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Avec des files d'attente de rappel frigorifiques remplaçant les fêtes de Noël, les concerts de chants de Noël masqués et de nombreux plans de vacances en désarroi, peut-être que nous pourrions tous utiliser un peu d'escapisme étincelant.

Sur le thème d'un cœur d'hiver froid, on ne peut certainement pas trouver mieux que cet œuf d'Hiver de Fabergé. Offert à la Tsarine Maria Feodorovna par le Tsar Nicolas II à Pâques 1913 (pas de pression, les gars, sur le plan des cadeaux...), il a été conçu par la brillante Alma Pihl, l'une des deux designers femmes de Fabergé à une époque où c'était presque inouï.

Au-dessus de l'œuf glacé se trouve le diadème de diamants et de perles de Cartier, réalisé à Paris la même année et aurait été inspiré par le diadème de perles et de diamants Bolin possédé par la patronne russe la plus importante de Cartier, la Grande-Duchesse Vladimir.

Un instantané dans le temps, ces deux créations non seulement incarnent le glamour du début du vingtième siècle, mais aussi encapsulent la bataille créative entre deux firmes - l'une russe, l'autre française - pour les plus importants clients du luxe de la planète.

C'est en 1900, lors de la visite de l'Exposition Universelle dans leur ville natale de Paris, que les frères Cartier ont découvert pour la première fois l'ampleur des créations exquises de Carl Fabergé.

À l'époque, « Cartier et Fils » était encore trop petit pour participer à l'Exposition Universelle, tandis que le stand de Fabergé avec ses Œufs Impériaux de Pâques, ses objets d'art colorés et ses bijoux étincelants était le sujet de conversation de la ville.

Émerveillés par la qualité de l'exposition de Fabergé, les Cartiers ambitieux ont été inspirés à visiter la Russie eux-mêmes et les graines d'une rivalité de longue haleine ont été plantées.

Avec le temps, les deux firmes ont décidé d'ouvrir une succursale à l'étranger.

Elles ont choisi non seulement la même ville – Londres – mais ensuite la même rue – New Bond Street – et se trouvaient à seulement un magasin l'une de l'autre (comme vous pouvez le voir sur l'image : Cartier à gauche, Fabergé à droite).

Et ainsi la scène était posée pour une bataille épique...

Pour en savoir plus sur la façon dont chaque firme a poussé l'autre à des hauteurs créatives toujours plus grandes avant la guerre mondiale et la révolution qui ont tout changé, rejoignez-nous pour une conférence spéciale « Rivales sur Bond Street » (en ligne et en personne) où je serai en conversation avec Kieran McCarthy @wartski1865, conservateur de la fabuleuse exposition Fabergé @vamuseum.

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Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais

Pour débuter décembre, un aperçu des coulisses de Noël chez Cartier Londres il y a 106 ans...

Cette carte a été envoyée aux clients en 1915, quand une guerre mondiale acharnée avait forcé de nombreux employés - et clients - à échanger les diadèmes contre les tranchées.

Jacques, le plus jeune des frères Cartier qui avait établi la succursale de 175 New Bond Street seulement six ans plus tôt, figurait parmi ceux qui se battaient pour leur pays.

Plutôt que de célébrer Noël - et son anniversaire de mariage - au champagne (il avait épousé ma grand-mère Nelly seulement trois ans plus tôt), il menait son régiment de cavalerie, Les Dragons, au combat dans la région de Champagne en France.

Et pourtant, bien qu'éloigné de sa famille et de l'entreprise, Jacques restait lourdement impliqué dans la gestion de #175NewBondStreet par correspondance.

Il ressentait un fort sens du devoir de maintenir #CartierLondon actif, croyait que ses employés dévoués et courageux méritaient une entreprise vers laquelle revenir une fois la guerre terminée.

D'où cette carte... un instantané de l'histoire sociale qui inclut, bien sûr, une référence respectueuse à #worldwarone - elle montre les drapeaux des alliés sur le devant "avec les compliments respectueux de Messrs Cartier" - mais révèle aussi la détermination inébranlable et le pragmatisme de la famille, un refus d'abandonner face à une guerre mondiale cataclysmique.

