Відвідати Watches & Wonders у Женеві минулого місяця виявилося повчально — у багатьох сенсах. Цей торговий ярмарок, присвячений елітному годинникарству преміум-класу, існує вже понад три десятиліття, хоча спочатку був набагато скромнішим за форматом і мав іншу назву (до 2020 року він називався SIHH).
Цього року на ньому було представлено 48 Maisons, і він привабив не лише галузеву пресу, інфлюенсерів і окремих зіркових амбасадорів брендів (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer — щоб назвати лише декількох), а й достатньо генеральних директорів із суперників, всесвітньо відомих люксових брендів, щоб виправдати окремий ресторан лише для генеральних директорів усередині.
Я не потрапляю до жодної з цих категорій, але для свого наступного проєкту я досліджую історію годинникарства, а для галузі сьогодні це той єдиний захід, про який, здається, всі дбають. Я хотіла зрозуміти, чому, — тож, коли з'явилася можливість відвідати, я одразу погодилася.
Розташований у тому, що ззовні нагадує величезний паркінг (між аеропортом, автострадою і готелем Ibis), виставковий центр Palexpo спочатку справляє далеко не гламурне враження. І все ж протягом одного тижня цей гігантський простір перетворюється, щоб викликати відчуття спокійної розкоші з першого кроку всередину: привітний персонал у бежевих костюмах і яскраво-білих кросівках готовий допомогти з будь-яким запитом, шампанське на розлив і дуже-дуже багато розкішних годинників.
Від промислового входу до голлівудського гламуру за 60 секунд — як Julia Roberts збирає натовп.
Як і слід очікувати, з безпекою все серйозно. Електронний пропускний турнікет відображає вашу заздалегідь зареєстровану фотографію посвідчення на екрані (тож чужий пропуск не позичиш!), але, пройшовши крізь рентгенівські апарати в аеропортовому стилі, раптом потрапляєш в інший вимір.
Це майже як надіти VR-гарнітуру і опинитися в одному з тих віртуальних сіл, де бренди витрачають величезні гроші за найкраще місце в метавсесвіті. Ліворуч — велика «будівля» Rolex спеціальної споруди, у кінці — впізнаваний логотип Chanel, Van Cleef витримано в екзотичному джунглевому стилі, Hermès прийняв сміливе рішення не виставляти годинники у своїх вікнах, а у Cartier вас зустрічає міст, що заманює до цьогорічного випуску Collection Privée — Tank Normale на платиновому браслеті (цікаво порівняти його з оригінальною версією 1920-х на зап'ясті одного з колекціонерів на ярмарку).
Літаючі скульптури у Hermès, новий Tank Normale від Cartier та натовп у Chanel.
По всьому ярмарку широкі алеї з верблюжим килимом перемежовуються барами й столиками, де можна замовити три страви, подані ефективно у скляних мисках на одному підносі (усе безкоштовно), і кріслами, де можна посидіти, поговорити або просто попрацювати. Є також книгарня з глянцевими книгами про годинники, фотобудка й великий зал.
Я відвідала кілька доповідей: ключові виступи провідних брендів про нові запуски, іноді з додатковою зіркою-атракцією (Julia Roberts зібрала великий натовп, коли з'явилася на панелі Chopard, тоді як Ryan Gosling фігурував у короткому трейлері фільму в Tag Heuer).
Ідеально для Instagram — вхід, і стильний перезапуск Carrera від Tag Heuer.
Відбулася сесія щодо сталості розвитку у годинниковій і ювелірній галузі за участю старших представників Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) та Kering (Marie-Claire Daveu), а також Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Також відбулася відкрита доповідь, де Jean Frédéric Dufour (голова W&W Foundation/Rolex) та президент державної ради Mauro Poggia поділилися думками про виклики, що стоять перед галуззю сьогодні, а потім до них приєдналися різні генеральні директори брендів, щоб офіційно відкрити захід.
Брак різноманіття на верхівці? Генеральні директори на сцені на відкритті заходу.
Це були захопливі кілька днів — зі значними висновками. Ось три теми, що я відзначила.
1) Інклюзивність проти ексклюзивності: Для того, що є по суті B2B і медіамаркетинговим «салоном» преміум-класу, було цікаво спостерігати різні підходи брендів до своїх стендів — своєрідне архітектурне втілення цінностей бренду. Одні запрошували увійти (у Jaeger-LeCoultre можна було зайти, поласувати натхненним від годинників тортиком у кафе, поговорити з генеральним директором Catherine Rénier, переглянути старіші Reverso і спостерігати за роботою сучасних фахівців із годинників), тоді як інші не пускали за поріг без попереднього запису («Але ви можете подивитися на наші годинники у вікнах ззовні», — сказали мені в одному Maison). Зайве й казати, що мені більше сподобався більш відкритий підхід — і я виходила з відчуттям розуміння духу та майстерності бренду, — хоча, можливо, ті, хто мав VIP-записи, воліли бути у більш ексклюзивному клубі.
Дізнаємося про тестування годинників під тиском у IWC, позаземна атмосфера у Hublot та спостерігаємо за процесом ручного емалювання у Jaeger-LeCoultre.
2) Спадщина проти інновацій: Майже від кожного бренду лунав спільний рефрен про те, що їхні нові продукти одночасно глибоко укорінені в спадщині і при цьому є неймовірно інноваційними — і при тому більше, ніж будь-коли раніше. Для недомовленості місця не було, як і для визнання можливої напруги між цими двома аспектами. Щодо інновацій, мені хотілося б почути більше про сталий розвиток з конкретними цілями — тема, яка заслуговує на більше часу в сьогоднішньому світі.
3) Виклики галузі: Для галузі, що, здається, ще процвітає (бренди витрачають кілька мільйонів лише на участь у W&W), відчувався певний підспудний занепокоєний тон — що галузь ризикує стати нерелевантною в епоху, коли міленіали дивляться на час у телефон. Послання від голови W&W: брендам потрібно триматися разом і продовжувати говорити про нові продукти та savoir-faire на таких заходах, щоб не «втратити позиції». Годинники, зазначив він, — «інструмент для мрій» — і цю мрію потрібно підтримувати, бо інакше люди витрачатимуть гроші деінде.
Старе та нове: два овальні Cartier/baignoire з різницею у 50 років, JLC Reverso 1949 з портретом короля Рами та Carrera від Tag Heuer тоді і зараз.
Загалом — варта і весела тиждень. Це також захід, де збираються люди зі спільними інтересами, і було так приємно побачити кількох друзів і вперше зустрітися з іншими наживо (набагато краще, ніж листуватися у соцмережах). Зацікавлена в історії, я також насолоджувалася старішими виробами, які деякі бренди вибрали для показу поряд зі своїми новими моделями — було цікаво порівняти овальний годинник 50-річної давності, зроблений за часів мого дідуся, Jean-Jacques Cartier, з найновішим овальним/baignoire Cartier на золотому браслеті.
Ділюся оповідями з колекціонерами та інфлюенсерами в Женеві, місті годинників.
Для торгового ярмарку, що його назвали «безумовно найменш демократичним заходом, який проводить годинникова індустрія» (Jack Forster, Hodinkee), я вважаю чудовим, що цього року «салон» відкрився для публіки в останні кілька днів, а W&W поширився на всю Женеву — з різними доповідями та екскурсіями по місту впродовж усього тижня. Це зробило захід більш відкритим. Адже, гуляючи Женевою, розумієш, що це справді місто, створене з годинників: так багато назв брендів на будівлях по обидва боки озера — це імена старих годинникарів, багато з яких тепер належать їхнім великим конгломератним спадкоємцям, але ще сильні, щодня працюють, щоб підтримувати ту мрію живою.
Слідами прапрадідуся в пошуках перлів у Бахрейні.
Далі я напишу про нещодавню поїздку на Близький Схід у пошуках перлів. А ще планую наступний вебінар у червні — приурочений до майбутнього арабського видання моєї книги. Стежте за новинами!
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
