上個月在日內瓦出席Watches & Wonders，收穫頗豐——而且不只一方面。這個聚焦頂級奢華製錶的貿易展已延續了逾三十年，雖然最初規模較小，名稱也不同（2020年前稱為SIHH）。
今年，展覽匯聚了48個腕錶品牌，吸引了業界媒體、意見領袖，以及偶爾現身的明星品牌大使（Julia Roberts、David Beckham、Roger Federer等人），同時也聚集了足夠多來自全球各大奢侈品牌的CEO，以至於展場內特設了一間專屬CEO的餐廳。
我不屬於上述任何一個類別，但為了我的下一個研究項目，我正在研究製錶史，而對於今日的製錶業而言，這是他們都在乎的唯一一場盛事。我想了解其中緣由——因此當出席機會出現時，我毫不猶豫地把握住了。
從外觀看，Palexpo展覽中心彷彿一座巨大的停車場（夾在機場、高速公路和一家宜必思酒店之間），第一印象絕非高雅。然而，就在這一週，這個巨大的空間被改造得令人一踏入便感受到靜謐奢華：身著米色套裝、腳蹬亮白運動鞋的微笑工作人員隨時候命解答各類疑問，香檳隨時取用，以及數不清的頂級腕錶。
從工業感十足的入口到好萊塢風采，不過六十秒——Julia Roberts吸引了大批人群。
不出所料，安保森嚴。電子入場閘機會在螢幕上顯示你預先登記的照片（所以借用他人的通行證是行不通的！），但一旦通過機場式的X光掃描，一切突然變得如夢似幻。
這幾乎像是戴上了VR頭盔，置身於品牌在元宇宙中花費鉅資搶佔最佳位置的虛擬村落。左邊是勞力士訂製的大型「建築」，盡頭是熟悉的香奈兒標誌，梵克雅寶以異域叢林為主題，愛馬仕則大膽選擇不在橱窗展示腕錶，而在卡地亞，你會被一座橋梁迎入，指引你走向今年的Collection Privée發佈——一枚鉑金錶帶的Tank Normale（趣的是，可以將它與某位藏家在展會上佩戴的1920年代原版相互比較）。
愛馬仕的飛翔雕塑、卡地亞新款Tank Normale，以及香奈兒前的人潮。
展覽全場，寬敞的駝色地毯通道間隔設有酒吧和餐桌，可點三道菜的套餐，以玻璃碗盛放在單一托盤上，高效供應（全部免費），還有沙發椅供人坐下交談或處理工作。場內亦設有販售精裝腕錶書籍的書店、攝影棚和一個大型演講廳。
我出席了幾場演講：各大品牌關於新品發佈的主題演講，有時還有明星加持（Julia Roberts現身蕭邦論壇討論組時吸引了大批人群，而Ryan Gosling則出現在泰格豪雅的短片預告片中）。
為拍照打卡而生的入口，以及泰格豪雅Carrera的精彩重新發佈。
有一場關於鐘錶珠寶業可持續發展的論壇，卡地亞（Cyrille Vigneron）、香奈兒（Frédéric Grangié）和開雲集團（Marie-Claire Daveu）以及Watch and Jewelry Initiative 2023（Iris Van der Veken）均有高層代表出席。此外還有一場開幕演講，Jean Frédéric Dufour（W&W基金會/勞力士）與州議會主席Mauro Poggia就業界當前面臨的挑戰分享了見解，隨後各品牌CEO齊聚台上，正式宣佈展覽開幕。
高層多樣性的缺失？開幕式台上的各品牌CEO。
這是令人著迷的幾天——收穫頗豐。以下是我記錄的三個主題。
1) 包容性與排他性： 對於一個本質上是高端B2B及媒體行銷「沙龍」的展會，各品牌攤位的不同風格令人玩味——某種意義上是品牌價值觀的建築化體現。有些品牌向你敞開大門（在積家，你可以隨意走進，在咖啡館享用一塊腕錶主題蛋糕，與CEO Catherine Rénier閒話家常，了解老款Reverso背後的歷史，觀看現代製錶師的工作），而另一些則不預約不讓入內（「但您可以從外面的橱窗欣賞我們的腕錶，」某品牌告訴我）。不用說，我更欣賞包容的方式——走出來後，我覺得自己真正理解了品牌背後的精神與工藝——雖然或許持有VIP預約的人更享受那種專屬俱樂部的感覺。
了解IWC如何在壓力下測試腕錶、Hublot的如夢似幻氛圍，以及觀看積家的手工琺瑯彩繪工藝。
2) 傳統與創新： 幾乎每個品牌的共同說辭都是，他們的新品既深深植根於傳統，又具有令人難以置信的創新性——某種程度上比以往更甚。這之間幾乎沒有留下謙遜的空間，也鮮少有人坦承這兩個面向之間可能存在的張力。在創新方面，我更希望聽到關於可持續發展的具體量化目標——這是當今世界值得更多討論的話題。
3) 業界挑戰： 對於一個依然看似欣欣向榮的行業（各品牌為出席W&W就花費了數百萬美元），似乎暗流涌動著一種隱憂——在千禧世代低頭看手機對時的時代，這個行業有被邊緣化的風險。W&W主席的信息是，品牌需要團結一致，並在這樣的活動上持續談論新品和工藝，以避免「失去吸引力」。他指出，腕錶是「一件用來做夢的工具」——而這個夢想必須被維繫，否則人們的錢袋將流向別處。
新舊對照：相距五十年製作的兩枚卡地亞橢圓/貴妃形腕錶、一枚描繪拉瑪國王的1949年積家Reverso，以及泰格豪雅Carrera的今昔。
總體而言，這是充實而有趣的一週。這也是一個讓有共同興趣的人聚在一起的場合，能見到幾位老友，並與其他人初次相見（遠比社交媒體訊息更有溫度）。由於我對製錶史的興趣，我也特別享受觀看部分品牌選擇與新款並陳展示的老件——將一枚由我祖父Jean-Jacques Cartier監製的、五十年前的倫敦橢圓形腕錶，與卡地亞最新款的橢圓/貴妃形金錶帶款式相互比較，實在有趣。
在鐘錶之城日內瓦與收藏家和意見領袖分享故事。
對於一個曾被稱為「堪稱製錶業最不民主的單一活動」（Jack Forster，Hodinkee）的貿易展，我認為今年最後兩天向公眾開放、以及W&W延伸至日內瓦全城、一週內舉辦各類演講和導賞活動，是非常可喜的嘗試，讓整個展覽更具包容性。畢竟，漫步日內瓦，你會意識到這座城市確實是由腕錶構成的：湖泊兩岸建築物上林立的品牌名，許多都是昔日製錶商的名號，如今雖多由大型集團旗下承繼，但依然活力十足，每天仍在努力維繫著那份夢想。
循著曾祖父的足跡，在巴林追尋珍珠。
接下來，我將記述最近的中東珍珠之旅。此外，我也計劃在六月舉辦下一場網路研討會，以配合我的書的阿拉伯文版即將推出——請繼續關注！
本文由英文翻譯而來。查看英文原文
