БЛОГ

Пока холодные очереди за бустерами заменяют рождественские вечеринки, рождественские концерты в масках и многие праздничные планы рушатся, быть может, нам всем не помешает немного украшенного эскапизма.

На тему холодной зимней ночи едва ли можно придумать что-то более уместное, чем это зимнее яйцо Fabergé — подаренное царице Марии Фёдоровне царём Николаем II на Пасху 1913 года (с подарками тут не забалуешь...) и созданное талантливой Alma Pihl, одной из лишь двух женщин-дизайнеров Fabergé в то время, когда это было почти немыслимо.

Над ледяным яйцом возвышается бриллиантово-жемчужная тиара Cartier, сделанная в Париже в том же году и, по преданию, вдохновлённая жемчужно-бриллиантовой тиарой Болина, принадлежавшей важнейшей русской покровительнице братьев Cartier — Великой княгине Владимир.

Эти два творения — настоящий срез эпохи: они не только воплощают гламур начала XX века, но и отражают творческое противостояние двух фирм — одной русской, другой французской — за величайших клиентов в мире роскоши.

В 1900 году, посещая Всемирную выставку в родном Париже, братья Cartier впервые в полной мере столкнулись с изысканными творениями Carl Fabergé.

В то время Cartier et Fils был ещё слишком мал, чтобы участвовать в выставке, тогда как стенд Fabergé — с его императорскими пасхальными яйцами, красочными произведениями искусства и сверкающими украшениями — был у всех на устах.

Поражённые качеством экспозиции Fabergé, честолюбивые братья Cartier вдохновились сами посетить Россию, и были посеяны семена многолетнего соперничества. Со временем обе фирмы решили открыть зарубежные салоны.

Они выбрали не только один и тот же город — Лондон, — но и одну улицу, New Bond Street, и находились в шаге друг от друга (Cartier слева, Fabergé справа). Так была обозначена сцена для эпического творческого поединка.

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

В начале декабря — взгляд за кулисы Рождества в Cartier London 106 лет назад. Эта открытка была отправлена клиентам в 1915 году, когда бушующая мировая война заставила многих сотрудников — и клиентов — сменить тиары на окопы.

Jacques, младший из братьев Cartier, основавший отделение на New Bond Street, 175 всего шестью годами ранее, был в числе сражавшихся за родину.

Вместо того чтобы отмечать Рождество — и годовщину свадьбы — шампанским (он женился на моей прабабушке Nelly всего тремя годами ранее), он вёл свой кавалерийский полк, Les Dragons, в опасные бои в шампанском регионе Франции.

И всё же, находясь вдали от семьи и фирмы, Jacques оставался глубоко вовлечён в управление New Bond Street, 175 посредством писем. Он чувствовал сильный долг поддерживать Cartier London, веря, что его преданные, храбрые сотрудники должны иметь дело, куда можно вернуться после войны.

Отсюда и эта открытка — срез социальной истории, в котором, разумеется, есть уважительная отсылка к Первой мировой войне. На лицевой стороне изображены флаги союзников — «с почтительными наилучшими пожеланиями от господ Cartier», — но она также свидетельствует о несгибаемой решимости и прагматизме семьи, отказе сдаться даже перед лицом катастрофической мировой войны.

Внутри написано: «Господа Cartier имеют удовольствие сообщить, что, невзирая на нынешние обстоятельства, им удалось получить от их парижского отделения весьма широкий выбор рождественских подарков». Было бы интересно узнать, какие именно подарки попали в лондонский салон в 1915 году — скорее всего, украшения меньших размеров: брошь Belle Époque и сапфировые запонки, а также портсигары и часы — вот как эти милые часы из розовой гильошированной эмали Cartier (вдохновлённые довоенными поездками братьев Cartier в Россию), с буквами вместо цифр. На этих часах буквы складываются в слова «BONS SOUHAITS», что переводится как «добрые пожелания» — весьма подходящий девиз для этого времени года.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

«Персидский стиль», — объяснил мне однажды дедушка, — «был чистейшим влиянием на стиль Cartier». В детстве он скучал по родителям, уезжавшим в долгие поездки по Индии и Ближнему Востоку, но эти длительные путешествия дали его отцу Jacques семена вдохновения для создания нового ювелирного стиля.

Карандашные зарисовки окружающего — храмы, мечети, резьба, орнаменты, — набросанные в дорожных дневниках, впоследствии превращались в часы, пудреницы и броши; а чемоданы, набитые экзотическими предметами — коврами, картинами, скульптурами, тканями, — вдохновляли команды дизайнеров на родине.

Семена вдохновения приходили издалека и вблизи, из прошлого и настоящего, но созданные под их влиянием украшения неизменно попадали в нерв момента. Миндалевидные мотивы в бандо 1920-х годов могли быть навеяны доисламскими иранскими переплётами книг, но исполненные в бриллиантах, обрамлённые рубинами и вставленные в чёрную сталь (на снимке), они превращались в поразительный авангард.

Закономерно, что новая выставка — «Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity» в Musée des Arts Décoratifs в Париже — прославляет связи между, пожалуй, самым значимым творческим влиянием на семью Cartier, исламским искусством, и сверкающими произведениями ювелирного искусства.

Блеска на выставке предостаточно, однако кураторы хотели также представить украшения и драгоценные предметы в новом свете — рядом с источниками вдохновения. В результате резные изумруды, огромные бриллианты и кроваво-красные рубины соседствуют с иранскими изразцами XIV века, старинными книгами, турецкими шелками, изникской керамикой и множеством эскизов, дизайнов и фотографий.

Редко выпадает случай заглянуть в творческий процесс подобным образом — в том числе увидеть столь много эскизов и дизайнов Charles Jacqueau, гениального главного дизайнера Cartier Paris эпохи ар-деко, которого братья Cartier и их потомки чрезвычайно высоко ценили. Кто-нибудь ещё побывал на выставке? С удовольствием узнаю ваши впечатления.

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Удивительно наблюдать, как интерес к Crash Watch продолжает нарастать — не уверена, что мой дедушка в это поверил бы. В каком-то смысле Crash Watch родился из семейного девиза «Никогда не копируй, только создавай» — дизайн был революционным в своём отказе следовать традиционным формам часов. Ни прямоугольный, ни овальный, ни квадратный, ни круглый — смелый и непохожий на других.

Слишком непохожий для некоторых: иронично, что когда Jean-Jacques Cartier впервые выпустил их в Cartier London эпохи свингующих шестидесятых, необычная форма оказалась почти слишком радикальной для своего времени, и один из ведущих клиентов фирмы по часам, актёр Stuart Granger, якобы вернул свои, попросив что-нибудь более традиционное!

Сегодня, более полувека спустя, если судить по интересу прессы и знаменитостей и недавним аукционным рекордам, они превратились в своего рода культовый дизайн — хотя и редкий. За всё время под руководством Jean-Jacques Cartier было выпущено чуть более дюжины оригинальных лондонских Crash, а с тех пор появилось лишь несколько ограниченных серий.

Подробнее об этом — в статье Hodinkee «How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021», прослеживающей этот феномен от самых истоков — в сотрудничестве Jean-Jacques и Rupert Emmerson на верхних этажах New Bond Street, 175 в 1960-х годах — до американского рэпера Tyler the Creator, надевшего его на недавнем часовом аукционе в Монако.

Сохранится ли у дизайнов винтажных часов Cartier London такой же уровень интереса в ближайшие годы? Что вы думаете?

