Megvilágosító volt — több szempontból is — részt venni a Watches & Wonders rendezvényen Genfben a múlt hónapban. A csúcskategóriás luxusórakészítésre összpontosítva ez a kiállítás több mint három évtizede fut, bár eredetileg jóval kisebb formátumban, más névvel (2020-ig SIHH-nek hívták).
Idén 48 Maison-t fogadott, és nemcsak az iparági sajtót, influencereket és egy-két sztár márkanagykövetet vonzott (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, hogy csak néhányat említsek), hanem elég vezérigazgatót is rivális, világszerte ismert luxusmárkáktól ahhoz, hogy az eseményen belül egy csak vezérigazgatóknak szóló étterem is megnyílt.
Én nem esem egyik kategóriába sem, de következő projektemhez a karakter ékszerészet történetét kutatom, és az ipar számára ma ez az az esemény, amelyet mindenki fontosnak tart. Meg akartam érteni, miért — szóval amikor lehetőség nyílt a részvételre, azonnal igent mondtam.
A Palexpo kiállítási központ, amely kívülről egy hatalmas parkolónak tűnik (a repülőtér, egy autópálya és egy Ibis hotel közé szorulva), koránt sem lenyűgöző első benyomást kelt. Mégis egy hétig ez az óriási tér átváltozott, és a belépés pillanatától a nyugodt luxus érzetét idézi: mosolygó, bézs öltönyös személyzet fehér edzőcipőben, aki bármilyen kérdésben segít, korlátlan pezsgő és rengeteg luxusóra.
Ipari bejárattól Hollywood-i glamourig 60 másodperc alatt — ahogy Julia Roberts tömeget vonz.
Ahogy várható, az biztonság magas szintű. Az elektronikus belépőkapu megjeleníti az előre regisztrált személyi igazolvány fényképét a képernyőn (szóval nincs kölcsön kártyahasználat!), de a repülőtéri stílusú röntgengépeken átjutva hirtelen más világban érzi az ember magát.
Szinte olyan, mintha VR-szemüveget viselne, és azokat a virtuális falvakat tapasztalná meg, ahol a márkák nagy összegeket költenek a legjobb helyfoglalásra a Metaverzumban. Balra egy nagy Rolex egyedi épített „épület", a végén a megszokott Chanel logó, a Van Cleef egzotikus dzsungeles témájú, a Hermès merész döntést hozott, hogy nem jelenít meg órákat az ablakában, a Cartier-nél pedig egy híd fogad, amely erre az évi Collection Privée bemutatójához csábít — egy platina karkötős Tank Normale (szórakoztató összehasonlítani az eredeti 1920-as verzióval a kiállítás egyik gyűjtőjének csuklóján).
Repülő szobrok a Hermès-nél, Cartier új Tank Normale-ja és tömeg a Chanelnél.
A kiállítás során a széles, teveszőnyeges folyosókat bárok és asztalok tagolják, ahol háromfogásos ételt lehet rendelni, amelyet hatékonyan szolgálnak fel üvegtálban, egyetlen tálcán (minden ingyenes), és fotelok, ahol le lehet ülni, csevegni vagy csak utolérni a munkát. Van egy könyvesbolt is, amely fényes órakönyveket árul, egy fotófülke és egy nagy auditórium.
Néhány előadáson részt vettem: főbb márkák keynote-jai az új bemutatókról, néha hozzáadott sztárcsábítással (Julia Roberts nagy tömeget vonzott, amikor megjelent a Chopard paneljén, míg Ryan Gosling egy rövid filmtrailerben szerepelt a Tag Heuernél).
Instagram-kész a bejáratnál és a Tag Heuer fényes Carrera-újraindítása.
Volt egy fenntarthatósági szekció az óra- és ékszeriparban, magas szintű képviselettel a Cartier-től (Cyrille Vigneron), a Chaneltől (Frédéric Grangié) és a Keringtől (Marie-Claire Daveu), valamint a Watch and Jewelry Initiative 2023-tól (Iris Van der Veken). Volt egy megnyitóbeszéd is, ahol Jean Frédéric Dufour (W&W Alapítvány/Rolex) és Mauro Poggia állami tanácselnök megosztotta nézeteit az ipar előtt álló kihívásokról, mielőtt csatlakoztak a különböző márka-vezérigazgatók az esemény hivatalos megnyitójához.
Diverzitás hiánya a csúcson? Vezérigazgatók a színpadon a megnyitóülésen.
Lenyűgöző néhány nap volt — rengeteg tanulsággal. Íme három téma, amelyet feljegyeztem.
1) Befogadás kontra kizárólagosság: Ami lényegében egy csúcskategóriás B2B és médiamarketing-„szalon", érdekes volt megfigyelni a különböző márkák megközelítését az állványaikhoz — a márkaértékek egyfajta építészeti megtestesítése. Néhány befogadott (a Jaeger-LeCoultre-nál lehetett besétálni, a kávézóban óra-ihlette tortát fogyasztani, Catherine Rénier vezérigazgatóval csevegni, megnézni a régebbi Reverso-k történetét és modern óraspecialistákat munka közben látni), míg mások nem engedtek be időpont nélkül („De az ablakból kívülről megnézheti az óráinkat" — mondta nekem az egyik Maison). Mondanom sem kell, hogy a befogadóbb megközelítést részesítettem előnyben — és úgy jöttem ki, hogy megértettem a márka mögötti szellemiséget és kézművességet —, bár talán azok, akiknek VIP-időpontjuk volt, élvezték az exkluzívabb klubot.
Az IWC-nél nyomás alatt végzett óratesztelésről tanulok, más világból való hangulat a Hublot-nál, és a kézi zománcozási folyamat megtekintése a Jaeger-LeCoultre-nál.
2) Örökség kontra innováció: Szinte minden márkánál visszatérő téma volt, hogy új termékeik egyszerre mélyen gyökereznek az örökségben és hihetetlenül innovatívak — valahogy jobban, mint valaha. Nem sok tér jutott az alulszabályozottságra, és kevés elismerés hangzott el a két szempont lehetséges feszültsége kapcsán. Az innováció terén szívesen hallottam volna többet a fenntarthatóságról konkrét célok formájában — egy témáról, amely több teret érdemel a mai világban.
3) Iparági kihívások: Egy olyan ipar számára, amely még mindig virágozni látszik (márkák néhány millió dollárt költenek csak azért, hogy jelen legyenek a W&W-n), úgy tűnt, hogy van egy aggódó alhang, miszerint az ipar kockáztatja, hogy irrelevánssá válik egy olyan korban, amikor az ezredfordulósok képernyőjükre néznek az időért. A W&W elnök üzenete az volt, hogy a márkáknak össze kell fogniuk, és az ehhez hasonló eseményeken folyamatosan új termékekről és savoir-faire-ről kell beszélniük, hogy elkerüljék a „lendület elvesztését". Az órák — jegyezte meg — „az álmodozás eszközei" — és ezt az álmot fenn kell tartani, különben az emberek máshova költik pénzüket.
Régi és új: két Cartier ovális/baignoire 50 évvel különbséggel, egy 1949-es JLC Reverso Rama királyábrázolással és a Tag Heuer Carrera akkor és most.
Összességében érdemes — és szórakoztató — hét volt. Ez egy olyan esemény is, ahol az ugyanazon érdeklődési körrel rendelkezők találkoznak, és csodálatos volt néhány barátot viszontlátni és először húsban-vérben találkozni másokkal (messze felülmúlja a közösségi média üzenetváltást). A történelem iránti érdeklődésemmel azt is élveztem, hogy néhány márka a régi darabokat az új modellek mellett mutatta be — szórakoztató volt összehasonlítani egy 50 évvel ezelőtt Jean-Jacques Cartier nagyapám alatt készített londoni ovális órát a Cartier legújabb ovális/baignoire-jával arany karkötőn.
Történetek megosztása gyűjtőkkel és influencerekkel Genfben, az órák városában.
Egy kiállítás esetében, amelyet „az órakészítő ipar által rendezett messze a legemokratikusabb eseménynek" neveztek (Jack Forster, Hodinkee), remeknek találtam, hogy idén a „szalon" az utolsó néhány napra megnyílt a nagyközönség előtt, és hogy a W&W kiterjedt Genfre, a hét folyamán különböző előadásokkal és túrákkal a városban. Befogadóbbá tette az egészet. Végül is, ahogy Genfben sétálsz, rájössz, hogy ez valóban egy órákból készült város: a tó mindkét oldalán az épületek annyi márkaneve régi órásmesteré, amelyek közül sokat most nagy konglomerátum örököseik tulajdonolnak, de még mindig erős, még mindig nap mint nap dolgoznak, hogy életben tartsák azt az álmot.
Dédapám nyomában, gyöngyök keresésén Bahreinben.
Következőként megírom a Közel-Kelet felé tett nemrégi utazásomat, a gyöngyök keresésére. Tervezem a következő webinárt is júniusra, egybeesve a könyvem közelgő arab nyelvű kiadásával — figyeljétek ezt a teret!
Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése
