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Quand Jacques Cartier a déménagé sa famille de l'autre côté de l'Atlantique en Angleterre dans les années 1920, il s'est retrouvé, pour un joaillier, au bon endroit au bon moment. « Toute la société semblait être en fête », se souviendrait le #DucdéWindsor des années d'après-guerre, car « la plupart des grandes maisons de Londres ouvraient leurs portes pour un étalage d'hospitalité tel qu'on ne le reverra jamais ».

Il y avait des dîners extravagants, « servis sur des assiettes en or ou en argent par des laquais en livrée de famille avec des culottes courtes, des bas blancs, des souliers à boucles et les cheveux poudrés », et des danses à la lumière de milliers de bougies.

Il n'était pas inhabituel de recevoir 4 invitations par nuit et tout à fait acceptable de passer de l'une à l'autre.

Et quand les fêtes privées se terminaient, il y avait les boîtes de nuit du West End, « un bal presque continu de minuit à l'aube ». Les joyaux étaient bien sûr de rigueur, et nulle part plus qu'en présence de la royauté.

Contrairement à leurs voisins français (qui n'avaient plus de monarchie), la haute société britannique tournait autour de la Couronne et l'apogée de la vie d'une jeune fille était sa présentation à la cour devant le Roi et la Reine, le moment qui l'introduisait formellement dans la société.

Des règles strictes concernant le code vestimentaire de cet événement étaient en place depuis des décennies : tout, des gants à la longueur de la traîne au nombre de plumes dans ses cheveux et les pierres précieuses étaient traditionnellement blanches et simples pour les jeunes filles (c'étaient leurs mères qui pouvaient se permettre de grandes pierres !).

#JacquesTheoduleCartier, qui avait visité le Golfe Persique à la recherche des meilleures #perlesNaturelles du monde, était bien placé pour offrir son expertise et « Des Perles pour votre Fille Débutante » devint l'un des slogans accrocheurs des débuts de Cartier Londres.

La future #DuchessdArgyll élégante et sans effort, vêtue de Cartier (on adore cette attitude de rock chick) a été nommée débutante de l'année #debutante en 1930.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou qui ont besoin d'une évasion #bijouxyRoyaux, nous plongerons dans The Cartiers et la Famille Royale Britannique avec @caroline.de.g la semaine prochaine.

Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.

Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les liens entre les Cartier et la famille royale britannique.

C'est cette relation qui, plus que toute autre, a permis aux frères Cartier de réaliser le rêve de leur enfance : transformer la petite boutique parisienne de leur grand-père en le plus grand joaillier du monde.

C'est après tout Édouard VII qui a appelé Cartier « le roi des joailliers et le joaillier des rois », une phrase qui figure parmi les plus beaux exemples d'une prophétie auto-réalisatrice !

Dès qu'il l'a prononcée, c'est devenu indéniablement vrai et grâce à son patronage précoce, Cartier a non seulement reçu le warrant royal britannique mais aussi d'autres warrants des #royalfamilies à travers l'Europe également.

Tout cela explique en partie pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée de parler avec Caroline de Guitaut @caroline.de.g, Deputy Surveyor of the Queen's Works of Art @royalcollectiontrust, de #theCartiers et de la famille royale britannique lors de mon prochain webinaire.

Nous découvrirons les histoires des bijoux acquis par les générations de la famille royale, comme le #Halotiara des années 1930 représenté ici - créé sous mon arrière-grand-père Jacques Cartier pour le futur Roi George VI comme cadeau pour sa femme, la future #QueenMother (à gauche), prêté ultérieurement à la #PrincessMargaret pour le couronnement de sa sœur (à droite) et à la #DuchessofCambridge pour son mariage au Prince William (au centre).

Et nous vous emmènerons en voyage à travers le temps : des saisons éblouissantes et des diadèmes donnant des migraines de la vie de cour édouardienne #courtlife, aux célébrations princières pleines de gemmes dans l'Inde somptueuse et à la glamour des #1930s débutantes, jusqu'aux modes changeantes de la Grande-Bretagne d'après-guerre et aux #royalweddings plus récents.