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Возвращаемся в лондонские 1960-е... The Kinks в хит-парадах («Dedicated Follower of Fashion»), британская мода задаёт тон, и лондонские Crash делают свой дебют. Полвека назад, пока модники рассекали на своих «веспах», а женщины отказывались от двойных свитеров в пользу новых мини-юбок Mary Quant, на верхних этажах New Bond Street, 175 эти часы создавались опытными мастерами под неусыпным взором моего требовательного дедушки Jean-Jacques Cartier. Главный дизайнер Emmerson даже вписал «Cartier London» от руки... Поэтому было волнительно примерить один из оригинальной серии (этот — 1970 года) на этой неделе на @sothebyswatches в Женеве. Мне он очень нравится, хотя я, конечно, пристрастна... что думаете вы? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Короткий клип с момента, когда я пробовала технику пёрляжа на выставке Jaeger-LeCoultre Reverso Stories в Париже, незадолго до участия в мастер-классе Atelier d'Antoine.

До этого я мало знала о пёрляже (также известном как «круговое зернение»): это декоративная техника с использованием небольших перекрывающихся кружков, которые иногда наносятся на механизмы часов. Слово «perlage» буквально означает «перлирование» — перекрывающиеся кружки, вышлифованные в металле, по форме напоминают жемчужины.

По всей видимости, эта отделка является одной из немногих, ещё не автоматизированных: рука часовщика по-прежнему необходима для нанесения кругового зернения. Техника требует точности, внимания к деталям и значительной мышечной памяти для создания равномерной поверхности. Излишне говорить, что я с ней, пожалуй, не справилась, но попробовать было весело!

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Reverso давно стал популярным дизайном часов. Это были часы, которые мой дедушка Jean-Jacques Cartier носил верхом на лошади: его хитроумный механизм защищал циферблат при скачке по полю.

В этом году Reverso исполняется 90 лет: история гласит, что около 1930 года César de Trey, швейцарский бизнесмен, сначала занимавшийся стоматологией, а затем часами, посещал Индию, где британские армейские офицеры увлеклись поло.

Сочетание качающихся молотков и быстрых лошадей было не слишком совместимо с ношением часов, и de Trey, по легенде, придумал конструкцию, при которой хрупкий стеклянный циферблат можно защитить, перевернув корпус.

Вскоре после этого промышленный дизайнер René Alfred Chauvot запатентовал «часы, способные скользить в своей оправе и полностью переворачиваться», и к лету 1931 года de Trey выкупил права на выпуск Reverso.

Он объединился с Jacques David LeCoultre (на тот момент Jaeger и LeCoultre ещё были отдельными фирмами). Как одни из первых в мире спортивных часов, Reverso быстро заявил о себе. Мне нравятся некоторые ранние рекламные материалы (3-й и 4-й снимки), однако к 1960-м годам дизайн впал в относительное забвение.

Он был возрождён в следующем десятилетии, когда итальянский торговец часами Giorgio Corvo, посещая завод JLC, случайно обнаружил ящик с последними 200 корпусами Reverso. Он их купил, оснастил механизмами и распродал за месяц.

Вскоре JLC решила возродить часы — в 1981 году один из инженеров переработал конструкцию, — и сегодня это культовый дизайн. Как человека, увлечённого историей дизайна, меня радует, что JLC открыто и в живом формате делится своим прошлым. Для тех, кто хочет погрузиться глубже, есть замечательная новая книга Николаса Фулкса о Reverso. Есть ли здесь ещё поклонники Reverso?

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Только что побывала на первом мастер-классе Atelier d'Antoine #Reverso в Париже от @JaegerLeCoultre, отмечающих 90-летие Reverso. 🎉 Подробнее о том, кого мой дедушка называл «часовщиком для часовщиков», этом культовом дизайне и процессе (занятие не для нетерпеливых!) — позже, а пока — первые впечатления сегодняшнего дня...

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

(Сначала прочтите Бриллиант Cartier. Часть I)

Когда Kenmore выиграл только что переименованный #Cartierdiamond весом 69,42 карата, Richard Burton, потерпевший поражение, пришёл в ярость. «Я превратился в неистового безумца», — писал он. — «Elizabeth [Taylor] была так добра, как умела только она, и убеждала, что это неважно, что она не расстроится, если не получит его, что в жизни много чего поважнее безделушек...

