indipendenti.

Spero che vi piaccia, o che possa essere un bel regalo di Natale!

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Quanto è stupenda questa tiara?! Attualmente si trova nel museo V&A dove sono entusiasta di tenere una conferenza alla fine di questo mese. Realizzata nel 1903 per Consuelo, la duchessa di Manchester cubano-americana (nella foto, al centro), utilizzando oltre mille dei suoi stessi diamanti, fu progettata nell'elegante stile ghirlanda del XVIII secolo per cui i Cartier stavano diventando così famosi. Quando Consuelo sposò il Duca di Manchester nel 1876, divenne una delle prime di una lunga serie di "principesse del dollaro" che venivano spedite dall'America per portare un tanto necessario afflusso di nuovi fondi all'aristocrazia britannica, ricca di terre ma povera di liquidità. In seguito la sua omonima figlioccia, Consuelo Vanderbilt (nella foto, a sinistra, ma non con la stessa tiara!), avrebbe fatto lo stesso sposando il Duca di Marlborough nel 1895 e attraverso i primi anni del XX secolo, entrambe le Consuelo sarebbero diventate ottime clienti dei Cartier. Dopotutto, in un'epoca in cui si cambiava abito più volte al giorno (dai vestiti da tè con una collana di perle all'abito da sera con diamanti), non mancava la domanda per i gioiellieri di fascia alta.

Consuelo ebbe sei anni per godersi questa tiara prima di morire nel 1909. Dopodiché la tiara passò non a una delle sue figlie ma alla sua nuora americana (nella foto, a destra), nonostante Consuelo non avesse approvato la scelta della sposa di suo figlio (il matrimonio le era stato tenuto segreto). Oggi potete vedere questa tiara da vicino nella galleria dei gioielli @vamuseum, dove sarò il giorno del lancio del mio libro, il 26 novembre (pagina successiva). Il discorso è andato esaurito ma, per chi avrebbe voluto esserci, spero di fare un'altra conferenza a pagamento a Londra nel Nuovo Anno. Se foste interessati a partecipare, fatemi sapere nei commenti qui sotto e vi terrò aggiornati. Vorrei anche sentire cosa ne pensate di questa tiara! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

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Indovinate il diverso? È l'unico oggetto non inestricabilmente connesso alla storia dei Cartier.

Quindi non è la spilla o l'orologio, ovviamente... né il bigliettino nella mano del mio bisnonno, Jacques Cartier, ma, forse più sorprendentemente, nemmeno la marmellata. La "confiture" — marmellata in francese — era profondamente intrecciata con la storia della famiglia Cartier sin dai primissimi giorni.

Non solo questa "Bonne Maman" era un assoluto preferito di mio nonno (con buona ragione...) ma già nel XIX secolo, i suoi antenati svilupparono un codice per poter registrare segretamente i prezzi che avevano pagato per gemme, gioielli e altri oggetti.

Il codice doveva essere una parola di 9 lettere senza lettere ripetute: scelsero "CONFITURES": dove C=1; O=2; N=3 ecc. fino a E=9 e S=0 (K fu scelto per simboleggiare un numero ripetuto).

Il codice fu usato da molte generazioni di Cartier: nel piccolo bigliettino di Jacques sul tavolo qui (degli anni Venti), egli registra il prezzo pagato in franchi per certe gemme con le seguenti lettere: "TUI.SKS", accanto al prezzo in sterline britanniche che sperava di ricavare dalla vendita (£35.000).

Poiché lui e i suoi fratelli e le loro squadre compravano e vendevano continuamente, non potevano ricordare il prezzo pagato per ogni gemma, quindi Jacques portava bigliettini come questo — insieme ai gioielli in questione — agli incontri di vendita come promemoria.

In questo modo, anche se il cliente l'avesse visto, non avrebbe avuto idea del margine che stava realizzando. La seconda immagine mostra un altro esempio di uno di questi bigliettini (all'interno di un montaggio di altre lettere, in alto a sinistra). Per decenni, ci fu assoluta segretezza attorno al codice della famiglia.

Anche se è stato da tempo rivelato nei libri, all'epoca era trattato quasi come un segreto di stato. Eppure, per mio nonno Jean-Jacques, aveva anche un lato meno serio: "Mi ha sempre divertito", mi disse, "applicare la parola per le marmellate ai gioielli. Penso che mostrasse il senso dell'umorismo sottile dei Cartier!" Quindi qual è il diverso?

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200 anni fa quest'anno, il mio trisavolo nacque in una povera famiglia operaia parigina. Con una madre che faceva la lavandaia e un padre lavoratore del metallo, le sue prospettive non erano esattamente brillanti. Invece dell'istruzione a cui aspirava, fu mandato a guadagnarsi da vivere. Dopo che suo padre gli trovò lavoro come apprendista gioielliere, seguirono anni di lunghe e faticose giornate finché, nel 1847, l'ambizioso Louis-François — allora 27enne con 2 figli — rilevò il laboratorio del suo maestro. E senza dubbio avendo poca idea di come questa singola transazione avrebbe proiettato il nome della sua famiglia dall'oscurità ai riflettori nel secolo a venire, lo ribattezzò "Cartier". Nella foto Louis-François Cartier da anziano (dopo aver fatto fortuna, finalmente riuscì a coltivare la sua passione per l'apprendimento). E accanto a lui alcuni gioielli iniziali venduti (ma non realizzati) da Cartier. Per chi ha occhi acuti, potrebbe riuscire a vedere che la scatola rossa è stampata 'Cartier Gillion' — 12 anni dopo aver fondato la sua attività Louis-François si espanse acquistando una ditta di gioielleria molto più conosciuta chiamata Gillion e per anni, persino decenni, avrebbe commercializzato la sua ditta come Cartier Gillion. Solo quando il suo nipote maggiore, Louis, si unì all'azienda e il negozio si trasferì in Rue de la Paix tornò ad essere conosciuta semplicemente come Cartier. Quindi buon 200° compleanno quest'anno all'imprenditore gioielliero ambizioso e ispirante, Louis-François.

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