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J'ai découvert accidentellement de vieilles photos de bijoux en fouillant pour un ennuyeux document d'immatriculation automobile ce week-end... Cette photo en noir et blanc d'un bracelet en or (image du bas) doit avoir été prise au début des années 70, quand mon grand-père #JeanJacquesCartier dirigeait Cartier Londres.

Il était directeur créatif au #175NewBondStreet (l'équivalent de #JeanneToussaint à Paris) pendant les #annéessoixante, et ses designs innovants (comme la #crashwatch) reflètent une période de grands changements.

Soudain, ce n'était plus la chose à faire que de s'habiller comme ses parents, et les twin-sets et les #perles ont cédé la place aux #miniJupes de Mary Quant et aux bijoux massifs...

Alors que les événements formels comme les présentations de débutantes étaient remplacés par des rébellions étudiantes et une musique psychédélique, Cartier s'est retrouvé dans l'industrie du luxe à une époque difficile : il n'y avait simplement plus la même demande pour les bijoux haut de gamme.

JJC a été forcé de s'adapter.

Contrairement à beaucoup de ses pairs, il a choisi de ne pas se tourner vers la bijouterie de fantaisie, mais il a expérimenté des designs.

Ce #bracelenor (connu sous le nom de #TVbangle) correspondait parfaitement.

Il était rebelle dans sa forme, avait une belle allure avec les modes de l'époque et était moins cher que les bijoux précieux, mais c'était néanmoins distinctement #CartierLondon, en termes de design et de savoir-faire.

Il n'en a pas fabriqué beaucoup – pour JJC, une partie du luxe était l'exclusivité - alors c'était opportun de découvrir cette photo, peu après qu'un de ces bracelets ait été vendu chez @bonhamsjewels.

Il porte une numérotation au verso mais je ne connais pas la numérotation du bracelet #Bonhams, je ne peux donc pas être certain que c'est exactement le même, mais c'est extrêmement similaire ! L'estimation pour le #bracelenor de 1973 avait été de 6 à 8 000 £, mais il a largement dépassé cette somme, finissant à 37 750 £.

Je pense que c'est un record : il y a 3 ans, @Christiesjewels en a vendu un avec une paire de #bouclesoreilles.

Avec le record du #PebbleWatch de la semaine dernière, il semble que Cartier Londres des années 1970 connaît un moment... c'est plutôt ironique étant donné que les impôts de luxe excessivement élevés, la richesse moindre et les goûts changeants rendaient extrêmement difficile la vente d'articles de luxe à l'époque.

J'aimerais bien connaître votre avis à ce sujet aujourd'hui – le porteriez-vous ?

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Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.

Une autre semaine, un autre record pour le #CartierLondon vintage. Cette fois, les projecteurs étaient braqués sur le #CartierPebble (parfois connu sous le nom de 'baseball'), qui était mis aux enchères hier @phillipsauction à Genève avec une estimation de CHF 50-100k.

Celui-ci a été réalisé en 1972, sous la direction de mon grand-père #JeanJacquesCartier.

Artiste de cœur, il était passionné par le design (photographié ici juste après ses études à l'Ecole des Arts Decoratifs).

Comme toutes les montres Cartier London à cette époque, le boîtier de forme de galet en or inhabituel a été confectionné dans l'atelier #WrightandDavies à Clerkenwell par un orfèvre qualifié (très probablement le responsable d'atelier hautement qualifié, Sam Mayo).

Une fois vérifiée, elle aurait été emballée dans une serviette avec les autres boîtiers, les fermoirs de bracelet et les bracelets sur mesure qui avaient été complétés cette semaine-là et remis au jeune apprenti qui montait dans le bus 38 jusqu'à Piccadilly Circus, puis marchait dix minutes jusqu'à #175NewBondSt.

Pas de taxis, pas de fourgons blindés, pas de gardes de sécurité : la formule Cartier éprouvée était que personne ne soupçonnerait jamais qu'un jeune garçon au look négligé dans un bus portait quelque chose d'une valeur pouvant être volée.

Entrant par l'entrée du personnel, l'apprenti et sa serviette se dirigeaient vers le petit atelier de l'horlogerie et la confiaient au maître horloger Eric Denton pour accomplir son œuvre…

Ce qui est remarquable avec ces montres, c'est que tant de pièces individuelles étaient fabriquées à la main : du boîtier au cadran, des aiguilles au remontoir de saphir.