J'espère que vous pourrez nous rejoindre. Le webinaire aura lieu le jeudi 4 février à 9h LA ; midi New York ; 17h Londres ; 18h Paris ; 20h Moscou et 22h30 Mumbai.

Le lien pour vous inscrire se trouve dans ma bio ci-dessus, mais si cette heure n'est pas convenable, tous ceux qui s'inscrivent recevront un lien pour regarder l'enregistrement ultérieurement. Nous avons hâte de vous y voir !

#royalhistory #jewelleryhistory

Traduction: Cet article a été traduit de l'anglais. Lire l'original en anglais

Les histoires entourant l'origine de cette bague sont aussi nombreuses que ses nombreux noms : la #baguetroisors, #baguetroisanneaux (la #triplegoldring ou #tripleringedring) ; la #rollingring, la #Russianweddingring ou la #Trinityring.

Ce qui est certain, c'est que lorsque Cartier a lancé les simples anneaux entrecroisés en platine (plus tard en or blanc), or jaune et or rose en 1924, ce bijou épuré — sans une seule pierre précieuse — a été un départ courageux par rapport aux accessoires plus extravagants de l'époque.

La légende raconte que la bague a été inspirée par un ami de Louis Cartier : l'artiste rebelle #JeanCocteau (voir article précédent).

Peut-être sous l'influence de l'opium, Cocteau aurait dit à Louis qu'il avait envisagé les anneaux autour de Saturne dans un rêve et se demandait si Cartier pouvait transposer leur ressemblance dans une bague parce que l'idée que quelque chose d'aussi grand et universel soit représenté par quelque chose d'aussi petit et personnel l'enchantait.

Que cette histoire soit vraie ou non (même la famille de Cocteau n'était pas certaine quand je la leur ai posée), le rôle que l'artiste a joué en aidant la triple bague de Cartier à atteindre un statut emblématique est indéniable.

Quand le mauvais garçon littéraire de Paris la portait deux à la fois sur son petit doigt, les six bandes entrecroisées s'empilaient puissamment l'une sur l'autre, elle est devenue un accessoire culte, et pas seulement parmi les hommes gays.

Dans les années 1940, elle a été adoptée par l'un des hommes les plus éminents d'Europe, un autre homme qui avait choisi de défier la convention, en cédant le trône pour l'amour : le #DukeofWindsor (2e image).

Peu de temps après la création de la bague, Cartier a expérimenté d'autres bijoux triples.

#ElsiedeWolfe était une des premières adoptatrices du #triplebracelet, tandis que Vogue en était aussi fan, avec un article de 1925 sur la « nouvelle Joaillerie de Cartier », à la fois « étonnamment chic » et « à un prix très modéré (3e image – fait intéressant, la mannequin #KendallLee a fini par épouser le chef vendeur de Cartier New York, #JulesGlaenzer !).

Environ 100 ans plus tard et la #bagueannees1920 est toujours très vivante : je la porte presque tous les jours (4e image) – j'adore l'histoire qui se cache derrière, mais aussi, elle s'associe à tout et reste étonnamment moderne. Je pense que c'est la simplicité qui la rend intemporelle. Y a-t-il d'autres fans de #baguetriple ?!

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Jean Cocteau était un artiste « pour qui », selon Edith Wharton, « chaque grande ligne de poésie était un lever de soleil, chaque coucher de soleil la fondation de la Cité Céleste ».

C'était aussi un admirateur de Cartier, écrivant au début de la vingtaine que le joaillier était « un magicien subtil qui capture des fragments de lune sur un fil de soleil ». À l'époque, sa célébrité était confinée à de petits milieux littéraires, mais elle s'est bientôt accrue, tout comme la controverse qui l'entourait.

#Cocteau, comme son ami Louis Cartier, refusait de suivre les tendances.

Il explora avidement plusieurs formes d'art, de la poésie, des romans et des pièces de théâtre à l'esquisse, la peinture, la musique et le cinéma.

Chaque fois qu'il créait quelque chose de nouveau, il repoussait les limites de ce qui l'avait précédé, de sorte que malgré son génie, l'Académie Française l'étiqueta comme un « mauvais élève ».

Et pourtant, en fin de compte, son génie triompherait : à 66 ans, Cocteau fut enfin invité à rejoindre ce corps littéraire prestigieux. Pour son discours inaugural de 2 heures, Cocteau enchanta la foule non seulement par son esprit, mais aussi par sa tenue : il portait des robes #Lanvin et dans sa main gauche, il tenait une remarquable épée Cartier.

Cartier fabrique ces épées depuis les années 30 (chacune résultait de conversations entre un designer Cartier et le futur académicien pour refléter ses travaux), mais celle-ci était différente : elle était conçue par #jeancocteau lui-même. Comme ses écrits, l'épée de Cocteau était signée avec une étoile (en diamants et rubis).

La garde-main traçait le profil d'Orphée, sa muse mythologique.

Le fourreau évoquait la grille entourant les jardins du Palais-Royal, sa résidence ; et à sa pointe, une main serrait une boule d'ivoire faisant référence à la pierre couverte de neige dans #LesEnfantsTerribles.

Les gemmes ont été offertes par des amis, notamment #CocoChanel. Malheureusement, #LouisCartier n'a pas vécu assez longtemps pour voir son ami devenir l'un des « immortels » (comme on les appelle les académiciens), mais son frère #PierreCartier et #JeanneToussaint sont restés amis avec Cocteau pour le reste de leur vie.

Pendant ce temps, l'épée, une œuvre d'art symbolique par et pour un grand artiste, se distingue comme l'une des créations les plus uniques des Cartiers pour un client qui s'avérerait être une source d'inspiration sous plus d'un aspect (plus à venir sur ce sujet...).

Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.

L'inspiration est une chose curieuse, on ne peut pas savoir quand ou où elle frappera. Même quand elle le fait, ce n'est pas comme si cela pouvait être soigneusement emballé ou expliqué. Prenez les panthères Cartier...

Beaucoup a été écrit sur le rôle de #JeanneToussaint avec les #pantherjewels de Cartier.

Elle était la maîtresse de Louis Cartier à une époque et plus tard la directrice artistique à Paris ; et sur le thème de la panthère : son surnom était Pan Pan, elle a été une des premières à adopter le manteau de peau de léopard, et elle possédait un #vanitycase en forme de panthère.

Une femme forte et élégante dans un monde d'hommes, elle est devenue amie avec la Duchesse de Windsor (plus à ce sujet bientôt) qui partageait l'amour des #bigcatjewels.

Mon grand-père m'a raconté d'autres histoires sur l'inspiration derrière les #CartierPanthers : comment son père avait été captivé par les grands félins lors de voyages en Inde dans les années 1920 et 1930, et comment - à son retour - il avait l'habitude de lire à ses jeunes enfants #TheJungleBook le soir, en s'attardant sur les illustrations de Bagheera la Panthère.

Plus tard, à la fois à Paris et à Londres, les designers de la firme - comme #PierreLemarchand et #DennisGardner - se rendaient au zoo pendant leurs pauses déjeuner, dessinant toutes sortes d'animaux - tout, des flamants roses aux tigres - qu'ils utiliseraient ensuite comme inspiration pour créer des bijoux scintillants.

Et puis, juste au moment où vous pensez avoir compris la source d'inspiration, quelque chose d'autre apparaît - comme ce recueil de dessins que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps.

Les plus vigilants pourraient pouvoir voir « J Cartier », alors il doit avoir appartenu à mon arrière-grand-père, Jacques Cartier, le même homme si impressionné par la grâce et la puissance des panthères à l'état sauvage.

Peut-être que cela n'importe pas d'où vient l'inspiration, c'est formidable quand elle vient à tout ! Ce qui est intéressant, c'est comment un motif comme la #Cartierpanther a interagi avec tant de gens au fil des décennies - des designers aux artisans aux clients - et continue à le faire.

Prenez le bracelet #diamond #onyx #pantherbracelet à droite, le magnifiquement articulé que la #DuchessofWindsor a acheté en 1952.

Il y a une décennie, il a été mis aux enchères chez Sotheby's et s'est avéré battre 2 records aux enchères : le bracelet le plus cher jamais vendu, et l'objet Cartier le plus cher aussi.

Il a atteint 7 millions de dollars.

Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.

Quand il s'agit de #tiaras, il est difficile de rivaliser avec ceux commandés par les Romanov.

Ce kokoshnik diamanté de Cartier a été créé pour la #GrandeDuchesseVladimir, inspiré par son achat d'un rubis historique de 5,22 carats autrefois possédé par l'#ImpératriceJosephine.

Sur le reçu, on peut distinguer une partie du nom « Vladimir... » et la date (1908) à laquelle elle a déposé sept #rubis chez Cartier pour être transformés en une création digne de « la plus grande de toutes les grandes-duchesses ».

Elle était évidemment satisfaite du résultat, car non seulement elle a continué à commander de nombreux autres bijoux aux Cartier, mais elle les a également présentés à son cercle de la haute société.

Le tournant s'est opéré en décembre 1910, quand Louis Cartier, après des années de tentatives pour pénétrer le marché russe, s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer la #GrandeDuchesse dans l'espoir de pouvoir disposer d'un stand au célèbre bazar de charité de Noël de la Duchesse.

Il a avoué se sentir « intimidé » en sa présence (ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'aussi confiant que lui !), mais sa mission a réussi : on lui a offert une place privilégiée au bazar du palais et deux princesses comme élégantes vendeuses.

Malheureusement, les choses n'ont pas commencé exactement comme prévu - pour en savoir plus sur l'arrestation en coulisses d'un Louis courroucé et la saisie de ses petites #boîtesrouges, consultez le webinaire - mais en fin de compte, lui et ses créations #ornéesdediamants ont eu un impact que d'autres bijoutiers ne pouvaient que rêver (il a généré l'équivalent de 18 millions de dollars d'aujourd'hui à partir de cette seule vente).

Inutile de dire que les bijoutiers locaux n'étaient pas du tout contents : « Cent ans après Napoléon... » annonçait amèrement la presse russe, « il y a une autre invasion de la Russie par les Français ! »

Ce #tiara faisait partie de nombreux bijoux contrebandés hors de Russie pendant la révolution dévastatrice ; il a été ensuite revendu à #Cartier puis à #NancyLeeds, quand elle était Princesse Anastasia de Grèce et du Danemark.

Pour découvrir davantage les histoires humaines derrière les bijoux, consultez la récente conversation avec @prince.dimitri sur #IlÉtaitUneFoisUnDiamond et les liens entre nos ancêtres - #LesCartier et #LesRomanov.

Traduction de l'article original en anglais. Lire la version anglaise

La Grande-Duchesse Vladimir, née Marie de Mecklembourg-Schwerin, a rejoint la Dynastie Romanov en 1874 quand elle a épousé le Grand-Duc Vladimir Alexandrovich, oncle du dernier Empereur, #NicholasII. Hôtesse en vue à Saint-Pétersbourg, elle était connue comme « la plus grande de toutes les grandes-duchesses ».

Sa collection de #bijoux était légendaire. En 1902, #ConsueloVanderbilt (la princesse dollar qui avait épousé le 9e Duc de Marlborough et n'était pas étrangère aux bijoux importants elle-même…) se souvenait de la visite en Russie : « Elle avait une personnalité majestueuse, mais pouvait être à la fois gracieuse et charmante.

Après le dîner, elle m'a montré ses bijoux disposés dans des vitrines dans sa chambre. Il y avait d'infinies parures de diamants, d'émeraudes, de rubis et de perles... »

La Duchesse n'était pas seulement l'une des meilleures clientes des Cartier au début du XXe siècle, elle est aussi devenue amie de #LouisCartier.

C'est par elle – et par son célèbre bazar de Noël à Saint-Pétersbourg – que Cartier est devenu le joaillier de choix des #Romanovs, la dynastie la plus riche du monde à cette époque.

Quand Louis lui a demandé d'emprunter son célèbre #diadème de diamants et de perles de 1874 du joaillier de cour, #Bolin (image du haut), elle a accepté avec plaisir et le lui a prêté en 1911 pour six mois.

Au cours de cette période, il l'a étudié attentivement, émerveillé par sa beauté et son artisanat, et cela l'inspirerait par la suite à créer de magnifiques nouveaux bijoux, comme le #LeedsTiara en 1913 (image du bas) pour Nancy Leeds, la future #PrincessAnastasia de Grèce et du Danemark.

C'était tellement amusant de parler au Prince Dimitri de cette histoire et de beaucoup d'autres récits des vies entrelacées de nos ancêtres lors de notre récent webinaire. En tant que petit-petit-fils de la #GrandDuchessVladimir, il nous a fait découvrir les coulisses des vies somptueuses des Romanov jusqu'aux vraies personnes dans ces palais vivant cette révolution dévastatrice.

Beaucoup d'entre vous ont demandé un enregistrement – il est maintenant disponible dans l'onglet Webinaires. Et pour ceux qui ont demandé le merveilleux livre du Prince Dimitri #OnceUponADiamond (rempli de bien d'autres histoires de famille et d'images jamais publiées auparavant), le lien est dans sa biographie. Ce serait un excellent cadeau pour les fêtes !

Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale

En 2003, ce saphir de 478 ct s'est vendu pour 1,9 millions de CHF aux enchères chez Christie's. 104 ans plus tôt, il était la vedette d'une exposition de bijoux Cartier d'après-guerre dans la ville balnéaire préférée de Louis Cartier, San Sebastián.

À l'époque, il avait suscité un grand intérêt mais n'avait pas trouvé d'acquéreur : quand la Reine Victoria Eugénie d'Espagne l'essaya, son mari fit remarquer sur le prix de 1,25 millions de francs : « Seuls les nouveaux riches peuvent se permettre de tels luxes... nous les rois sommes les nouveaux pauvres d'aujourd'hui ! ».

Quelques années plus tard, cependant, c'est un roi qui finit par l'acheter : le Roi Ferdinand de Roumanie.

Il l'offrit à sa glamoureuse épouse, la Reine Marie (le portant ici dans un portrait de 1924 peint par de Laszlo), comme cadeau de couronnement, et elle le porta souvent, surtout car il s'accordait parfaitement bien avec son tiara en saphir Cartier Vladimir récemment acquis (l'un des nombreux bijoux Romanov sortis clandestinement de Russie pendant la révolution et vendus pour financer une vie en exil).

Comme reine, Marie fut l'une des premières membres de la famille royale à devenir une célébrité moderne, grâce à ses brillantes compétences en négociation au Traité de Versailles, à sa volonté de s'engager auprès de gens de tous horizons et à sa disposition à publier des livres et des articles.

Quand elle visita les États-Unis en 1926 pour « voir le pays, rencontrer les gens et mettre la Roumanie sur la carte », Pierre Cartier l'invita à Cartier New York (il semblait « très désireux que je visite sa boutique »).

À sa grande joie, elle accepta et la visite fit les gros titres de tous les journaux.

Mais ce n'était pas suffisant pour l'astucieux homme d'affaires Pierre : déterminé à faire en sorte que la magie royale persiste longtemps après que la presse se soit désintéressée, il fit placer une plaque sur la chaise sur laquelle la Reine s'était assise, portant l'inscription : « Sur cette chaise s'est assise Sa Majesté, la Reine Marie de Roumanie, lors de sa visite à la Maison Cartier. » Il comprenait instinctivement le pouvoir de la célébrité et que en impressionnant un client potentiel, il était à mi-chemin d'une vente.

Pour ceux intéressés par l'écoute et la visualisation de plus de contenu, consultez mon webinaire où le Prince Dimitri et moi avons partagé davantage d'histoires familiales confidentielles sur certains bijoux royaux impressionnants et ceux qui les portaient...

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Cet article a été traduit de l'anglais. Pour lire la version originale, consultez le blog en anglais.

La Princesse Marie Bonaparte était vraiment une belle prise. Non seulement elle était l'arrière-arrière-nièce de Napoléon, mais elle était aussi riche grâce à la famille de sa mère (promoteurs immobiliers). Il n'est donc pas surprenant que quand elle a été courtisée par le fils d'un roi, ce mariage a été considéré comme idéal.

En 1907, à l'âge de 25 ans, elle s'est mariée avec le Prince George de Grèce et de Danemark à Athènes.

À la grande joie des frères Cartier, les #bijouxdemariage ont été commandés à Cartier (les mariages royaux étaient une vraie aubaine, tant pour l'augmentation des ventes que pour l'association avec une mariée princesse, ce qui ne diffère pas tellement d'aujourd'hui).

En fait, tellement fiers étaient les membres de #13ruedelapaix que Cartier a organisé une exposition, avec ce #diadèmediamant comme vedette du spectacle.

Le design était un hommage à l'héritage de la princesse et à la famille qu'elle épousait : la couronne évoquait les diadèmes portés par les femmes Bonaparte, tandis que les couronnes d'olivier étaient portées par les mariées dans l'#anciennegrèce.

Et, dans une tournure ingénieuse à plusieurs pierres, les onze #émeraude « olives » pouvaient être échangées pour des diamants si désiré.

Faire des recherches sur les #mariagesroyaux est toujours amusant, mais entendre parler de ceux qui sont d'une certaine manière personnellement liés prend cela à un autre niveau.

Ceci est particulièrement vrai en parlant au Prince Dimitri (avec qui j'ai été en contact en préparation de notre événement virtuel Cartiers/Romanovs à venir) car il donne tellement de vie aux clients royaux des Cartier - qui étaient membres de sa famille.

Prenez la Princesse Marie ici (ou Tante Mimi comme elle était connue), il s'avère qu'elle était un vrai personnage : intellectuelle, indépendante et excentrique.

Elle a étudié avec Sigmund Freud à Vienne (le faisant sortir clandestinement quand les nazis voulaient l'arrêter), a écrit des livres sur la sexualité, est devenue une autorité dans son domaine et a interrogé des meurtriers en prison pour déterminer la cause de leur violence.

Les photos de #PrincesseMarie dans le diadème ici (2ème image de son jour de mariage et près de 5 décennies plus tard au couronnement de la Reine Elizabeth II) proviennent du nouveau livre du Prince Dimitri, #onceuponadiamond.

Je le recommande vivement et j'ai beaucoup d'autres à vous montrer la semaine prochaine... comme l'a résumé brillamment Galerie Magazine, « le plus glamour des albums photo de famille que vous lirez jamais ». #histoirerayale

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Je suis très enthousiaste pour la conférence de ce mois où je serai rejoint par le Prince Dimitri (l'arrière-arrière-arrière-petit-fils du Tsar Alexandre II) pour un voyage personnel unique à travers le temps vers les palais fastueux de la Russie pré-révolutionnaire.

Les diamants et le drame sont un mélange séduisant aux meilleurs moments, mais dans le contexte des Romanov, cela devient captivant.

Cette image montre l'une des meilleures clientes de Cartier du début du XXe siècle : #GrandeDuchesseVladimir, portant son #tiara Cartier et son #devantdecorsage.

Derrière elle se trouve une lettre originale que j'ai découverte lors de la décennie que j'ai passée à explorer les détails des recherches généalogiques, écrite par un représentant de Cartier en 1908 demandant une audience avec les #royautésrusses (cela a clairement fonctionné).

Je suis fascinée par la #GrandeDuchesseVladimir depuis des années maintenant : comment elle a mené la scène sociale de Saint-Pétersbourg avant d'être forcée de fuir son pays, comment ses émeraudes Romanov ont fini par orner #barbarahutton et comment, des décennies après sa mort, un cache de bijoux perdus d'une valeur de plusieurs millions de dollars a été découvert dans deux taies d'oreiller à Stockholm.

Il n'est donc pas surprenant que lorsque l'opportunité s'est présentée de parler à quelqu'un directement lié à cette histoire extraordinaire (le Prince Dimitri est son arrière-arrière-petit-fils), je me suis empressé de la saisir...

Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre pour ce webinaire en coulisses le 19 novembre alors que nous partageons les histoires entrelacées des #lescartier et des #lesromanov du point de vue des deux familles.

Oui, il y aura des bijoux en abondance : des #saphirs énormes, des colliers d'émeraudes, des tiares en rubis et des #bandeaux en cristal de roche - mais d'une certaine manière, ce n'est que le glaçage du gâteau.

Parce que comme vous le verrez, l'histoire que nous avons découverte, avec tous ses rebondissements, ressemble presque plus à un film de Bond qu'à la vie réelle : des espions et de la contrebande, des mariages et des meurtres, des bals masqués glamoureux et des arrestations secrètes, le tout sur la façade de conte de fées de #SaintPétersbourg remplie de neige.

This article was originally published in English. This French translation was created to serve our French-speaking readers. For the original English version, please visit /blog/the-cartiers-and-the-romanovs/.

Quelque chose pour les amateurs de montres maintenant.

Cette photo apparaît dans un avis Hodinkee fraîchement publié de #thecartiers par Jack Forster.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hodinkee est LE site Web/magazine/blog de montres leader, et Jack Forster est son brillant rédacteur en chef (et auteur de Cartier Time Art, l'un des meilleurs livres sur les montres Cartier qui existe).

Tout cela explique pourquoi j'étais si ravi de voir mon livre non seulement présenté en première page, mais aussi examiné d'une manière qui saisit vraiment l'essence de ce que j'essayais de réaliser : « Ce qui est souvent oublié », écrit Jack en parlant des pièces Cartier, « ce sont les histoires des gens derrière les créations, qui dans de nombreux cas, nous ont accompagnés si longtemps qu'ils semblent avoir apparu par une sorte de génération spontanée… ».

C'est ce que mon grand-père Jean-Jacques Cartier sentait aussi, et la promesse que j'ai faite de donner vie à ceux qui sont derrière les scènes de l'entreprise familiale a été une motivation clé du livre.

Prenez les nombreuses mains compétentes impliquées dans la création d'une seule #montreavintage : les heures, les jours et les semaines consacrés à la façon de façonner un boîtier en or au banc, à fabriquer le cadran à partir d'une feuille d'argent, à imprimer les numéros sans bavure, à découper les aiguilles des heures et des minutes, et à assembler miraculeusement les composants non seulement d'une montre fiable mais aussi d'une miniature d'art.

Parce que la #créativité, comme Jack l'indique succinctement, « ne peut pas être achetée au kilo chez un fournisseur » (tellement vrai) et la croissance du luxe n'a pas simplement eu lieu par magie : « Cartier a été l'une de ces entreprises qui ont vraiment inventé le luxe tel que nous le connaissons aujourd'hui, et lire The Cartiers, c'est non seulement se plonger dans l'histoire véritablement captivante d'une dynastie commerciale et créative, mais aussi dans l'histoire plus large du luxe. »

Traduction: Cet article a été traduit de l'anglais. Lire l'original en anglais

J'ai vraiment apprécié me plonger dans la vie de Jacques Théodule Cartier pour une interview avec « Property of a Lady » de Juncker Capucine. Le plus jeune des trois frères, Jacques était un artiste de cœur qui dirigeait la succursale londonienne au cours des années 1920. Mais son travail l'a menée beaucoup plus loin. Voyageant avec sa femme Nelly, il a parcouru le globe (sans avions, cela impliquait des bateaux, des voitures, des trains, même des ânes !).

De New York à Paris et de l'Égypte à l'Inde (comme dans cette photo), Jacques était à la recherche de pierres précieuses, d'« apprêts » et de nouvelles idées : #NeverCopyOnlyCreate.

Le résultat était des bijoux uniques comme cette broche d'inspiration égyptienne où un buste ancien en faïence émaillée verte de la déesse Sekhmet (datant d'environ 700 av. J.-C. !) est mise à jour pour la femme élégante des années 1920 (j'adore le ciel #lapislazuli scintillant d'étoiles de diamants).

Et cent ans plus tard, ce mélange magique d'ancien, d'exotique et d'#artdeco que Jacques et ses frères ont mis en avant est toujours demandé : lorsque cette broche #CartierLondon a été mise aux enchères chez Sotheby's en 2013, elle a largement dépassé son estimation de 300 à 500 k$, se vendant pour plus d'un million de dollars.

Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais