지난 달 제네바에서 Watches & Wonders에 참석한 것은 여러 가지 면에서 깨달음을 주었습니다. 고급 럭셔리 시계 제작에 초점을 맞춘 이 무역 박람회는 30년 이상 운영되고 있지만, 원래는 다른 이름으로 훨씬 작은 형식이었습니다(2020년까지 SIHH라고 불렸습니다).
올해는 48개의 메종이 참여했으며, 산업 언론, 인플루언서, 간간이 스타 브랜드 앰배서더(Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer 등)뿐만 아니라 경쟁하는 세계적으로 유명한 럭셔리 브랜드의 CEO들이 충분히 모여 내부에 CEO 전용 레스토랑이 생겼습니다.
저는 이 범주에 속하지 않지만, 다음 프로젝트를 위해 시계 제작의 역사를 연구하고 있으며, 오늘날 업계에서 이것이 모두가 신경 쓰는 유일한 행사인 것 같습니다. 왜 그런지 이해하고 싶었습니다 — 그래서 참석할 기회가 생겼을 때, 바로 잡았습니다.
외부에서는 거대한 주차장처럼 느껴지는 곳에 위치한(공항, 고속도로, Ibis 호텔 사이에 자리 잡은) Palexpo 전시 센터는 첫인상이 전혀 화려하지 않습니다. 그런데도 일주일 동안, 이 거대한 공간은 발을 들이는 순간부터 조용한 럭셔리의 감각을 불러일으키도록 변환되었습니다: 어떤 문의에도 도움을 줄 준비가 된 미소 짓는 베이지 정장의 직원들이 밝은 흰색 운동화를 신고, 무제한 샴페인, 그리고 많고 많은 럭셔리 시계들.
산업적인 입구에서 60초 만에 할리우드 매력으로 — Julia Roberts가 군중을 끌어모을 때.
예상대로, 보안이 엄격합니다. 전자 입구 게이트에 사전 등록된 신분증 사진이 화면에 표시됩니다(다른 사람의 패스를 빌릴 수 없습니다!), 하지만 공항 스타일의 X선 기계를 통과하면 갑자기 다른 세상처럼 느껴집니다.
브랜드들이 메타버스에서 최고 위치를 위해 거액을 쏟아붓는 가상의 마을 중 하나를 경험하는 VR 헤드셋을 착용한 것 같습니다. 왼쪽에는 대형 Rolex 맞춤 제작 '건물'이, 끝에는 익숙한 Chanel 로고가, Van Cleef는 모두 이국적인 정글 테마이고, Hermès는 창문에 시계를 전시하지 않는 대담한 선택을 했으며, 카르티에에서는 올해의 Collection Privée 출시 — 플래티넘 브레이슬릿의 Tank Normale(박람회의 한 컬렉터 손목 위에서 1920년대 오리지널 버전과 비교해보는 것이 재미있습니다) — 으로 안내하는 다리로 맞이합니다.
Hermès의 비행 조각들, 카르티에의 새 Tank Normale, 그리고 Chanel의 군중들.
박람회 전반에 걸쳐, 넓은 카멜 카펫 통로에는 바와 테이블이 있어 유리 그릇에 담아 단일 트레이로 효율적으로 제공되는 3코스 식사를 주문할 수 있고(모두 무료), 앉아서 이야기하거나 업무를 처리할 수 있는 안락의자가 있습니다. 또한 광택 있는 시계 책을 판매하는 서점, 포토 부스, 대형 강당도 있습니다.
몇 가지 강연에 참석했습니다: 새 출시에 대한 주요 브랜드의 기조 연설, 때로는 스타 매력이 더해지기도 했습니다(Julia Roberts가 Chopard 패널에 등장했을 때 대규모 군중을 끌었고, Ryan Gosling이 Tag Heuer의 짧은 영화 예고편에 등장했습니다).
입구에서 인스타 준비 완료, 그리고 Tag Heuer의 Carrera 화려한 재출시.
카르티에(Cyrille Vigneron), Chanel(Frédéric Grangié), Kering(Marie-Claire Daveu)의 고위 대표와 Watch and Jewelry Initiative 2023(Iris Van der Veken)이 참여한 시계 및 주얼리 산업의 지속 가능성에 관한 세션이 있었습니다. 또한 Jean Frédéric Dufour(W&W 재단/Rolex)와 주 의회 의장 Mauro Poggia가 오늘날 산업이 직면한 도전에 대한 통찰을 나눈 후, 다양한 브랜드 CEO들과 함께 행사를 공식 개막하는 개막 강연도 있었습니다.
다양성 부족? 개막 세션을 위해 무대에 오른 CEO들.
정말 매혹적인 며칠이었습니다 — 많은 교훈이 있었습니다. 제가 주목한 세 가지 주제를 소개합니다.
1) 포용성 대 배타성: 본질적으로 고급 B2B 및 미디어 마케팅 '살롱'인 이것을 위해, 다양한 브랜드 접근 방식을 보는 것이 흥미로웠습니다 — 일종의 브랜드 가치의 건축적 구현. 일부는 환영했습니다(Jaeger-LeCoultre에서는 들어가 카페에서 시계에서 영감받은 케이크를 즐기고, CEO Catherine Rénier와 대화하고, 오래된 Reversos의 역사를 확인하고, 현대 시계 전문가들이 일하는 것을 볼 수 있었습니다) 반면 다른 곳은 약속 없이는 문턱을 넘을 수 없었습니다("하지만 외부 창문에서 우리의 시계를 볼 수 있습니다"라고 한 메종에서 들었습니다). 말할 것도 없이, 저는 더 포용적인 접근 방식을 선호했습니다 — 브랜드 뒤의 정신과 장인 정신을 이해하게 됩니다 — 하지만 아마도 VIP 약속을 가진 사람들은 더 독점적인 클럽에 있는 것을 좋아했을 것입니다.
IWC에서 압력 하에서 시계가 테스트되는 방법 배우기, Hublot에서의 다른 세계적인 느낌, 그리고 Jaeger-LeCoultre에서 손 에나멜링 과정 보기.
2) 헤리티지 대 혁신: 거의 모든 브랜드의 공통된 후렴구는 새 제품이 동시에 헤리티지에 깊이 뿌리를 두면서도 믿을 수 없을 만큼 혁신적이라는 것이었습니다 — 어느 때보다도 더. 과소평가의 여지가 많지 않았고, 이 두 측면 사이의 가능한 긴장에 대한 인정도 많지 않았습니다. 혁신 측면에서, 저는 지속 가능성에 관해 실제 구체적인 목표에 대해 더 많이 듣고 싶었습니다 — 오늘날 세상에서 더 많은 방송 시간을 받아야 할 주제입니다.
3) 산업 도전: 여전히 번창하는 것처럼 보이는 산업을 위해(브랜드들이 W&W에 참석하기 위해서만 수백만 달러를 지출합니다), 밀레니얼 세대가 시간을 위해 화면을 확인하는 시대에 관련성을 잃을 위험이 있다는 불안의 잠재의식이 있는 것 같았습니다. W&W 의장의 메시지는 브랜드들이 함께 뭉쳐야 하고, 이런 행사에서 새 제품과 노하우에 대해 계속 이야기해야 한다는 것이었습니다. 시계는 "꿈을 꾸는 도구"이며 — 그 꿈은 유지되어야 합니다, 그렇지 않으면 사람들은 다른 곳에 돈을 쓸 것입니다.
오래된 것과 새로운 것: 50년 간격으로 만들어진 카르티에 오발/보뇨아 두 개, Rama 왕을 묘사한 1949년 JLC Reverso, 그리고 Tag Heuer Carrera 과거와 현재.
전반적으로 보람 있고 즐거운 일주일이었습니다. 공통 관심사를 가진 사람들이 모이는 행사이기도 하며, 몇몇 친구들을 만나고 처음으로 다른 사람들을 직접 만나는 것이 좋았습니다(소셜 미디어 메시지보다 낫습니다). 역사에 대한 관심으로, 일부 브랜드가 새 모델 옆에 전시하기로 선택한 오래된 작품들을 보는 것도 즐거웠습니다 — 외할아버지 Jean-Jacques Cartier의 감독 아래 만들어진 50년 된 런던 오발 시계를 카르티에의 최신 골드 브레이슬릿의 오발/보뇨아와 비교하는 것이 재미있었습니다.
시계의 도시 제네바에서 컬렉터와 인플루언서들과 이야기 나누기.
"시계 업계가 주최하는 단연코 가장 비민주적인 행사"(Jack Forster, Hodinkee)라고 불린 무역 박람회를 위해, 올해 '살롱'이 마지막 며칠 동안 일반 대중에게 개방되었고, W&W가 주 전반에 걸쳐 도시 전역에서 다양한 강연과 투어를 통해 제네바로 확산된 것이 정말 좋았습니다. 더 포용적으로 느껴지게 만들었습니다. 결국, 제네바를 돌아다니면서 그것이 정말 시계로 만들어진 도시임을 깨닫습니다: 호수 양쪽 건물에 있는 브랜드 이름들 중 많은 것이 오래된 시계 제작자들의 것이며, 많은 것이 이제 대형 복합 기업 상속인들 소유이지만, 여전히 강하게 유지되고 있으며, 여전히 매일 그 꿈을 살아있게 유지하기 위해 일하고 있습니다.
바레인에서 진주를 찾는 증조부의 발자취를 따라.
다음으로, 중동에서의 최근 여행에 대해 써나갈 것입니다. 그리고 다가오는 아랍어판 책 출시와 함께 6월에 다음 웨비나도 계획하고 있습니다 — 지켜봐 주세요!
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