Chaque montre prenait plusieurs mois à fabriquer, et si vous en vouliez une, vous aviez simplement à vous inscrire sur la liste d'attente et à patienter.

Aujourd'hui, vous aurez probablement encore plus à attendre pour ces galets vintage… encore plus rares que la célèbre Crash Watch, les quelques exemplaires que JJC a confectionné l'ont été en deux tailles pour les hommes et les femmes (un exemplaire pour femme s'est vendu il y a quelques années chez Christies).

Certaines enchères sont fascinantes, elles peuvent être presque de nature gladiatorielle – celle d'hier l'était. Les enchères ont été rapides et furieuses, se résumant finalement à coup après coup entre 2 enchérisseurs, l'un au Michigan et l'autre à Monaco. Et le prix final ? Je pense que même mon grand-père aurait été stupéfait : il a atteint la bagatelle de CHF 403 200...

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Il y a un siècle, les journaux des deux côtés de l'Atlantique parlaient avec enthousiasme des « nouveaux bracelets de Cartier » (2e image) : « Ici », écrivait un correspondant de Paris, « le beau monde regarde Cartier pour les nouvelles inventions en joaillerie… La montre-bracelet, qui est celle de Cartier, est maintenant la mode du moment.

Les femmes échangent toutes sortes de bijoux pour ce nouveau bijou. »

L'intérêt pour les montres Cartier anciennes pour hommes s'est accru récemment (et en effet la renaissance de vieux designs comme la #Cloche au #WatchesandWonder2021), mais les premières #montresfeminines ont également leur propre magie.

À mi-chemin entre un beau bijou et une pièce d'horlogerie pratique, elles précédaient les montres pour hommes de Cartier de plusieurs années.

Au moment où le #CartierTank est arrivé sur le marché en 1919, le délicat #braceletmontre pour femmes de Cartier, généralement avec un bracelet de soie moirée ou de #diamants, était déjà devenu une sorte de symbole de statut parmi les femmes à la mode de Londres, Paris et New York (dans son roman de 1909 « Elizabeth Visits America », #ElinorGlyn décrivait un déjeuner pour dames dans un manoir de New York où les femmes portaient « les plus belles et magnifiques robes de Paris et de jolies montres Cartier ornées de bijoux »)

Je me demande si cet exemple particulier de montre à diamants a jamais traversé un déjeuner pour dames à Manhattan… c'est un exemple intéressant car il reflète à la fois la période Belle Époque (avec les #diamantstailled'rose, et la forme incurvée en haut et en bas) et semble pourtant encore d'une modernité étonnante avec son bracelet en platine et #diamantsextensible (#diamondsstrapcible (pas de fermoir, il s'étire tout simplement comme de l'élastique autour du poignet).

Ce mélange magique de classique et de moderne était, en quelque sorte, la signature de #LouisCartier.

Il était une sorte de Steve Jobs de son époque, toujours repoussant les limites du design et de l'innovation.

Avec ses #montresbracelets, il insistait sur quelque chose de beau mais aussi utile, et selon la presse internationale d'il y a 100 ans, il a réussi : « On peut dire du bracelet-montre qu'il s'agit du bijou le plus utile qui a été inventé depuis plusieurs saisons. » Vraiment utile... il garde encore l'heure ! Lequel choisiriez-vous : le tank classique ou l'antique bracelet-montre ?

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Aujourd'hui, 17 avril 2021, est le jour des funérailles du Prince Philip. C'est émouvant de regarder la couverture médiatique - un bel adieu et une célébration d'une vie extraordinaire.

Regarder en arrière sur une vie bien remplie (voir le post précédent) me rappelle que le 17 avril marque également l'héritage d'un autre homme... Il y a 174 ans exactement aujourd'hui, #LouisFrancoisCartier a enregistré son premier poinçon de fabricant, signifiant essentiellement le début de Cartier.

Comme le sait tout entrepreneur, dans bien des aspects, l'enregistrement officiel du nom d'une entreprise ou d'un symbole n'est pas vraiment le commencement.

La réalité pour le Louis-François de 27 ans était que son long voyage avait commencé plus d'une décennie auparavant, durant des années éprouvantes en tant qu'apprenti joaillier mal payé et surexploité.

