БЛОГ

Одним из величайших талантов Louis Cartier было умение замечать талант в других.

Поразительно то, что зачастую он делал это ещё до того, как сам человек осознавал свои способности: он нашёл своего главного дизайнера украшений, когда тот устанавливал балкон на лестнице, а своего будущего художественного директора заметил в модном парижском ресторане. Один из менее известных соавторов — но, пожалуй, один из самых талантливых из всех — был мастер-часовщик Maurice Couët.

Louis, возможно, и не имел часового образования, но это не могло помешать ему создавать самые великолепные часы в мире.

На десять лет моложе Louis и родившийся в руанской семье часовщиков, Maurice Couët был чуть за двадцать и имел собственное небольшое дело, когда Louis попросил его создавать настольные часы исключительно для Cartier.

Последовал широкий ассортимент настольных часов Cartier Paris с изобретательными функциями, кажущимися современными и сегодня (включая месяцы и дни недели, вращающиеся циферблаты и прочее). Но Louis не собирался останавливаться, и творения, которые задумывала эта пара, становились всё более амбициозными. На этом снимке Couët в его парижской мастерской работает над химерными таинственными часами (о которых будет рассказано подробнее — к сожалению, эти были разобраны в 1953 году), а на верхней полке за ним стоят Египетские храмовые часы.

Это исключительное произведение — не только с точки зрения дизайна, но и часового мастерства. Покрытые изысканными иероглифами и изготовленные из самых востребованных материалов того времени (золото, перламутр, коралл, лазурит и изумруды), они также имеют скрытую панель, опускающуюся на невидимых петлях и открывающую заводной механизм.

Мне нравится этот гениальный элемент — тонкое подмигивание тайным открытиям, найденным в глубинах египетских пирамид и гробниц. Эти часы вновь появились на Christie's в 1991 году, и удивительные часы Couët по сей день всплывают на крупных аукционах.

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Спасибо всем, кто присоединился к ювелирному вебинару, который я провела в среду. Это был мой первый вебинар, и я немного волновалась — привыкла говорить перед аудиторией, которую вижу! — но, поскольку путешествия и лекции в ближайшее время не предвидятся, я решила попробовать.

И это того стоило: меня очень тронуло, что так много людей подключилось, оставляло комментарии и задавало такие интересные вопросы. Спасибо также клубу GemX за то, что они предоставили мне свою платформу — настоящий кладезь знаний для любителей украшений по всему миру.

Моя беседа была посвящена Cartier — да, на ней были гламурные клиенты и великолепные украшения, но мне также хотелось погрузить аудиторию в жизнь трёх братьев: Louis Cartier, Pierre Cartier и Jacques Cartier, поделиться нерассказанными историями и открыть окно в другой мир.

Освоившись с форматом общения с экраном, мне показалось уместным рассказывать эти семейные предания из своего кабинета, наполненного книгами предков, в доме моего покойного дедушки — почти как будто они были рядом со мной (в каком-то смысле они и были, глядя с фотографий за моей спиной).

Я также поделилась результатами своих исследований для книги — фотографиями из поездок в Индию и Шри-Ланку, где мы (и мои везучие дети!) познакомились с потомками тех, кого знал мой объездивший весь мир прадед-покупатель камней. На слайде здесь — я и он на цейлонской сапфировой тропе.

Чувствую огромную привилегию от того, что мне выпала возможность идти по его стопам и видеть такие невероятные вещи: мутные камни, извлечённые из-под земли и превращённые в ярко-синие самоцветы. Я также держу газетную статью 1927 года с Jacques в этом самом путешествии, которую он бережно хранил в сундуке с давно потерянными письмами, обнаруженным мной десять лет назад.

Некоторые из вас просили о новых вебинарах в будущем — я не против. Пара идей, возникших в ходе той беседы, — Индия и Жемчуга, но буду рада услышать ваши предложения.