À l'intérieur, il est écrit: « Les Messieurs Cartier ont le plaisir d'annoncer que malgré les circonstances actuelles, ils ont pu recevoir de leur succursale parisienne une très large sélection de cadeaux de Noël. »

Il aurait été intéressant de voir quels #christmaspresentsmade ont pu arriver à la salle d'exposition londonienne en #1915, probablement des articles de bijoux plus petits - une broche Belle Époque et des boutons de manchette en saphir peut-être - des étuis à cigarettes et des garde-temps comme cette douce #cartierclock en émail guilloché rose (inspirée par les voyages pré-guerre des frères Cartier en Russie), avec des lettres à la place des chiffres.

Sur cette horloge (image courtoisie @christiesjewels), les lettres lisent « BONS SOUHAITS », qui se traduit par « bons vœux », un message plutôt approprié pour cette période de l'année...

Note de traduction: Cet article a été traduit de l'original en anglais. Pour lire la version anglaise, veuillez consulter l'article original.

« Le style persan, » m'a une fois expliqué mon grand-père, « était l'influence la plus pure du style Cartier. » Enfant, il avait manqué ses parents lors de leurs nombreux voyages en Inde et au Moyen-Orient, mais ces longs voyages à l'étranger avaient donné à son père, Jacques, les germes d'inspiration pour créer un nouveau style de joaillerie.

Des dessins au crayon de leurs environs - temples, mosquées, sculptures, motifs - gribouillés dans ses carnets de voyage seraient plus tard transformés en montres, poudriers et broches, tandis que des valises remplies d'objets exotiques - tapis, peintures, sculptures, tissus - inspireraient les équipes de designers à la maison.

#NeverCopyOnlyCreate... Les germes d'inspiration venaient de partout, du vieux et du nouveau, mais d'une certaine manière les bijoux qu'ils inspiraient captaient toujours l'ambiance du jour : les motifs en forme d'amande dans un #bandeau des années 1920 pouvaient avoir été inspirés par les reliures de livres iraniens pré-islamiques, mais fabriqués en diamants, encadrés par des rubis et placés contre l'acier noir (illustré), ils devenaient étonnamment avant-gardistes.

Il est donc approprié qu'une nouvelle exposition - Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity @madparis – célèbre les liens entre ce qui est sans doute l'influence créative la plus significative sur les Cartiers – les Arts islamiques – et les créations étincelantes elles-mêmes.

Il n'y a pas d'absence d'éclat à l'exposition, mais les conservateurs voulaient aussi présenter les bijoux et les objets précieux sous un nouvel angle, aux côtés des sources d'inspiration.

Le résultat est que les émeraudes sculptées, les énormes diamants et les rubis rouge sang sont exposés aux côtés des carreaux iraniens du 14e siècle, des livres anciens, des soies turques, des céramiques d'Iznik et de nombreux croquis, dessins et photographies.

C'est rare d'avoir la chance de voir le processus créatif de cette façon, incluant autant de croquis et de dessins de #CharlesJacqueau, le génie du designer en chef chez Cartier Paris pendant la période #artdeco et un homme que les frères Cartier – et leurs descendants - admiraient énormément.

Pour en savoir plus – et voir certaines des pièces magnifiques de près – consultez ma critique complète de l'exposition dans @tatlermagazine (lien en bio). Les images sont courtesy du Musée des Arts Décoratifs (et mes photos de l'exposition !)

Quelqu'un d'autre l'a vu ? J'aimerais bien connaître vos impressions...

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Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.

C'est fantastique de voir l'intérêt pour la Crash Watch continuer à croître, je ne suis pas sûr que mon grand-père y aurait cru... D'une certaine façon, la #CrashWatch est née de la devise familiale #JamaisCopierSeulementCréer - le design était révolutionnaire dans son refus de suivre les formes conventionnelles des montres.

Ni rectangulaire, ni ovale, ni carrée, ni circulaire ; c'était audacieux et différent.

Trop différent pour certains : ironiquement, lorsque #JeanJacquesCartier l'a lancée pour la première fois - dans le style des années 60 à #cartierlondon - la forme inhabituellement radicale de l'époque et l'un des meilleurs clients de montres de l'entreprise, l'acteur #StuartGranger, aurait renvoyé la sienne pour quelque chose de plus conventionnel ! Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, si la presse et l'intérêt des célébrités et les records des ventes aux enchères récentes sont une indication, elle est devenue une sorte d'icône du design.

Mais rare : seulement une douzaine environ des Crash londoniens originaux ont jamais été fabriqués sous JJC et depuis lors, il n'y a eu que quelques séries limitées.

Pour plus d'informations, consultez cet article @hodinkee, "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021", sur le phénomène #CartierCrash : de ses origines dans la collaboration entre Jean-Jacques et #RupertEmmerson aux étages supérieurs du #175NewBondStreet dans les années 1960 jusqu'au rappeur américain Tyler the Creator @feliciathegoat le portant (sur cette photo) lors d'une vente aux enchères de montres à Monaco récemment. Mes remerciements à Tony @rescapement de m'avoir interviewé pour l'article, et il sera intéressant de voir si les designs de montres Cartier Londres vintage maintiennent ce haut niveau d'intérêt dans les années à venir. Qu'en penses-tu ?

Cet article a été traduit de l'anglais vers le français.

Retour à Londres dans les années 1960 avec celle-ci...

The Kinks au classement ('Dedicated follower of Fashion'), la scène de la mode britannique en tête, et la montre Crash de Londres qui fait ses débuts.

Il y a un demi-siècle, tandis que les Mods faisaient le tour sur leurs vespers et que les femmes rejetaient les pulls jumeaux au profit des mini-jupes nouvelles de Mary Quant, en haut des salons de 175 New Bond Street, ces montres ont été créées par des artisans experts sous l'œil vigilant de mon grand-père perfectionniste, Jean-Jacques Cartier.

Le designer en chef Emmerson a même dessiné la "Cartier London" à la main...

C'est donc excitant d'essayer l'une des séries originales (celle-ci, de 1970) cette semaine @sothebyswatches Genève.

J'aime beaucoup, mais je dois admettre que je suis biaisé... qu'en pensez-vous ? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.

Un petit clip de la semaine dernière où j'ai essayé la technique du #perlage à l'exposition @JaegerLecoultre Reverso Stories à Paris, juste avant d'assister à l'atelier #AtelierdAntoine.

Je ne connaissais pas grand-chose au perlage auparavant (également connu sous le nom de 'grainage circulaire') : c'est un type de décoration, avec de petits cercles qui se chevauchent - qui est parfois appliqué aux mouvements de montre.

Le mot 'perlage' signifie littéralement 'perlage' - je suppose parce que les petits cercles qui se chevauchent et qui sont gravés dans le métal ont la forme d'une perle...

Apparemment, cette finition est l'une des rares à ne pas encore être automatisée - la main d'un horloger est toujours nécessaire pour appliquer le grainage circulaire.

La technique nécessite précision et attention aux détails, sans parler de beaucoup de mémoire musculaire, afin de créer une finition uniforme.

Inutile de dire que je ne pense pas avoir réussi, mais c'était amusant d'essayer ! #horlogerie #savoirfaire

Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais

La Reverso est depuis longtemps un design de montre populaire.

C'était la montre que mon grand-père, #JeanJacquesCartier, portait en montant à cheval car son mécanisme ingénieux protégeait le cadran en galopant à travers la campagne.

Cette année marque le 90e anniversaire de la Reverso : l'histoire raconte que, autour de 1930, #CesardeTrey, un homme d'affaires suisse dans le domaine de la dentisterie puis des montres, visitait l'Inde où les officiers de l'armée britannique avaient adopté le polo.

La combinaison des maillets qui balancent et des chevaux rapides n'était pas exactement favorable aux montres, de sorte que de Trey aurait imaginé un design whereby le cadran en verre fragile pourrait être protégé en retournant le boîtier.

Peu de temps après, le designer industriel #ReneAlfredChauvot a breveté « une montre capable de glisser dans son support et d'être complètement retournée » et à l'été 1931, de Trey avait acheté les droits pour lancer la « Reverso ».

Il s'est associé à #JacquesDavidLecoultre (à cette étape, #Jaeger et #Lecoultre étaient encore des firmes séparées).

En tant que l'une des premières montres de sport au monde, il n'a pas fallu longtemps à la Reverso pour faire sa marque.

J'aime certaines des premières publicités (3e/4e images) mais à partir des années 1960, le design était tombé dans une relative obscurité.

Il a été relancé la décennie suivante quand #GiorgioCorvo, un revendeur de montres italien, est tombé par hasard sur un tiroir plein des 200 derniers boîtiers Reverso en visitant l'usine JLC.

Il les a achetés, les mouvements installés et vendus en moins d'un mois.

Peu de temps après, JLC a décidé de relancer la montre (en 1981, l'un de ses ingénieurs, #DanielWild, l'a redessinée) et aujourd'hui c'est un design emblématique.

C'est une histoire intéressante (du moins je le pense !) donc j'ai été intrigué de lire sur l'exposition #JLCSoundmaker annoncée par @renier.catherine dans le district de la Meatpacking à New York récemment.

Malheureusement, traverser l'Atlantique n'était pas possible mais quand j'ai entendu parler d'une exposition et d'un atelier #reversostoriesexhibition à Paris lancés la semaine dernière, j'ai sauté sur l'occasion d'y assister (5e/6e image).

En tant que personne fascinée par l'histoire du design, je pense que c'est formidable que JLC partage son passé d'une manière aussi ouverte et pratique.

Il y a aussi un excellent nouveau livre « Reverso » par @n_foulkes.

Y a-t-il d'autres fans de Reverso ? Celle-ci est de 1933 (@antiquorum)

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Translation Note: This article was translated from the English original published on October 24, 2021. Original title: "Reverso History: Cesar de Trey, Giorgio Corvo and Jaeger Lecoultre"

C'est rare qu'une grande quantité de montres Cartier vintage apparaissent en même temps, mais c'est ce qui s'est passé ce week-end lorsque 88 montres Cartier, toutes faisant partie d'une seule collection, sont apparues aux enchères à Monaco.

Difficile de choisir un seul favori, mais j'ai pensé commencer par partager les six montres Cartier Londres fabriquées sous mon grand-père Jean-Jacques Cartier dans les années 1960 et 1970 :

1. une octogonale en or jaune
2. une ovale Maxi en or blanc
3. une décagonale en or jaune
4. une ronde en or blanc
5. une Tank classique en or jaune
6. une octogonale Allongée en or jaune

Ceux d'entre vous aux yeux de lynx auront peut-être remarqué une septième image d'une montre qui n'a pas été fabriquée à Londres ou pendant cette période : une Crash de Paris de 1991. Je l'inclus dans ce groupe car c'était une reprise de l'un des modèles Cartier London iconiques conçus pour la première fois dans les années 1960 au-dessus de la boutique au 175 New Bond Street.

J'ai déjà parlé de l'histoire d'origine de cette montre, et grâce à @rescapement pour l'avoir résumée dans un article ce week-end :

"Si j'avais un dernier souhait, j'espère que c'est le dernier catalogue de ventes aux enchères qui répète la légende urbaine selon laquelle la Cartier Crash aurait été inspirée par un accident automobile à Londres.

Dans le livre 2019 « The Cartiers », Francesca Cartier Brickell (une lecture recommandée par Rescapement) a réfuté l'histoire d'origine courante de la Cartier Crash : elle n'a jamais été le résultat d'un accident automobile faisant fondre une Baignoire Allongée Cartier, mais plutôt le produit d'une collaboration entre Jean-Jacques Cartier (qui a dirigé la succursale Cartier London des années 1940 aux années 1970) et le designer Rupert Emmerson.

Parfois, un grand design est un grand design - il n'a pas besoin d'une histoire apocryphe pour rehausser son prestige.

Tel est le cas de la Cartier Crash".

Merci à @monacolegendgroup pour les magnifiques images et l'occasion de voir - même en ligne - autant de montres vintage en un seul endroit. Étant donné la rareté de nombreuses de ces montres, c'était un vrai régal...

Je donnerai les prix de vente dans un commentaire ci-dessous, mais avant tout, en ce qui concerne le design de montre, laquelle de ces montres Cartier London choisiriez-vous ? Classique ou plus inusitée ? J'aimerais entendre vos favoris dans les commentaires ci-dessous.

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Cette traduction a été créée pour préserver le contenu multilingue du site. L'article original en anglais est disponible à /blog/88-cartier-watches-in-1-collection/. Clé de traduction : 88-watches-2021

Je viens d'assister au premier atelier Atelier d'Antoine #Reverso à Paris par @JaegerLeCoultre qui célèbrent le 90e anniversaire de la Reverso. 🎉 Plus à venir sur ce que mon grand-père appelait la « montre du fabricant de montres » et ce design et ce processus iconiques (pas un travail pour les impatients !) mais voici un avant-goût d'aujourd'hui...

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Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.

Republié @bazaarindia - CARTIER ET LE MAHARAJA : Dans une exclusivité du Bazaar, Francesca Cartier Brickell, une descendante de la famille de joaillerie emblématique, retrace les liens de Jacques Cartier avec l'Inde qui ont conduit la marque à la gloire.

Extraits de l'article :

« La première fois que mon arrière-grand-père, Jacques Cartier, a visité l'Inde, c'était pour le Durbar de Delhi en 1911.

Pour lui, le Durbar représentait une occasion unique de rencontrer de nombreux clients importants et potentiels en un seul endroit.

C'était une stratégie couronnée de succès : après le Durbar, Jacques a été invité à visiter de nombreux palais à travers le pays...

Certains des joyaux que Cartier a créés pour les Maharajas dans les années 1920, au cœur de l'Art déco, figurent parmi les plus exquis de tous les temps.

Du collier de diamants du Maharaja de Patiala à l'ornement de turban en émeraude du Maharaja de Kapurthala (avec une émeraude hexagonale sculptée de 117,4 carats en son centre), au collier du Maharaja de Nawanagar (contenant peut-être la plus superbe cascade de diamants de couleur jamais assemblée), ils étaient extraordinaires.

Malheureusement, tous ne survivent pas sous leur forme originale aujourd'hui... »

1. Le Maharaja Yadavindra Singh portant le célèbre collier de Patiala
2. L'héritière et femme d'affaires Marjorie Merriweather Post
3. Le Diamant Espoir
4. Jean-Jacques Cartier, le grand-père de l'auteur
5. Le Maharaja de Kapurthala
6. Jacques Cartier visitant les marchands de pierres précieuses en Inde chez Kanjimull Jewelers, Old Delhi avec le joaillier, M. Kanjimull assis en deuxième position à partir de la droite
7. The Cartiers écrit par Francesca Cartier Brickell
8. Francesca Cartier Brickell

Rédactrice numérique : Nandini Bhalla (@nandinibhalla) Crédit de l'article : Radhika Bhalla (@radhika_bhalla) Images : Gracieuseté de l'auteur

Lisez l'article complet dans le dernier numéro du Bazaar Inde.

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#bazaarindia #cartier #fallfashion

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Après que Kenmore ait remporté le diamant récemment nommé de 69,42 carats #Cartierdiamond, Richard Burton, qui avait fait la deuxième enchère la plus élevée, était furieux. « J'ai complètement perdu la tête », a-t-il écrit. « Elizabeth [Taylor] a été aussi douce qu'elle seule pouvait l'être et a protesté que cela n'avait pas d'importance, qu'elle ne se souciait pas de ne pas l'avoir, qu'il y avait bien plus dans la vie que des bibelots...

L'inférence était qu'elle s'en contenterait.

Mais pas moi ! . . .

J'ai crié à Aaron [l'avocat de Burton] que cet sacré Cartiers, j'allais avoir ce diamant même s'il m'en coûtait la vie ou 2 millions de dollars, le plus grand des deux. »

Kenmore a accepté de vendre le diamant à Burton à une seule condition : avant qu'il ne soit expédié et renommé, il serait exposé à #CartierNewYork sous le nom de « Le diamant Cartier ».

Burton, déterminé à ce que sa femme #LizTaylor l'ait, a accepté : « Je voulais ce diamant parce qu'il est incomparablement magnifique... et il devrait appartenir à la plus belle femme du monde.

J'aurais fait une terrible crise si cela allait à Jackie Kennedy ou Sophia Loren ».

Dans un coup de publicité brillant pour Cartier, une grande annonce a été publiée dans le New York Times pour annoncer l'exposition publique du diamant record qui venait d'être acheté par le couple de cinéma de renommée mondiale, et des milliers de personnes se sont rendues à la résidence de la 5e Avenue pour le voir chaque jour (2e/3e images).

Peu après, le diamant a été expédié à ses nouveaux propriétaires et Elizabeth s'est retrouvée propriétaire d'une assez grande bague (5e image).

Il a dûment été renommé le #TaylorBurtonDiamond mais le problème, comme #LizTaylor l'a avoué, était que « même pour moi, c'était trop volumineux » (« Ce diamant a tellement de carats que c'est presque une navet », a plaisanté Burton).

Cela a donc dû revenir à Cartier avec une demande pour le transformer en collier (porté ici aux Oscars 1970, et sur la 4e image lors du 40e anniversaire de la princesse Grace de Monaco).

Après son divorce avec Burton, Taylor a vendu le collier pour presque 3 millions de dollars et a réinvesti une partie des bénéfices en Afrique, où le diamant avait été découvert à l'origine (elle a financé la construction d'un hôpital au Botswana).

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Plusieurs records viennent d'être battus aux enchères récemment, ce qui m'a rappelé une belle histoire d'enchères : la bataille de 1969 entre #RichardBurton et #RobertKenmore (alors propriétaire de #CartierNY) pour une bague en diamant taille poire de 69,42 carats.

Jusqu'à présent, le record aux enchères pour un bijou en diamant était de 385 000 dollars (pour un collier qui faisait partie de la succession de #MaeRovensky) mais cette imposante bague en diamant était censée faire exploser ce record.

Partie de l'accord était que le nouveau propriétaire pouvait la renommer (elle était vendue anonymement par l'intermédiaire de #ParkeBernet) et elle a rapidement attiré l'intérêt du Sultran de Brunei, de #HarryWinston et d'#AristotleOnassis.

Elle a même été envoyée à Gstaad pour que #ElizabethTaylor puisse la voir de près.

Quand elle en est tombée amoureuse, son mari, Burton, a ordonné à son agent de monter les enchères jusqu'à un million de dollars.

Les enchères ont commencé à 200 000 dollars avec presque tout le monde dans la salle qui criait « Oui ! » À 500 000 dollars, seules 9 personnes enchérissaient encore. À 850 000 dollars, il ne restait que 2 enchérisseurs, Kenmore et l'agent de Burton.

À mesure que les enchères montaient, le commissaire-priseur s'inquiétait de recevoir les bons signaux.

Il a expliqué plus tard que Kenmore lui avait « dit que tant que ses bras seraient croisés, il enchérissait ». Kenmore, de marbre, se tenait près de la porte latérale, les bras croisés tandis que les enchères continuaient de monter. « Quand les enchères ont atteint 900 000 dollars, tout le monde dans la salle a commencé à hyperventiler, mais il était de marbre.

L'excitation et la tension étaient incroyables. » Le problème était qu'à mesure que le chiffre magique d'un million était atteint, le public s'est levé d'excitation : « soudain, le public a commencé à se lever et cela a posé un problème - on ne pouvait pas voir les enchérisseurs ».

Ce n'est que lorsque la salle des enchères a été priée de s'asseoir que le commissaire-priseur a vu que l'agent de Burton s'était retiré et que Kenmore semblait figé dans la même position, près de la porte, les bras croisés. « Ce n'est que lorsque je l'ai frappée à 1 050 000 dollars et que j'ai dit 'Cartier' que Kenmore a souri et a décroisé ses bras ».

Lui - et ses bras nonchalamment croisés - avait remporté la journée et comme le NY Times le rapporterait plus tard, le diamant a été renommé le #CartierDiamond.

Mais pas pour longtemps.

Burton n'aimait pas décevoir sa vedette... (à suivre).

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