Mais l'enregistrement de ce poinçon de fabricant - une forme de losange incorporant ses initiales séparées par un As de Cœur - symbolisait une étape fondamentale dans le parcours d'un homme ambitieux, un moment déterminant qui changerait non seulement le cours de sa vie, mais aussi celui de ses descendants et des milliers de personnes qui allaient par la suite travailler pour #Cartier.

Je me suis souvent demandé la signification de l'As de Cœur.

Il y a le jeu de mots (en français, un 'cartier' signifie un fabricant de cartes à jouer) et peut-être, comme ses arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants (mes enfants !), il aimait une bonne partie de cartes, mais pourquoi l'As de Cœur en particulier ?

Les idées sont bienvenues... le romantique en moi aime penser que cela reflète peut-être l'amour qu'il avait pour sa famille ('je suis votre père et ami dévoué' écrivit-il à son fils, 'vous et moi sommes inséparables') et l'importance qu'il accordait à la bienveillance ('soyez très bienveillant' était son conseil pour les générations suivantes).

Quelle que soit la raison, j'aime vraiment la simplicité et la symétrie de ce symbole - des caractéristiques qui allaient représenter le style Cartier.

Et bien que je ne puisse imaginer qu'il y a 174 ans Louis-François ait eu la moindre idée des troubles qui l'attendaient (quelques mois plus tard, son entreprise serait presque anéantie par une révolution violente) ou de l'étendue de l'héritage inspirant qu'il allait laisser derrière lui, j'espère vraiment qu'il a pris le temps de célébrer le succès d'être arrivé jusque-là (ne serait-ce que lors d'une partie de cartes en famille...)

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C'est une triste nouvelle à propos du Prince Philip.

C'a été émouvant de lire autant de tributs ce week-end et de voir de magnifiques images de ses 99 années.

Ajoutant à cela d'une très petite façon ici avec cette photo – transmise par mon grand-père #JeanJacquesCartier (qui se tient en arrière-plan, portant des lunettes) – d'une des visites du Duc d'Édimbourg à Cartier Londres il y a de nombreuses décennies.

Il était, selon ceux qui travaillaient au #175newbondstreet à l'époque, un visiteur très spécial, non seulement parce qu'il faisait partie de la #familleroyalebritannique mais parce qu'il était sincèrement intéressé par le design et l'artisanat qui entraient dans la création des pièces. (En fait, le Prince Philip était tellement passionné par le design qu'en 1956, il a lancé son propre prix de design, le Prix du Design Élégant (maintenant connu sous le nom du Prix du Designer du Prince Philip), pour encourager le design innovant dans les années difficiles de l'après-guerre britannique, et il est devenu le prix de design le plus ancien de l'histoire.

Il a également conçu plusieurs bijoux pour sa femme, la Reine). Cette photo a été prise dans l'atelier #EnglishArtWorks au 3e étage du 175 New Bond Street.

Il y a d'autres photos des visites royales à #CartierLondon – y compris celles prises dans l'élégant showroom du rez-de-chaussée – mais j'adore celle-ci car je pense qu'elle en dit long.

Pour #PrincePhilip, une visite à Cartier n'était pas simplement une question de voir les derniers bijoux, il voulait vraiment comprendre comment ils ont été créés à l'étage dans l'#atelierdejoaillerie et parler aux designers talentueux et aux artisans joailliers derrière les coulisses...

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Une petite broche oiseau Cartier en or avec un œil en rubis pour vous tous cette Pâques, perchée sur quelques croquis de mon grand-père, #JeanJacquesCartier.

Enfant, je me souviens être fascinée quand il créait toutes sortes de créatures à partir de rien avec son fidèle crayon.

Il adorait les animaux (plus à l'aise dans l'écurie avec le cheval et ses chiens qu'en train de divertir les invités), et à l'approche de Pâques, il suggérait que les designers de bijoux Cartier se concentrent sur les créations #birdjewelry.

Une fois que les #jewelrydesigns avaient été approuvés et méticuleusement confectionnés par l'atelier #EnglishArtWorks au-dessus de la vitrine, il créait de petites scènes thématiques printanières dans ses vitrines pour ravir les passants.

Je peux l'imaginer sur New Bond Street, regardant dans les vitrines, vérifiant et revérifi ant que l'apparence finale était parfaite.

C'était une sorte de perfectionniste, bien en fait, c'est un euphémisme... comme le prouve le fait que « le mieux, c'est le bien » devint une sorte de phrase caractéristique dans la vitrine de Cartier Londres !

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Qui d'autre adore la broche diamant Williamson de la Reine ? Créée il y a 68 ans par Cartier Londres, elle est montée en platine et composée de nombreux diamants de différentes tailles (brillants, baguettes et marquises), dont l'un des plus beaux #diamantsroses qui existe.

C'était tellement amusant de découvrir les coulisses de cette pièce dans « The Cartiers » et la conférence en ligne de la famille royale britannique avec @caroline.de.g alors que nous voyagions de 1937, lorsqu'une princesse Elizabeth de 11 ans était émerveillée par « une sorte de brume de merveille alors que Papa était couronné », jusqu'à cette rencontre de 2009 entre Sa Majesté et les Obama.

L'histoire de cette broche a commencé en 1947 lorsque la #PrincesseElizabeth a reçu un cadeau de mariage spécial du monarchiste canadien Dr Williamson : un énorme diamant rose brut de 54,5 cts (peu de temps après taillé en un brillant de 23,6 cts).

Quelques années plus tard (le délai est expliqué dans le webinaire), le scintillant diamant rose a été déposé au #175NewBondStreet pour que l'équipe de Cartier Londres travaille sa magie.

C'était un processus qui impliquait de nombreux individus compétents : D'abord, au dernier étage, le chef designer de la maison #FrederickMew a travaillé sur des esquisses au crayon qui ont ensuite été réduites à quelques designs réalisables.

Chacun a été peint, en grandeur réelle et une fois approuvé, le design final a été transmis en bas aux monteurs, sertisseurs et polisseurs experts de l'atelier #EnglishArtWorks.

Enfin, un étage plus bas, #JeanJacquesCartier inspectait étroitement la création terminée, vérifiant que chaque diamant était orienté exactement de la bonne façon pour capter la lumière, en s'assurant que le dos du joyau était aussi parfait que l'avant, et que la fermeture était solide, sécurisée et discrète.

Portée par #SaMajesté la Reine de nombreuses fois au fil des décennies, généralement avec des perles (par exemple, image 2 : un portrait de 1954 avec le jeune Prince Charles et la Princesse Anne) - je pense que la #BrochéWilliamson incarne si parfaitement la croyance de Pierre Cartier que « un bijou qui est classique dans sa conception, qui contient des pierres de bonne qualité, reste toujours un objet de beauté ».

Êtes-vous d'accord ? J'adore particulièrement les petits détails, comme la façon dont les pétales s'enroulent aux bords, et les diamants marquise forment les plus parfaits boutons sur la tige en diamants baguettes…

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Les bijoux peuvent signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Prenez les #baguesdefinçailles - bien plus que la valeur de leurs composants constitutifs, ils deviennent imprégnés d'une charge émotionnelle aussi. Celle-ci se distingue cependant, car son importance dépasse bien au-delà d'un couple.

Elle en viendrait à symboliser le choix entre l'amour et le devoir, une décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire pour un pays entier.

J'ai longtemps été fasciné par les bijoux anciens pour leur pouvoir de rendre l'histoire vivante. Les nombreux chapitres d'une gemme individuelle peuvent éclairer non seulement ceux qui la possédaient, mais aussi ceux qui l'ont approvisionnée et façonnée en une œuvre d'art portable.

Dans le cas de cette bague, tout a commencé dans les années 1930 lorsque Jacques Cartier a envoyé un vendeur de confiance à Bagdad pour acheter des pierres précieuses.

À son arrivée, le vendeur a été informé que la vente de gemmes devait être menée secrètement - il lui était interdit de télégraphier d'autres détails à Londres que le fait qu'il avait besoin de plus d'argent. Ayant confiance en son employé, Jacques l'a fait virer sans délai.

Pour un prix aussi élevé, il supposait que Cartier acquerrait un énorme nombre de pierres précieuses. Mais quand son vendeur est revenu, il n'avait qu'une petite bourse. De celle-ci, il a sorti une émeraude de la taille d'un œuf d'oiseau.

En tant qu'expert en gemologie, Jacques s'émerveilla de la chance de tenir une émeraude si magnifique qu'elle avait appartenu au Grand Mogol. Mais en tant qu'homme d'affaires, il était consterné. Quelques années auparavant, avant la Révolution russe, Cartier n'aurait eu aucun problème à trouver des acheteurs pour une telle gemme.

Mais les années 1930 étaient une ère différente. La seule option était de couper l'émeraude en deux. Bien que cela peinait Jacques de le faire, il devait penser au commerce.

Une moitié polie a été vendue à un millionnaire américain. L'autre (19,77 carats) a été choisie par le Roi comme pièce maîtresse d'une bague de fiançailles en platine pour #WallisSimpson. Traditionnellement, les émeraudes ne sont pas utilisées pour les bagues de fiançailles.

Comparée aux diamants, la pierre est tendre et peut s'égratigner facilement. Mais Édouard VIII ne s'intéressait pas à la tradition…

Un demi-siècle plus tard, cette bague a été vendue (dans son montage en or et diamants des années 1950) pour 1,9 million de dollars chez @sothebys… Combien de cette valeur réside dans les histoires qu'elle raconte ?

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C'était merveilleux de voir mon article dans le British Vogue - 'L'Histoire de la Passion de la Famille Royale pour Cartier', accompagné d'images magnifiques de la famille royale portant les bijoux Cartier à travers les âges (comme celle-ci de la Reine et de la Duchesse de Cambridge arborant le fabuleux collier de diamants #diamondnecklace d'Hyderabad !).

Mes remerciements à Rachel Garrahan, Directrice des Bijoux et Montres au British Vogue, de m'avoir demandé d'écrire cette histoire suite aux conférences en ligne sur les bijoux royaux que j'anime avec Caroline de Guitaut.

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Il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour des montres Cartier vintage récemment. Bien sûr, vintage n'est pas toujours un terme très précis : dans le cas de Cartier, il s'étend sur plus de 100 ans (les premières montres-bracelets pour hommes ont été produites juste au début du XXe siècle).

C'est pourquoi j'ai été tellement intrigué de voir cet exemple particulièrement ancien proposé @fellowsauctions cette semaine : un tonneau vendu à Londres en octobre 1914, quand mon arrière-grand-père, #JacquesTheoduleCartier, dirigeait la succursale du 175 New Bond Street.

Le #tonneau (se traduit par 'tonneau') était l'un des plus anciens modèles de Cartier, d'abord créé en 1906.

C'était un an avant que Cartier ne signe un contrat avec l'horloger #EdmondJaeger (lui promettant des commandes annuelles équivalentes à 1 million de dollars aujourd'hui) et plus d'une décennie avant la création de l'emblématique Tank.

Fait intéressant, cette montre n'a pas de couronne en saphir mais, même à ce stade très précoce, elle partage la même particularité de numérotation sur le cadran qui continue jusqu'à nos jours, où le chiffre romain 'IV' est remplacé par 'IIII' ; un détail important pour les Cartier amoureux de la symétrie car il assurait un meilleur équilibre avec le 'VIII'.

Cette montre aurait été fabriquée sous la direction de #LouisJosephCartier à Paris et expédiée de l'autre côté de la Manche pour être vendue dans la vitrine de Londres (#CartierLondon n'a eu son propre atelier qu'à partir des années 1920).

Elle a ensuite été offerte à un capitaine écossais qui partait combattre au front occidental avec son régiment des Highlands en mai 1915 (l'inscription - deuxième image - se lit "A.D.

Thomson, 51st High Div., 1/5/15").

Pendant ce temps, Jacques Cartier, combattant dans la cavalerie française, venait tout juste quelques semaines plus tôt d'être gazé dans les tranchées du front occidental.

Ce qui rend cette montre d'autant plus poignante pour moi : un lien entre lui et le capitaine écossais réunis dans le combat commun contre leurs ennemis.

Heureusement, Jacques et le capitaine surviendraient à la guerre... tout comme cette #cartierwatch. J'aime comment elle paraît vieille et usée aujourd'hui ; non seulement une miniature fonctionnelle (oui elle fonctionne toujours) d'une œuvre d'art mais aussi un morceau si évocateur de l'histoire qui raconte l'histoire de ceux qui l'ont faite, vendue et portée.

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Je remercie Vogue Inde de m'avoir invité à contribuer à leur numéro de la Saint-Valentin avec l'histoire d'une pièce de joaillerie que je porte et qui signifie l'amour. J'ai choisi ma #baguetrinité qui, je le sais d'après mes posts précédents, a une importance particulière pour beaucoup d'entre vous dans le monde entier. Voici mon histoire :

La première pièce Cartier que j'ai jamais possédée était une bague « Trinity » que mes parents m'ont offerte à mes 18 ans. J'adorais ça, tellement portable et chic. Elle est composée de trois anneaux entrelacés en or jaune, en or blanc et en or rose, que mon grand-père (#JeanJacquesCartier) m'a dit symbolisaient la loyauté, l'amitié et l'amour.

Les légendes sur l'origine de cette bague abondent comme je l'écris dans mon livre sur The Cartiers - certains disent qu'elle a été fabriquée par mon arrière-arrière-oncle #LouisCartier pour son ami, l'artiste et écrivain #JeanCocteau dans les années 1920, et qu'elle s'inspirait du rêve fumoïde de Cocteau sur les anneaux de Saturne.

Que cette histoire soit apocryphe ou non, le rôle que Cocteau a joué dans sa popularité est indéniable (il était le mauvais garçon littéraire de Paris à l'époque !).

Mais même aujourd'hui, environ 100 ans après son apparition initiale dans les succursales Cartier de Londres, Paris et New York comme alternative abordable à sa haute joaillerie pour les hommes et les femmes, elle reste iconique.

Malheureusement, j'ai perdu ma propre bague en nageant en Méditerranée peu de temps après que mes parents me l'aient offerte. J'en étais dévastée - un cadeau spécial comme celui-ci est lié à tant d'émotions.

Heureusement, des années plus tard, mon mari (qui avait entendu cette histoire triste plusieurs fois) m'a surprise avec une autre bague trinity comme un cadeau d'anniversaire parfait. J'adore ça - et de manière étonnante, cela fonctionne aussi bien maintenant avec n'importe quelle tenue qu'il y a 25 ans !

Une pièce tellement intemporelle, et si évocatrice aussi, je ne l'enlève presque jamais.

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Eh bien, c'était majestueux ! Merci à tous ceux qui ont participé à la première partie de la session en direct " The Cartiers and the British Royal Family " hier.

C'était tellement amusant d'explorer les histoires derrière certains des joyaux phénoménaux de la #RoyalCollection avec @caroline.de.g, qui – comme vous l'aurez remarqué si vous avez suivi la session – possède une richesse de connaissances sur le sujet.

Nous avons ouvert la session à la fin du 19e siècle, quand, en essayant de maintenir à flot la petite entreprise familiale de son père pendant la Commune de Paris, un jeune #AlfredCartier s'enfuit à Londres avec des bijoux à vendre à la cour royale... et nous avons voyagé tout au long jusqu'en 2011 quand la #DuchessofCambridge portait le #HaloTiara de la Reine en descendant l'allée.

Entre-temps, il y avait des couronnements (excellents pour une entreprise de bijouterie en herbe), des présentations à la cour (également bonnes), des Noëls édouardiens à Sandringham (mémorisés comme " Dickens dans un décor Cartier " par le futur #DukeofWindsor), des aventures de recherche de perles, des célébrations indiennes, d'élégants mariages royaux et des événements bouleversants le monde, de la guerre à la #GreatDepression.

Caroline a également expliqué les différents types de bijoux de la Royal Collection, distinguant entre les #Crownjewels (conservés à la Tour de Londres et utilisés pour les couronnements), les bijoux historiques, les bijoux #heirloom (comme le #diamond #diadem sur cette image, fabriqué pour le couronnement de #GeorgeIV) et les bijoux personnels de Sa Majesté la Reine (y compris le collier Cartier sur ce portrait de Dorothy Wilding de #QueenElizabethII au début de son règne).

Pour moi, c'était un webinaire spécial : j'ai grandi en écoutant des histoires magiques sur les créations royales des Cartiers de la part de mon grand-père, il était donc merveilleux de partager l'histoire avec tant d'entre vous.

Pour ceux qui n'ont pas pu y assister (excuses si zoom ne vous a pas laissé passer, il semble que je ne suis pas la seule intéressée par ce sujet et nous avons atteint la capacité immédiatement), la bonne nouvelle est que l'enregistrement est maintenant disponible et sera accessible pendant les deux prochaines semaines (via le lien dans ma bio).

J'aimerais beaucoup connaître vos parties préférées dans les commentaires ci-dessous.

Oh, et autre bonne nouvelle, nous avions simplement trop d'histoires et de bijoux à presser dans un seul événement, alors restez à l'écoute pour les détails de la Deuxième Partie...

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