Намёк был на то, что она смирится. Но не я! ... Я орал на Aaron [адвоката Burton], что к чёрту Cartier, я заполучу этот бриллиант, даже если это будет стоить мне жизни или двух миллионов долларов — смотря что больше». Kenmore согласился продать бриллиант Burton на одном условии: перед отправкой и переименованием он будет выставлен в #CartierNewYork как «Бриллиант Cartier». Burton, решивший во что бы то ни стало подарить его жене #LizTaylor, согласился: «Я хотел этот бриллиант, потому что он несравненно прекрасен... и должен украшать самую прекрасную женщину в мире.

Я бы слетел с катушек, если бы он достался Jacqueline Kennedy или Sophia Loren». В блестящем рекламном ходе Cartier в The New York Times было опубликовано большое объявление с анонсом публичной демонстрации рекордного бриллианта, только что купленного всемирно известной звёздной парой, и тысячи людей ежедневно приезжали в особняк на 5th Ave, чтобы его увидеть (2-й и 3-й снимки). Вскоре бриллиант отправился к новым владельцам, и Elizabeth стала обладательницей весьма внушительного перстня (5-й снимок).

Его переименовали в #TaylorBurtonDiamond, однако проблема, как признавала #LizTaylor, состояла в том, что «даже для меня он был слишком велик» («В этом бриллианте так много каратов, что он почти что репа», — пошутил Burton).

Поэтому пришлось вернуться в Cartier с просьбой превратить его в ожерелье (надето здесь на церемонии вручения «Оскара» 1970 года, и на 4-м снимке — на 40-летии принцессы Grace Монакской).

После развода с Burton Taylor продала ожерелье почти за 3 миллиона долларов и направила часть вырученных средств обратно в Африку, где изначально был найден бриллиант (она профинансировала строительство больницы в Ботсване).

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Недавно на аукционах было побито немало рекордов, что напомнило мне об одной замечательной аукционной истории: битве 1969 года между Richard Burton и Robert Kenmore (тогдашним президентом Cartier NY) за грушевидный бриллиант весом 69,42 карата.

До той поры аукционный рекорд для бриллиантового украшения составлял 385 000 долларов — за ожерелье из имущества Mae Rovensky, — однако этот перстень-«бокскёр» должен был разгромно его превзойти.

Часть условий сделки состояла в том, что новый владелец мог переименовать его (он продавался анонимно через Parke-Bernet), и вскоре им заинтересовались Султан Брунея, Harry Winston и Aristotle Onassis. Его даже доставили в Гштаад, чтобы Elizabeth Taylor могла рассмотреть его вблизи.

Когда она влюбилась в него, её муж Burton приказал своему агенту торговаться хоть до миллиона долларов.

Аукцион начался с 200 000 долларов — почти все в зале кричали «Да!». При 500 000 в торгах участвовали лишь девять человек. При 850 000 осталось лишь двое: Kenmore и агент Burton.

По мере роста ставок аукционист переживал, правильно ли считывает сигналы. Впоследствии он объяснял, что Kenmore «сказал мне: пока его руки скрещены — он торгуется». Kenmore, хладнокровно стоявший у боковой двери, держал руки скрещенными, пока ставки продолжали расти.

«Когда торги достигли 900 000 долларов, все в зале принялись задыхаться, а он стоял с каменным лицом. Ажиотаж и напряжение были невероятными».

Проблема возникла, когда была достигнута магическая отметка в 1 миллион долларов: публика вскочила от возбуждения, «и вдруг зрители начали вставать, а это создало проблему — было уже не видно участников торгов». Лишь когда аукционный зал попросили сесть, аукционист увидел, что агент Burton выбыл, а Kenmore, судя по всему, застыл в той же позе у двери со скрещенными руками.

«Только когда я объявил его победителем при 1 050 000 долларов и произнёс "Cartier", Kenmore улыбнулся и разомкнул руки». Он — и его невозмутимо скрещенные руки — победил, и, как впоследствии сообщила The New York Times, бриллиант был переименован в Бриллиант Cartier. Но ненадолго. Burton не привык подводить свою ведущую актрису…

(продолжение в Бриллиант Cartier. Часть II)

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском