先月ジュネーブのウォッチズ＆ワンダーズに参加したことは、様々な意味で啓発的でした。高級時計製造に特化したこのトレードショーは30年以上の歴史を持ちますが、もともとは異なる名称（2020年までSIHHと呼ばれていました）でずっと小規模なフォーマットでした。
今年は48のメゾンが参加し、業界メディア、インフルエンサー、スター的なブランドアンバサダー（Julia Roberts、David Beckham、Roger Federerなど）だけでなく、ライバルとなる世界的に有名な高級ブランドのCEOたちが集まり、CEO専用のレストランが設けられるほどでした。
私はこれらのカテゴリーのいずれにも属しませんが、次のプロジェクトのために時計製造の歴史を調査中です。業界にとって、これはすべての人が気にする唯一のイベントのようです。なぜなのかを理解したかったので、参加の機会があったときにすぐに飛びつきました。
外から見ると広大な駐車場のように見える（空港、高速道路、イビスホテルに挟まれた）Palexpo展示センターは、初見ではグラマラスな印象を与えません。しかし一週間、この巨大なスペースは、入った瞬間から穏やかな高級感を漂わせる場所に変身します：笑顔のベージュスーツのスタッフが白いスニーカーで問い合わせに対応し、シャンパンが飲み放題、そしてたくさんの高級時計が並びます。
工業的な入口からハリウッドの華やかさへ60秒——Julia Robertsが人だかりを作る。
予想通り、セキュリティは厳重です。電子入場ゲートには事前登録のID写真が表示され（他の人のパスを借用できません！）、空港スタイルのX線検査機を通ると突然別世界のように感じます。
まるでVRヘッドセットをつけてブランドがメタバースで最高の場所に多額の費用をかけている仮想の村の一つを体験しているようです。左には大きなRolexの特注「建物」があり、奥にはおなじみのChanelのロゴ、Van Cleefはエキゾチックなジャングルテーマ、Hermèsはショーウィンドウに時計を展示しないという大胆な決断をし、Cartierではコレクション・プリヴェのリリース——プラチナブレスレットのTank Normale——へと誘うブリッジが出迎えます（フェアに来ていたあるコレクターの手首にある1920年代のオリジナルと比較するのが楽しかった）。
Hermèsの空飛ぶ彫刻、Cartierの新しいTank Normale、Chanelの人だかり。
会場全体にわたって、ラクダ色のカーペットが敷かれた広い通路に沿ってバーやテーブルが点在し、ガラスのトレーに効率よく3コース（すべて無料）が運ばれ、仕事のキャッチアップや会話ができる肘掛け椅子があります。光沢ある時計の本を販売する書店、フォトブース、大きな講堂もあります。
いくつかのトークに参加しました：主要ブランドによる新製品発表のキーノート（Julia RobertsがChopardのパネルに登場したときは大勢の人が集まり、Ryan GoslingがTag Heuerの短編映画トレーラーに出演しました）。
入口でインスタ映え、そしてTag Heuerのお洒落なCarreraの再ローンチ。
時計・宝飾品業界の持続可能性に関するセッションもあり、Cartier（Cyrille Vigneron）、Chanel（Frédéric Grangié）、Kering（Marie-Claire Daveu）、Watch and Jewelry Initiative 2023（Iris Van der Veken）の上級代表者が参加しました。また開幕式の講演では、Jean Frédéric Dufour（W&W Foundation/Rolex）と州議会議長Mauro Poggiaが業界の今日の課題について見解を共有し、その後各ブランドCEOが加わって正式にイベントを開幕しました。
トップの多様性の欠如？開幕セッションでステージに立つCEOたち。
数日間は本当に興味深いものでした——多くの学びがありました。私が注目した3つのテーマをご紹介します。
1) 包括性 vs. 排他性： 本質的に高級なB2BとメディアマーケティングのŠサロン」として、各ブランドのスタンドへのアプローチの違いを見るのは興味深かったです——ブランドの価値観の建築的な具現化といえます。歓迎してくれるブランドもあれば（Jaeger-LeCoultre では、気軽に入って時計インスパイアのケーキをカフェで楽しみ、CEO Catherine Rénierと話し、古いリベルソの歴史を調べ、現代の時計師が作業するのを見ることができました）、予約なしでは門をまたがせてくれないブランドもありました（「でも外から私たちの時計を見ることはできます」とあるメゾンのスタッフに言われました）。言うまでもなく、私はより包括的なアプローチを好み——そのブランドの精神と職人技を理解した気持ちで出てきました——ただVIPアポイントメントを持つ人はより排他的なクラブを好むかもしれません。
IWCで耐圧テストについて学ぶ、Hublotで別世界の雰囲気、Jaeger-LeCoultre で手描きエナメルのプロセスを見学。
2) 伝統 vs. 革新： ほぼすべてのブランドから共通して聞こえたのは、新製品が伝統に深く根ざしながら同時に非常に革新的であり——しかも以前にも増して——というものでした。謙虚さの余地はほとんどなく、これらの二つの側面の間にある緊張の可能性もあまり認められていませんでした。革新の面では、持続可能性について具体的な目標に関してもっと聞きたかったです——今日の世界ではもっと多くの注目を浴びるに値するトピックです。
3) 業界の課題： まだ好調に見える業界（ブランドがW&Wに参加するだけで数百万を費やす）のために、ミレニアル世代が時間を確認するためにスクリーンを見るような時代に無関係になるリスクについての懸念の底流があるようでした。W&Wの議長からのメッセージは、ブランドは団結し、こうしたイベントで新製品とサヴォワール・フェールについて語り続け、「勢いを失わない」ようにする必要があるというものでした。時計は「夢を見るための道具」であり——その夢は維持されなければ、人々はお金を別の場所に使うでしょう。
新旧：50年の間隔で作られたCartierのオーバル/バニョワール2点、King Ramaを描いた1949年のJLC Reverso、そしてTag Heuer Carreraの今昔。
総じて、価値ある——そして楽しい——一週間でした。共通の関心を持つ人々が集まるイベントでもあり、何人かの友人に会い、他の人々と初めて直接会えたのも嬉しかったです（ソーシャルメディアのメッセージより断然いい）。歴史への興味から、一部のブランドが新モデルと並んで展示する古いピースを見るのも楽しかったです——祖父Jean-Jacques Cartierの下で作られた50年前のロンドンのオーバルウォッチと、ゴールドブレスレットのCartierの最新オーバル/バニョワールを比較するのが楽しかったです。
時計の街ジュネーブでコレクターやインフルエンサーと物語を共有する。
「時計業界が主催するおそらく最も非民主的なイベント」（Jack Forster、Hodinkee）と呼ばれてきたトレードショーとして、今年の「サロン」が最終日の数日間一般公開され、またW&Wがジュネーブ全体に広がり、一週間にわたって市内各所でさまざまなトークやツアーが行われたことは素晴らしいと思いました。より包括的に感じられました。結局、ジュネーブを歩き回ると、本当に時計から生まれた街であることに気づきます：湖の両側の建物に描かれた多くのブランド名は古い時計師のものであり、多くが今は大規模なコングロマリットの後継者に所有されていますが、まだ力強く続いており、毎日その夢を生き続けるために取り組んでいます。
バーレーンで真珠を求めて曽祖父の足跡を辿って。
次回は、中東への最近の旅を書いて真珠を探します。また、本のアラビア語版ローンチに合わせて6月の次のウェビナーも計画中です——お楽しみに！
この記事は英語から翻訳されました。英語の原文を見る
