БЛОГ

Когда Jacques Cartier перевёз семью через Атлантику в Англию в 1920-х годах, он оказался — для ювелира — в нужном месте в нужное время. «Весь свет, казалось, был en fête», — вспоминал герцог Виндзорский о послевоенных годах: «большинство лондонских особняков распахнули двери для такого расцвета гостеприимства, какого уже никогда не увидеть». Давались изысканные ужины, «сервированные на золотых или серебряных блюдах лакеями в семейных ливреях с короткими штанами, белыми чулками, пряжками на туфлях и напудренными париками», и танцы в свете тысяч свечей.

Получить четыре приглашения за вечер было обычным делом, и вполне допустимо — переходить с одного на другое. А когда частные вечеринки заканчивались, ждали ночные клубы Вест-Энда — «почти непрерывный бал с полуночи до рассвета». Украшения, разумеется, были непременным атрибутом, особенно в присутствии членов королевской семьи.

В отличие от французских соседей (у которых монархии уже не было), британское высшее общество вращалось вокруг Короны, и высшей точкой в жизни молодой дамы был выход к королю и королеве на придворном представлении — момент официального вступления в свет.

Строгие правила дресс-кода для этого события существовали уже десятилетиями: регламентировалось всё — от перчаток до длины шлейфа и числа перьев на голове; украшения для молодых дам традиционно были белыми и скромными (матери же могли позволить себе все богатства в крупных камнях).

Jacques Cartier, побывавший в Персидском заливе в поисках лучшего в мире натурального жемчуга, был как нельзя лучше подготовлен предложить свои услуги, и «жемчуг для вашей дочери-дебютантки» стал одним из ранних запоминающихся слоганов Cartier London. На снимке — непринуждённо элегантная будущая герцогиня Аргайл, признанная дебютанткой года в 1930 году, — в образе, не утратившем своей актуальности и сегодня.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Сколько себя помню, меня всегда восхищали связи между семьёй Cartier и британской королевской семьёй.

Именно это сотрудничество — пожалуй, более всего остального — позволило братьям Cartier воплотить мечту детства: превратить небольшой парижский магазин деда в ведущий ювелирный дом мира.

Ведь именно Эдуард VII знаменито назвал Cartier «королём ювелиров и ювелиром королей» — фраза, которая, пожалуй, является одним из самых точных примеров самоосуществляющегося пророчества. Как только он её произнёс, она стала неоспоримой истиной; и благодаря его раннему покровительству Cartier получил не просто британский королевский патент, но и патенты от королевских семей по всей Европе.

Всё это, надеюсь, отчасти объясняет, почему я была так рада поговорить с Caroline de Guitaut, заместителем куратора по произведениям искусства в Royal Collection Trust, о семье Cartier и британской королевской семье для моего следующего вебинара.

Мы открыли истории украшений, приобретавшихся поколениями королевской семьи, — например, тиары Halo 1930-х годов, изображённой здесь, — сделанной под руководством моего прадеда Jacques Cartier для будущего короля Георга VI в подарок его жене, будущей королеве-матери (слева), впоследствии одолженной принцессе Margaret для коронации её сестры (справа) и герцогине Кембриджской для свадьбы с принцем William (в центре).

Мы также провели гостей в путешествие сквозь время: от ослепительных светских сезонов и вызывающих головную боль тиар эдвардианской придворной жизни до богатых драгоценными камнями княжеских торжеств в убранной самоцветами Индии и гламура светских дебютанток 1930-х, вплоть до меняющейся моды послевоенной Великобритании и современных королевских свадеб.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Историй о происхождении этого кольца столько же, сколько у него названий: bague trois ors, bague trois anneaux (кольцо из трёх золот или кольцо с тремя ободками); rolling ring, русское обручальное кольцо или кольцо Trinity.

Одно ясно точно: когда в 1924 году Cartier выпустил простые переплетённые ободки из платины (впоследствии — белого золота), жёлтого и розового золота, этот лаконичный ювелирный предмет — без единого камня — был смелым разрывом с более вычурными аксессуарами того времени. По легенде, вдохновение для кольца дал друг Louis Cartier — бунтарский художник Jean Cocteau.

Говорят, быть может под воздействием опиума, Cocteau рассказал Louis, что видел во сне кольца Сатурна и задумался: а не смог бы Cartier воплотить их образ в кольце, потому что сама мысль о том, как нечто столь огромное и вселенское вмещается в нечто столь маленькое и личное, его заворожила. Правдива ли эта история или нет (даже семья Cocteau не могла сказать мне наверняка), роль художника в придании тройному кольцу Cartier культового статуса бесспорна.

Когда литературный enfant terrible Парижа надел два кольца на мизинец — шесть переплетённых ободков, мощно нависающих один над другим, — оно стало культовым аксессуаром, и не только среди геев.

В 1940-х годах его подхватил один из самых известных людей Европы — человек, также избравший путь неповиновения условностям, в его случае отрёкшийся от трона ради любви: герцог Виндзорский (2-й снимок). Вскоре после создания кольца Cartier стал экспериментировать с другими тройными украшениями.

Elsie de Wolfe одной из первых примерила тройной браслет, а журнал Vogue также был без ума от него: в 1925 году вышел материал о «новых украшениях от Cartier», одновременно «удивительно шикарных» и «весьма умеренных по цене» (3-й снимок — занятный факт: модель Kendall Lee в итоге вышла замуж за главного продавца Cartier New York Jules Glaenzer). Спустя примерно сто лет кольцо 1920-х годов по-прежнему актуально: я ношу его почти каждый день (4-й снимок) — люблю историю, которая за ним стоит, но ещё и потому, что оно идёт буквально ко всему и остаётся поразительно современным.

Наверное, именно простота делает его вневременным. Есть ещё поклонники тройного кольца?

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Jean Cocteau был художником, о котором Edith Wharton писала: «каждая великая поэтическая строка была для него рассветом, каждый закат — основанием Небесного града». Он также восхищался Cartier и ещё в начале двадцатых лет писал, что ювелир — «тонкий маг, ловящий осколки луны на нить солнца».

Тогда его слава ограничивалась узкими литературными кругами, но вскоре росла, как и окружавшие его споры. Cocteau, как и его друг Louis Cartier, отказывался следовать модным течениям. С ненасытным любопытством он осваивал самые разные формы искусства — стихи, романы, пьесы, рисунок, живопись, музыку и кино.

Каждый раз, создавая что-то новое, он раздвигал границы, установленные предшественниками: несмотря на свой блеск, Académie Française нарекала его «плохим учеником». И всё же в конце концов его гений взял верх: в 66 лет Cocteau наконец получил приглашение вступить в это престижное литературное сообщество.

На своей двухчасовой вступительной речи Cocteau восхитил публику не только остроумием, но и нарядом: он вышел в одеяниях от Lanvin, держа в левой руке замечательную шпагу Cartier.

Cartier создавал эти шпаги с 1930-х годов (каждая рождалась в диалоге между дизайнером Cartier и будущим академиком, чтобы отразить его жизненный путь), но эта была особенной: её разработал сам Jean Cocteau. Как и его тексты, шпага Cocteau была отмечена звездой (из бриллиантов и рубинов).

На гарде — профиль Orphée, его мифологической музы. Ножны воспроизводили ограду садов Пале-Руаяля, его дома; а на конце ножен рука сжимала ivory-шар, отсылающий к покрытому снегом камню из Les Enfants Terribles.

Камни были подарены друзьями, среди которых была Coco Chanel. К сожалению, Louis Cartier не дожил до того, как его друг стал одним из «бессмертных» (так называют академиков): но его брат Pierre Cartier и Jeanne Toussaint до конца своих дней оставались друзьями Cocteau.

Шпага — символическое произведение искусства, созданное великим художником и для великого художника, — стоит особняком среди самых уникальных творений братьев Cartier для клиента, который оказался вдохновляющим во многих смыслах, в том числе вдохновив на создание кольца Trinity Cartier.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Вдохновение — странная вещь: никогда не знаешь, когда и откуда оно нагрянет. Даже когда это происходит, его не так-то просто описать или объяснить.

Возьмём пантер Cartier… О роли Jeanne Toussaint в создании пантерных украшений Cartier написано немало.

Она была возлюбленной Louis Cartier и впоследствии художественным директором парижского дома; что касается образа пантеры: её прозвищем было Pan Pan, она одной из первых стала носить леопардовое манто, а в её коллекции была пантерная пудреница.

Сильная, стильная женщина в мужском мире, она подружилась с герцогиней Виндзорской (о ней чуть позже), разделявшей её страсть к украшениям с большими кошками.

Мой дедушка рассказывал мне другие истории о вдохновении для пантер Cartier: как его отец был покорён большими кошками в поездках по Индии в 1920-е и 1930-е годы, и как — вернувшись домой — он по вечерам читал своим маленьким детям Книгу джунглей, задерживаясь на иллюстрациях с пантерой Bagheera.

Позднее, и в Париже, и в Лондоне, дизайнеры фирмы — такие как Pierre Lemarchand и Dennis Gardner — ходили на обеденных перерывах в зоопарк, зарисовывая самых разных животных — от фламинго до тигров, — которые потом становились вдохновением для сверкающих украшений.

А когда кажется, что источник вдохновения наконец найден, неизменно обнаруживается что-то ещё — вот, например, эта книга рисунков, на которую я случайно натолкнулась не так давно.

Те, у кого острый взгляд, смогут разобрать «J Cartier» — значит, она принадлежала моему прадеду Jacques Cartier, тому самому человеку, которого так поразили изящество и сила пантер в дикой природе. Пожалуй, неважно, откуда приходит вдохновение, — главное, что оно приходит!

Любопытно, как такой мотив, как пантера Cartier, взаимодействовал с таким множеством людей на протяжении десятилетий — от дизайнеров до мастеров и клиентов — и продолжает делать это по сей день.

Взять хотя бы бриллиантово-ониксовый браслет в виде пантеры справа — тот красивый, с тонкой артикуляцией, что герцогиня Виндзорская купила в 1952 году.

Десятилетие спустя он ушёл с молотка на Sotheby's и установил сразу два рекорда аукциона: самый дорогой браслет в истории и самый дорогой предмет Cartier. Он достиг 7 миллионов долларов.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Когда речь заходит о тиарах, тем, что были заказаны Романовыми, трудно найти равных.

Этот бриллиантовый кокошник Cartier был создан для Великой княгини Владимир — поводом послужила её покупка исторического рубина весом 5,22 карата, некогда принадлежавшего императрице Жозефине. На квитанции можно разобрать часть имени «Владимир...» и дату (1908 год) — тогда она передала Cartier семь рубинов, чтобы превратить их в творение, достойное «самой великолепной из всех великих княгинь».

Результат, очевидно, её удовлетворил: она не только продолжила заказывать украшения у братьев Cartier, но и познакомила их со своим светским кругом. Переломным стал декабрь 1910 года, когда Louis Cartier, после многих лет попыток покорить русский рынок, приехал в Санкт-Петербург на встречу с Великой княгиней в надежде получить место на её знаменитом рождественском благотворительном базаре.

Он признавался, что чувствовал себя «напуганным» в её присутствии (необычно для человека, столь уверенного в себе!), но миссия увенчалась успехом: ему предложили лучшее место на дворцовом базаре и двух принцесс в качестве гламурных помощниц-продавщиц. К сожалению, всё пошло не совсем по плану — по крайней мере поначалу. Подробности о закулисном аресте разъярённого Louis и конфискации его маленьких красных коробочек — в вебинаре. Но в итоге он и его украшения произвели такое впечатление, о каком другие ювелиры могли лишь мечтать (за одну эту продажу он выручил эквивалент 18 миллионов долларов в нынешних ценах).

Излишне говорить, что местные ювелиры были в ярости: «Сто лет спустя после Наполеона...» — с горечью возвестила российская пресса, — «Россия переживает очередное французское вторжение!» Эта тиара была одной из многих украшений, тайно вывезенных из России в годы страшной революции, затем проданных обратно Cartier, а после — Nancy Leeds, к тому времени ставшей принцессой Anastasia Греческой и Датской.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Великая княгиня Владимир, урождённая Marie Мекленбург-Шверинская, вошла в династию Романовых в 1874 году, выйдя замуж за великого князя Владимира Александровича, дядю последнего императора Николая II. Известная петербургская хозяйка, она слыла «самой великолепной из всех великих княгинь».

Её ювелирная коллекция стала легендой. В 1902 году Consuelo Vanderbilt — «долларовая принцесса», вышедшая замуж за 9-го герцога Мальборо и не понаслышке знавшая о дорогих украшениях, — вспоминала свой визит к ней в России: «У неё была величественная осанка, но она умела быть и любезной, и обаятельной.

После ужина она показала мне свои украшения, разложенные в стеклянных витринах в будуаре. Бесчисленные парюры из бриллиантов, изумрудов, рубинов и жемчуга».

Герцогиня была не только одной из лучших клиенток братьев Cartier в начале XX века — она стала и другом Louis Cartier. Именно через неё и её знаменитый рождественский базар в Санкт-Петербурге Cartier превратился в придворного ювелира Романовых — богатейшей династии мира.

Когда Louis попросил одолжить ему её знаменитую бриллиантово-жемчужную тиару 1874 года работы придворного ювелира Bolina (верхний снимок), она с удовольствием согласилась и дала её на шесть месяцев — в 1911 году.

Всё это время он внимательно изучал её, восхищаясь красотой и мастерством исполнения, и в итоге тиара вдохновила его на создание великолепных новых украшений — в частности, тиары Leeds в 1913 году (нижний снимок) для Nancy Leeds, будущей принцессы Anastasia Греческой и Датской.

Было невероятно интересно говорить с принцем Dimitri об этой и многих других историях о переплетающихся судьбах наших предков в недавнем вебинаре. Как праправнук Великой княгини Владимир, он провёл нас за кулисы роскошного мира Романовых и познакомил с реальными людьми, жившими в тех дворцах в годы страшной революции.

Запись теперь доступна во вкладке Вебинары. А тем, кто спрашивает о книге принца Dimitri Once Upon a Diamond — полной семейных историй и прежде не публиковавшихся снимков, — она станет чудесным подарком.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Принцесса Marie Bonaparte была завидной невестой. Мало того что она приходилась праправнучатой племянницей Наполеону — она ещё и была богата благодаря семье матери (девелоперы недвижимости). Неудивительно, что когда за ней стал ухаживать сын короля, союз сочли идеальным.

В 1907 году, в возрасте 25 лет, она прошла к алтарю с принцем George Греческим и Датским в Афинах. К большой радости братьев Cartier, свадебные украшения были заказаны именно у них — королевские свадьбы были сродни золотому дну: и для роста продаж, и для ассоциации с принцессой-невестой, что, в сущности, не изменилось и сегодня.

Команда на улице де ла Пэ, 13 испытывала такую гордость, что устроила настоящую выставку, где главным экспонатом стала эта бриллиантовая тиара. Дизайн отражал происхождение принцессы и семью, в которую она входила: венок перекликался с тиарами женщин рода Бонапартов, а оливковые ветви испокон веков украшали голову греческих невест. И в изящном повороте с разными камнями одиннадцать изумрудных «олив» при желании можно было заменить бриллиантами.

Исследовать королевские свадьбы всегда увлекательно, но рассказы тех, кто лично с ними связан, поднимают это на совершенно иной уровень. Особенно когда говоришь с принцем Dimitri (как я и делала, готовясь к нашему предстоящему виртуальному мероприятию о Cartier и Романовых) — он удивительно живо воссоздаёт образы королевских клиентов Cartier, бывших членами его семьи.

Взять хотя бы принцессу Marie (в семье её звали тётя Mimi) — она оказалась личностью неординарной: интеллектуальной, независимой и эксцентричной. Она занималась с Зигмундом Фрейдом в Вене (а впоследствии тайно вывезла его из страны, когда нацисты хотели его арестовать), написала книги о сексуальности, стала признанным авторитетом в своей области и интервьюировала убийц в тюрьме, исследуя причины их жестокости.

Фотографии принцессы Marie в тиаре (второй снимок — день свадьбы и почти пять десятилетий спустя, на коронации королевы Елизаветы II) взяты из книги принца Dimitri Once Upon a Diamond. Очень рекомендую — Galerie Magazine метко охарактеризовал её как «самый гламурный семейный альбом, который вы когда-либо читали».

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Я так рада предстоящей беседе в этом месяце, когда ко мне присоединится принц Dimitri — прапрапрапраправнук императора Александра II — для неповторимого личного путешествия в прошлое, в роскошные дворцы дореволюционной России. Бриллианты и захватывающие истории — и без того притягательное сочетание, но в контексте Романовых оно становится просто завораживающим.

На снимке — одна из лучших клиенток Cartier начала XX века: Великая княгиня Владимир, в тиаре и девантье Cartier.

За ней — оригинальное письмо, которое я обнаружила в ходе того десятилетия, что провела, углубившись в кроличьи норы семейных исследований, — написанное представителем Cartier в 1908 году с просьбой об аудиенции у русских монарших особ (судя по всему, оно сработало).

Я была увлечена Великой княгиней Владимир долгие годы: как она возглавляла петербургскую светскую жизнь, прежде чем была вынуждена бежать из страны, как её романовские изумруды в итоге украсили Barbara Hutton, и как десятилетия спустя после её смерти в Стокгольме в двух наволочках была обнаружена многомиллионная коллекция давно утраченных украшений.

Неудивительно, что когда появилась возможность поговорить с кем-то, напрямую связанным с этой удивительной историей, я воспользовалась ею.

Надеемся, вы сможете присоединиться к нам на вебинаре 19 ноября, где мы поделимся переплетёнными историями Cartier и Романовых с позиции обеих семей.

Да, украшений будет предостаточно — огромные сапфиры, изумрудные ожерелья, рубиновые тиары и хрустальные банде — но в каком-то смысле это лишь глазурь на торте.

Потому что, как вы убедитесь, история, которую мы раскопали, со всеми её поворотами, больше напоминает фильм о Бонде, чем реальную жизнь: шпионаж и контрабанда, браки и убийства, гламурные костюмированные балы и тайные аресты — всё на фоне сказочного фасада заснеженного Санкт-Петербурга.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Для любителей часов — кое-что особенное. На этом снимке запечатлён момент из только что вышедшей рецензии Hodinkee на «The Cartiers» от Джека Форстера. Для тех, кто не знает: Hodinkee — ведущий часовой сайт/журнал/блог, а Джек Форстер — его блестящий главный редактор (и автор «Cartier Time Art», одной из лучших книг о часах Cartier).

Всё это объясняет, почему я была так рада видеть свою книгу не просто на главной странице, но и рецензированной так, что по-настоящему схватывает суть того, чего я пыталась достичь: «Что зачастую упускается, — пишет Джек, говоря об изделиях Cartier, — так это истории людей, стоящих за творениями, которые во многих случаях существуют так долго, что кажется, будто они появились в результате какого-то процесса самопроизвольного зарождения». Именно так чувствовал и мой дедушка Jean-Jacques Cartier, и данное ему обещание оживить тех, кто стоит за кулисами семейной фирмы, стало ключевой мотивацией для книги.

Возьмём многочисленные умелые руки, участвующие в создании единственных старинных часов: часы, дни и недели, чтобы выковать золотой корпус на верстаке, изготовить циферблат из серебряного листа, напечатать на нём цифры без смазывания, вырезать часовую и минутную стрелки и чудесным образом собрать составные части не просто надёжного хронометра, но и миниатюрного произведения искусства. Потому что творчество, как метко замечает Джек, «нельзя купить на килограммы у поставщика» — и рост роскоши не произошёл по волшебству: «Cartier была одной из тех фирм, которые действительно изобрели роскошь в том виде, в каком мы знаем её сегодня, и читать "The Cartiers" — значит не только погрузиться в подлинно захватывающую историю деловой и творческой династии, но и в более широкую историю роскоши».

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Так понравилось погружаться в жизнь Jacques Théodule Cartier для интервью с Juncker Capucine's «Property of a Lady». Младший из трёх братьев, Jacques был художником по призванию, управлявшим лондонским отделением в 1920-х годах. Но его работа простиралась и дальше.

Путешествуя со своей женой Nelly, он объездил весь мир (без самолётов — это предполагало лодки, автомобили, поезда и даже ослов). От Нью-Йорка до Парижа и от Египта до Индии (как на этом снимке) Jacques искал драгоценные камни, «аппреты» и новые идеи — никогда не копируя, только создавая.

Результатом стали уникальные украшения, как эта брошь в египетском стиле, где древний зелёный глазурованный фаянсовый бюст богини Сехмет (датируемый приблизительно 700 годом до н.э.!) адаптирован для стильной женщины 1920-х годов (обожаю небо из лазурита, мерцающее бриллиантами-звёздами).

И 100 лет спустя волшебное сочетание древности, экзотики и ар-деко, выдвинутое на первый план Jacques и его братьями, по-прежнему востребовано: когда эта брошь Cartier London появилась на аукционе Sotheby's в 2013 году, она разгромила эстимейт в $300–500 тыс., уйдя более чем за миллион долларов.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском