Посещение Watches & Wonders в Женеве в прошлом месяце оказалось поучительным — в самых разных смыслах. Эта отраслевая выставка, посвящённая люксовому часовому производству, проходит уже более трёх десятилетий, хотя изначально в значительно меньшем формате и под другим названием (до 2020 года она называлась SIHH).
В этом году в ней участвовали 48 Домов, и она привлекла не только отраслевую прессу, инфлюенсеров и редких звёздных амбассадоров брендов (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer — лишь несколько имён), но и столько CEO конкурирующих всемирно известных люксовых брендов, что внутри открылся ресторан только для них.
Я не вхожу ни в одну из этих категорий, но для своего следующего проекта я исследую историю часового дела, а для современной отрасли это то единственное событие, которое, кажется, всем небезразлично. Я хотела понять почему — и когда появилась возможность посетить, воспользовалась ею.
Расположенный в том, что снаружи напоминает огромную парковку (зажатый между аэропортом, шоссе и отелем Ibis), выставочный центр Palexpo производит всё что угодно, только не роскошное первое впечатление. И всё же на одну неделю это гигантское пространство превратилось в место, где с первого шага внутрь ощущается тихая роскошь: улыбчивый персонал в бежевых костюмах и ярко-белых кроссовках, готовый помочь по любому вопросу, шампанское в изобилии и огромное множество люксовых часов.
От промышленного входа к голливудскому блеску за 60 секунд — Julia Roberts собирает толпы.
Как и следовало ожидать, безопасность строгая. Электронные турникеты отображают вашу заранее зарегистрированную фотографию удостоверения (так что одолжить чужой пропуск не выйдет!), однако за рамками в стиле аэропорта внезапно попадаешь в другой мир.
Это почти как надеть VR-шлем и оказаться в одной из тех виртуальных деревень, где бренды тратят большие деньги за лучшее место в метавселенной. Слева — большое специально выстроенное «здание» Rolex, в конце — знакомый логотип Chanel, Van Cleef оформлен в экзотическом джунглевом стиле, Hermès приняла смелое решение не выставлять часы в витринах, а в Cartier вас встречает мост, ведущий к этогодишнему выпуску Collection Privée — Tank Normale на платиновом браслете (забавно сравнивать его с оригинальной версией 1920-х годов на запястье одного из коллекционеров на ярмарке).
Летящие скульптуры у Hermès, новый Tank Normale Cartier и толпы у Chanel.
Вдоль всей ярмарки широкие дорожки, застланные верблюжьим ковром, перемежаются барами и столиками, где можно заказать трёхкурсовое меню, эффективно поданное в стеклянных мисках на одном подносе (всё бесплатно), и креслами, где можно посидеть и поговорить или просто разобраться с работой. Есть также книжный магазин с роскошными книгами о часах, фотобудка и большой зрительный зал.
Я побывала на нескольких лекциях: программные выступления крупных брендов о новинках, иногда с добавленной звёздной приманкой (Julia Roberts собирала большие толпы, появившись на панели Chopard, а Ryan Gosling снялся в коротком трейлере для Tag Heuer).
Готово для Instagram у входа и эффектный перезапуск Carrera от Tag Heuer.
Была сессия об устойчивом развитии в часовой и ювелирной промышленности с участием высших представителей Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié), Kering (Marie-Claire Daveu) и Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Состоялась и вступительная речь, где Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) и председатель государственного совета Mauro Poggia поделились взглядами на нынешние вызовы перед отраслью, после чего к ним присоединились CEO различных брендов для официального открытия события.
Дефицит разнообразия на вершине? CEO на сцене на церемонии открытия.
Это были захватывающие несколько дней — с множеством впечатлений. Вот три темы, которые я отметила.
1) Инклюзивность против эксклюзивности: Для того, что по сути является высококлассным B2B- и медиамаркетинговым «салоном», интересно было наблюдать разные подходы брендов к оформлению стендов — своеобразное архитектурное воплощение ценностей бренда. Одни приглашали зайти (в Jaeger-LeCoultre можно было просто войти, отведать часового вдохновения в кафе-тортах, поговорить с CEO Catherine Rénier, изучить историю старых Reverso и понаблюдать за работой современных мастеров-часовщиков), другие не пускали за порог без предварительной записи («Но вы можете смотреть на наши часы через окна снаружи», — сказали мне в одном Доме). Излишне говорить, что мне ближе был более открытый подход — он позволял выйти с ощущением понимания этоса и мастерства бренда, — хотя, возможно, те, у кого были VIP-встречи, предпочитали принадлежность к более эксклюзивному клубу.
Изучение испытания часов под давлением в IWC, атмосфера другого мира у Hublot и наблюдение за процессом ручной росписи эмалью в Jaeger-LeCoultre.
2) Наследие против инноваций: Почти каждый бренд неизменно повторял, что его новинки одновременно глубоко укоренены в традициях и невероятно инновационны — причём как никогда прежде. Для преуменьшений места почти не оставалось, как и для признания возможного противоречия между этими двумя аспектами. Что касается инноваций, мне бы хотелось услышать больше об устойчивом развитии в виде конкретных измеримых целей — темы, заслуживающей значительно большего внимания в сегодняшнем мире.
3) Вызовы отрасли: Для отрасли, которая по-прежнему, по всей видимости, процветает (бренды тратят несколько миллионов только ради присутствия на W&W), прослеживалось скрытое беспокойство о риске потерять актуальность в эпоху, когда миллениалы смотрят на экраны смартфонов, чтобы узнать время. Послание председателя W&W состояло в том, что брендам необходимо держаться вместе и продолжать рассказывать о новых продуктах и savoir-faire на подобных событиях, чтобы не «потерять позиции». Часы, заметил он, — «инструмент для мечтаний», и эту мечту нужно поддерживать, иначе люди потратят деньги в другом месте.
Старое и новое: пара овальных часов Cartier/baignoire с разницей в 50 лет, JLC Reverso 1949 года с портретом короля Рамы и Tag Heuer Carrera тогда и сейчас.
В целом — насыщенная и интересная неделя. Это также событие, где люди со схожими интересами собираются вместе, и было приятно увидеть нескольких друзей и познакомиться лично с теми, с кем общалась только онлайн (куда лучше обмена сообщениями в соцсетях). С моим интересом к истории я также с удовольствием разглядывала старые вещи, которые некоторые бренды выставляли рядом с новыми моделями — было забавно сравнить лондонские овальные часы пятидесятилетней давности, созданные под руководством моего дедушки Jean-Jacques Cartier, с новейшим овальным Cartier/baignoire на золотом браслете.
Обмен историями с коллекционерами и инфлюенсерами в Женеве — городе часов.
Для выставки, которую называли «пожалуй, самым антидемократичным событием, которое только проводит часовая индустрия» (Jack Forster, Hodinkee), я была рада, что в этом году «салон» открылся для широкой публики в последние пару дней, а W&W распространился по Женеве: лекции и экскурсии проходили по всему городу на протяжении всей недели. Это делало всё более открытым. В конце концов, гуляя по Женеве, понимаешь, что это действительно город, созданный из часов: так много фирменных названий на зданиях по обе стороны озера принадлежат старым часовым мастерам, многие сейчас находятся в собственности крупных конгломератов-наследников, но по-прежнему сильны, по-прежнему трудятся каждый день, чтобы поддерживать эту мечту живой.
По следам прадеда в поисках жемчуга на Бахрейне.
Следующий материал — мой недавний рассказ о поездке на Ближний Восток в поисках жемчуга. А также я планирую следующий вебинар на июнь, приуроченный к предстоящему арабскому изданию книги — следите за новостями!
Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском