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

День Победы, 75 лет назад, ознаменовал конец Второй мировой войны в Европе. Но для многих начало конца наступило несколькими месяцами ранее: «18 августа фирма Cartier закрылась до дальнейшего уведомления», — написал главный продавец Cartier Paris в 1944 году. «Немцы заняли площадь Согласия и Тюильри и стреляли по всем прохожим, желавшим перейти».

Несколько дней спустя французское Сопротивление и союзники вошли в Париж под покровом темноты. Прибыв в Ратушу незадолго до полуночи, они надеялись освободить город от оккупации, однако для тех, кто жил в нём, исход оставался неопределённым: «Мы переживаем исторические часы. Повсюду много разрушений, а вчера вечером немцы прислали бомбардировщики. На улице было светло в 11 часов вечера, небо было огненно-розовым... район стал опасным, у немцев нет причин щадить нас».

Но на следующий день военный губернатор Парижа сдался, ослушавшись знаменитого приказа Гитлера уничтожить памятники и мосты столицы. Стихийные выражения радости охватили парижан, выбежавших устраивать импровизированные уличные праздники, и де Голль произнёс речь перед волнующейся массой ликующих горожан у Ратуши: «Париж! Париж оскорблённый! Париж сломленный! Париж замученный! Но Париж освобождённый! Освобождённый собой. Освобождённый своим народом».

Германия сдалась союзникам ещё почти через год. Но тот момент в Париже стал ключевым переломным пунктом: знаком для всего мира, что прилив наконец переменился. В ознаменование Освобождения дизайнер Cartier Pierre Lemarchand создал новую брошь с птицей, которая со временем стала символом конца войны. На ней была изображена птица в национальных цветах Франции: красном (коралл), белом (бриллианты) и синем (лазурит) — как гордое признание символики, которую немцы, очевидно, подозревали, но не могли доказать. И на этот раз птица была вне клетки, с расправленными крыльями, поющая от радости. Она была свободна.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

По мере приближения Дня Победы я думала о том, каково было встречать конец Второй мировой войны в Париже.

Годы оккупации взяли своё от «города огней»: электричество и газ были редкостью, вода часто отключалась, а главный продавец Cartier, как он писал жене, признавал: «снабжение становится всё труднее... мы выживаем за счёт чёрного рынка.

Целый месяц у нас почти не было овощей или фруктов, 0,90 грамма мяса в неделю низкого качества». Ему ещё повезло: многие выживали только на брюкве, которой обычно кормят скот.

Другие пытались растянуть свои пайки, держа кур или кроликов в углах небольших квартир (собак давно собрали для разминирования страны, а кошки попали в тушёное мясо).

Но дело было не только в лишениях: нависал и настоящий страх. Гитлер приказал своим армиям уничтожить Париж, если союзники войдут в город. В этих условиях предприятия испытывали тяжелейшие трудности, но многие всё же оставались открытыми — хотя бы чтобы не быть реквизированными оккупантами. Cartier Paris не раз отражал попытки нацистов перевезти Maison и её сотрудников за немецкую границу.

И каким стал непреходящим символом Cartier тех времён? Ставшая теперь иконической брошь с птицей в клетке.

Созданная Pierre Lemarchand — дизайнером Cartier, прославившимся своими анималистическими мотивами (он же создал многие знаменитые пантерные украшения для герцогини Виндзорской), — брошь олицетворяла невинных французских мужчин, женщин и детей, заточённых немцами в собственном городе.

Cartier Paris дерзко выставил брошь в витрине своего магазина на Rue de la Paix в 1942 году. По некоторым данным, Jeanne Toussaint, как руководитель отдела Высокого ювелирного искусства, была взята на допрос и ненадолго задержана, прежде чем её подруга Chanel добилась освобождения.

Мои беглые поиски в парижских полицейских архивах времён Второй мировой войны не смогли подтвердить этого, но так или иначе, выставить брошь тогда было невероятно смелым поступком. А сегодня, почти 80 лет спустя, это простое и смелое маленькое украшение сохраняется как напоминание о том, что пережили предыдущие поколения.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Ирис в честь 1 мая. Эта брошь была изготовлена Cartier London около 1940 года: цветок в военное время. Вспомнила о ней сегодня, глядя на #ирисы в саду, которые расцветают буйным пурпурным великолепием, совершенно не затронутые нынешним мировым кризисом, в котором мы оказались... быть может, это напоминание о том, что «и это пройдёт». Jacques Cartier, который управлял лондонским отделением в то время, когда была создана эта брошь, уехал во Францию в военные годы, а его сын (мой дедушка, Jean-Jacques) был призван в свою кавалерийскую часть. Тем временем в Лондоне витрина Cartier на New Bond Street оставалась открытой (помолвочные кольца были особенно популярны в военное время), как и ювелирная мастерская English Art Works наверху, пусть и со значительно сокращённым штатом. Многие сотрудники были либо призваны на фронт, либо направлены на помощь военным усилиям иными способами (например, один дизайнер получил задание заменить эскизы #тиар чертежами истребителей, а некоторые искусные мастера были призваны изготавливать боеприпасы вместо #украшений). Из #бриллиантов и #сапфиров, со стеблем из #изумруда, эта #цветочная брошь принадлежала светской наследнице #DaisyFellowes. Я немного говорила о ней раньше — сильная, элегантная, находчивая и бунтарская (она прославилась пристрастием к кокаину и чужим мужьям), она была идеальной клиенткой Cartier — не только потому, что любила украшения (и могла их себе позволить), но и потому, что она сама задавала тренды, которым следовали другие. Неудивительно, что когда её #ирисовая брошь появилась на торгах @sothebysjewels в 2009 году, её экзотическое происхождение привлекло значительный интерес (в итоге она ушла по цене, втрое превысившей эстимейт, — более $650 000). Но сегодня, когда так многие из нас заперты дома и не уверены в будущем, я просто хотела поделиться ею с вами и пожелать вам счастливого 1 мая, где бы вы ни находились...

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Немного голливудского блеска... Grace Kelly, которой её принц Charming, принц Rainier Монакский, подарил целых два помолвочных кольца Cartier. Первым была вечная лента из рубинов и бриллиантов, вторым — крупный солитер весом более 10 каратов.

Именно это кольцо она отказывалась снимать, что сделало его, пожалуй, самым известным помолвочным кольцом в мире, когда она надела его в своём последнем фильме «Высшее общество», где сыграла помолвленную светскую даму Tracy Samantha Lord (второй снимок).

Почти сразу после окончания съёмок (и за несколько месяцев до выхода фильма) Grace Kelly отплыла через Атлантику — с 80 чемоданами и собакой — навстречу своему ждущему принцу. Встреченная на берегу сотнями журналистов и тысячами поклонников по прибытии в Монако, она с первых дней была всеобщей любимицей.

Её свадьба в 1956 году — с 700 гостями, среди которых были Cary Grant, Ava Gardner и даже двоюродный брат моего деда, Claude Cartier, — стала поистине светским событием. Телевидение только вошло в обиход, и это было одно из первых крупных событий, транслировавшихся на весь мир (примерно 30 миллионов зрителей).

Её платье с высоким воротником и длинными рукавами — созданное Helen Rose, которая также создавала первое свадебное платье Elizabeth Taylor, — было изготовлено из невероятных 275 метров антикварного бельгийского кружева, 23 метров шёлкового тафта и 90 метров тюля.

На голове у неё был простой чепчик Juliet cap, а вместо традиционного букета она держала молитвенник, украшенный ландышами и жемчугом. В её туфле, о чём никто из наблюдавших не знал, лежала золотая монетка на удачу.

А свадебный подарок от принца? Конечно же, бриллиантовое колье Cartier — которое сохранилось у следующих поколений: здесь оно запечатлено на внучке на её собственной свадьбе. Подробнее о том, как Cartier пережили огромные перемены в обществе и стали jeweller of choice как для голубокровной аристократии, так и для голливудской знати, читайте в моей книге.

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Это мой дедушка, Jean-Jacques Cartier. Знаю, что я пристрастна, но он действительно был одним из самых щедрых, нравственных и добрых людей, каких только можно встретить — настоящий джентльмен.

Как я узнала, когда записывала его воспоминания, он также прожил удивительную жизнь: рождённый в мирное время сразу после опустошительной Первой мировой войны, он прожил «Бурные двадцатые», Великую депрессию и завершил своё обучение Cartier в Париже в последние годы Второй мировой войны, когда среди клиентов значился пугающий (и страстный любитель украшений) Göring.

Разумеется, французские продавцы не хотели обслуживать нацистских оккупантов, но у них не было выбора — иначе Cartier был бы перемещён в Германию (и даже при имеющихся условиях предпринималось несколько попыток сделать это).

Когда после войны он возглавил лондонское отделение, среди клиентов Jean-Jacques была королевская семья — эта бриллиантовая цветочная брошь (с 26-каратным розовым бриллиантом Williamson в центре) по сей день популярна у Королевы (смотрите второй снимок, где она красуется во время встречи с четой Обама в Букингемском дворце). Принцессе Маргарет она так понравилась, что она тут же заказала собственную версию у Cartier London.

Но продавать дорогие украшения в «Лондоне Свингующих шестидесятых» было нелегко — состоятельных людей было немного, а общество бунтовало против традиций — и потому Jean-Jacques, в душе художник, переключил внимание на разработку более практичных аксессуаров, таких как портсигары и часы, например часы Crash, изображённые здесь.

В последние годы вокруг них ходило немало историй — дедушка находил это довольно забавным и рассказал мне подлинную историю их создания. Об этом и многих других закулисных историях читайте в моей книге «The Cartiers» — опубликованной спустя 100 лет после рождения человека, вдохновившего её.

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

И вот она в магазинах! Экземпляры с подписью теперь доступны в Daunt Marylebone и Hatchards в Лондоне. Если вы в Великобритании, я только что узнала, что Amazon.co.uk уже распродан — что одновременно хорошо и не очень хорошо! — но они скоро пополнят запасы, или вы можете попробовать Waterstones или независимые книжные магазины.

Надеюсь, вам понравится, или пусть книга станет хорошим рождественским подарком!

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Разве эта тиара не поднимает настроение?! Сейчас она стоит в музее Виктории и Альберта, где я с радостью выступлю с лекцией в конце этого месяца. Сделанная в 1903 году для Consuelo, кубино-американской герцогини Манчестерской (на снимке в центре), из более чем тысячи её собственных бриллиантов, она выполнена в элегантном стиле гирлянды XVIII века, который Cartier как раз начинали прославлять. Когда Consuelo вышла замуж за герцога Манчестерского в 1876 году, она стала одной из первых в длинном ряду «долларовых принцесс», которых везли из Америки, чтобы дать столь необходимый прилив новых денег богатой землёй, но бедной наличностью британской аристократии. Позднее её крестница с тем же именем, Consuelo Vanderbilt (на снимке слева, но не в той же тиаре!), последовала её примеру, выйдя замуж за герцога Мальборо в 1895 году, и в начале XX века обе Consuelo стали превосходными клиентками Cartier. Ведь в эпоху, когда переодевались несколько раз в день (от чайного платья с жемчугом до бального наряда с бриллиантами), спрос на дорогих ювелиров был неиссякаемым.

У Consuelo было шесть лет, чтобы насладиться этой тиарой, прежде чем она скончалась в 1909 году. После этого тиара перешла не к одной из её дочерей, а к американской невестке (на снимке справа), несмотря на то что Consuelo не одобряла выбор сына в невесты (свадьба была от неё скрыта). Сегодня вы можете увидеть эту тиару вблизи в ювелирной галерее @vamuseum, где я буду 26 ноября в день запуска моей книги (следующий слайд). Лекция уже распродана, но для тех, кто хотел бы побывать, я планирую провести ещё одну платную лондонскую лекцию в новом году. Если вам было бы интересно, дайте знать в комментариях — буду держать вас в курсе. Также очень хотела бы услышать ваше мнение об этой тиаре! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Угадайте лишнее? Это единственный предмет, не связанный неразрывно с историей Cartier.

Значит, не брошь и не часы, конечно... и не записная карточка в руках моего прадеда Jacques Cartier, но, пожалуй, самое удивительное — не варенье тоже. Слово «confiture» — так переводится варенье по-французски — было глубоко вплетено в историю семьи Cartier с самых ранних дней.

Этот «Bonne Maman» был не только абсолютным фаворитом моего дедушки (и не без оснований...), но ещё в XIX веке его предки разработали код, чтобы тайно фиксировать цены, которые они платили за камни, украшения и другие предметы.

Код должен был быть девятибуквенным словом без повторяющихся букв: они выбрали «CONFITURES»: C=1; O=2; N=3 и так далее до E=9 и S=0 (K было выбрано для обозначения повторяющейся цифры).

Код использовался многими поколениями Cartier: на маленькой карточке Jacques здесь (из 1920-х годов) он записал цену, уплаченную во франках за определённые камни, следующими буквами: «TUI.SKS», а рядом — цену в британских фунтах, за которую надеялся их продать (£35 000).

Поскольку он и его братья постоянно покупали и продавали, они никак не могли запомнить цену каждого камня, поэтому Jacques брал с собой на деловые встречи такие карточки — вместе с самими украшениями — как напоминание самому себе.

Таким образом, даже если клиент замечал карточку, он не имел ни малейшего понятия о его наценке. На втором снимке — ещё один пример такой карточки (в монтаже из других писем, слева вверху). На протяжении десятилетий код семьи хранился в строжайшем секрете.

Хотя он давно уже раскрыт в книгах, в то время он охранялся почти как государственная тайна. И всё же для моего деда, Jean-Jacques, в нём была и несерьёзная сторона: «Меня всегда забавляло, — говорил он мне, — применение слова, обозначающего варенье, к украшениям. Думаю, это отражало тонкое чувство юмора Cartier!» Так что же лишнее?

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

200 лет назад в этом году мой прапрапрадед появился на свет в бедной рабочей парижской семье. С матерью-прачкой и отцом-металлистом его перспективы были весьма скромными. Вместо желанного образования его отправили зарабатывать на жизнь. После того как отец устроил его учеником ювелира, последовали годы долгого изнурительного труда, пока в 1847 году честолюбивый Louis-François — к тому времени 27-летний отец двух детей — не взял в свои руки мастерскую своего наставника. Вероятно, не подозревая, насколько это единственное действие вознесёт имя его семьи из безвестности на вершину в наступающем столетии, он переименовал её — «Cartier». На снимке запечатлён Louis-François Cartier в зрелом возрасте (добившись успеха в жизни, LFC наконец смог отдаться своей страсти к учёбе). Рядом — ранние украшения, проданные (но не изготовленные) Cartier. Для тех, у кого острый глаз: возможно, вы заметите, что красная коробочка помечена «Cartier Gillion» — через 12 лет после основания своего дела Louis-François расширил его, купив хорошо известный ювелирный магазин под названием Gillion, и годами, даже десятилетиями, продвигал свою фирму как Cartier Gillion. Лишь когда его старший внук Louis вступил в дело и магазин переехал на Rue de la Paix, он вновь стал именоваться просто Cartier. Поздравляю со 200-летием в этом году стремящегося и вдохновляющего ювелирного предпринимателя Louis-François!

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском