Foi esclarecedor — de mais de uma maneira — participar da Watches & Wonders em Genebra no mês passado. Focada na alta relojoaria de luxo, esta feira comercial está em funcionamento há mais de três décadas, embora originalmente em um formato muito menor com um nome diferente (era chamada de SIHH até 2020).
Este ano recebeu 48 Maisons e atraiu não apenas a imprensa do setor, influenciadores e alguns embaixadores de marca famosos (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, para citar alguns), mas também CEOs suficientes de marcas de luxo rivais renomadas para justificar um restaurante exclusivo para CEOs no interior.
Eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias, mas para meu próximo projeto estou pesquisando a história da relojoaria, e para a indústria hoje, este é o único evento pelo qual todos parecem se importar. Queria entender por quê — então quando surgiu a oportunidade de participar, aproveitei.
Situado no que se parece com um enorme estacionamento de fora (aninhado entre o aeroporto, uma via expressa e um hotel Ibis), o centro de exposições Palexpo não deixa uma primeira impressão glamorosa. E ainda assim por uma semana, este espaço gigante foi transformado para evocar um senso de luxo calmo desde o momento em que você entra: equipe sorridente em trajes bege em tênis branco brilhante à mão para ajudar com qualquer dúvida, champanhe à vontade, e muitos e muitos relógios de luxo.
De uma entrada com aparência industrial a glamour hollywoodiano em 60 segundos — conforme Julia Roberts atrai as multidões.
Como era de esperar, há segurança de alto nível. O portão de entrada eletrônico exibe sua foto de ID pré-registrada em uma tela (portanto, sem emprestar o crachá de outra pessoa!), mas uma vez através das máquinas de raios-X no estilo aeroporto, de repente parece outro mundo.
É quase como usar um fone de ouvido de realidade virtual e experimentar uma daquelas aldeias virtuais onde marcas estão gastando muito para melhor colocação no Metaverso. À esquerda há um grande 'edifício' personalizado da Rolex, no final está o familiar logotipo Chanel, Van Cleef é totalmente temático de selva exótica, Hermès fez a decisão audaciosa de não exibir relógios em suas vitrines, e em Cartier você é recebido com uma ponte que o atrai para o lançamento da Coleção Privée deste ano — um Tank Normale com pulseira de platina (divertido comparar com a versão original dos anos 1920 no pulso de um colecionador na feira).
Esculturas voadoras na Hermès, novo Tank Normale da Cartier, e multidões na Chanel.
Ao longo da feira, amplos corredores com tapetes cor de camelo são pontuados com bares e mesas onde você pode pedir três pratos eficientemente servidos em tigelas de vidro em uma única bandeja (tudo grátis), e poltronas onde você pode sentar e conversar ou apenas recuperar o trabalho. Há também uma livraria vendendo livros brilhantes sobre relógios, uma cabine de fotos e um grande auditório.
Assisti a algumas palestras: palestras introdutórias de grandes marcas sobre novos lançamentos, às vezes com atração de celebridade adicional (Julia Roberts atraiu grandes multidões quando apareceu no painel da Chopard, enquanto Ryan Gosling apareceu em um trailer de curta-metragem na Tag Heuer).
Pronto para Instagram na entrada, e o relançamento elaborado do Carrera da Tag Heuer.
Houve uma sessão sobre sustentabilidade na indústria de relógios e joias com representação sênior da Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) e Kering (Marie-Claire Daveu) e a Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Houve também uma palestra de inauguração onde Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) e o presidente do conselho de estado Mauro Poggia compartilharam insights sobre os desafios que a indústria enfrenta hoje, antes de serem acompanhados pelos vários CEOs das marcas para abrir formalmente o evento.
Falta de diversidade no topo? CEOs no palco para a sessão de inauguração.
Foi uma semana fascinante — muitas conclusões. Aqui estão três temas que anotei.
1) Inclusividade vs. exclusividade: Para o que é essencialmente um 'salão' de marketing B2B e mídia de alto nível, foi interessante ver as diferentes abordagens das marcas para seus estandes — uma espécie de incorporação arquitetônica dos valores da marca. Alguns o recebiam bem (na Jaeger-LeCoultre, era possível vagar, aproveitar um bolo inspirado em relógios no café, conversar com a CEO Catherine Rénier, conferir a história por trás dos Reversos mais antigos, e ver especialistas modernos em relógios no trabalho) enquanto outros não o deixariam cruzar o limiar sem uma nomeação ("Mas você pode olhar nossos relógios pelas janelas do lado de fora", foi-me dito por uma Maison). Desnecessário dizer, preferi a abordagem mais inclusiva — e saí sentindo que entendia o ethos e a qualidade artesanal por trás da marca — embora talvez aqueles com nomeações VIP gostassem de estar em um clube mais exclusivo.
Aprendendo sobre como relógios são testados sob pressão na IWC, uma sensação fora deste mundo na Hublot, e observando o processo de esmaltação à mão na Jaeger-LeCoultre.
2) Herança vs. inovação: O refrão comum de quase todas as marcas era que seus novos produtos eram simultaneamente profundamente enraizados na herança enquanto também eram incrivelmente inovadores — e de alguma forma mais do que nunca. Não havia muito espaço para subtração, nem muito reconhecimento da possível tensão entre esses dois aspectos. No lado da inovação, teria gostado de ouvir mais sobre sustentabilidade em termos de metas concretas reais — um tópico que merece mais tempo no mundo de hoje.
3) Desafios da indústria: Para uma indústria que ainda parece estar em expansão (marcas gastando alguns milhões apenas para estar presentes na W&W), parecia haver uma corrente subjacente de preocupação de que corre o risco de se tornar irrelevante em uma era em que os millennials verificam suas telas para saber as horas. A mensagem do presidente da W&W foi que as marcas precisam ficar unidas e continuar falando sobre novos produtos e savoir-faire em eventos como este, para evitar 'perder tração'. Relógios, ele observou, são "um instrumento para sonhar" — e esse sonho precisa ser mantido, ou as pessoas gastarão seu dinheiro em outro lugar.
Antigo e novo: um par de óvalos/baignoires Cartier feitos 50 anos de diferença, um JLC Reverso de 1949 retratando o Rei Rama, e o Carrera Tag Heuer então e agora.
No geral, uma semana válida — e divertida. É também um evento onde aqueles com um interesse comum se reúnem, e foi lovely ver alguns amigos e conhecer outros pessoalmente pela primeira vez (melhor do que mensagens em redes sociais). Com meu interesse na história, também apreciei ver as peças mais antigas que algumas marcas escolheram exibir ao lado de seus novos modelos — foi divertido comparar um relógio oval de Londres de 50 anos atrás feito sob meu avô, Jean-Jacques Cartier, com o novo oval/baignoire da Cartier em pulseira de ouro.
Compartilhando histórias com colecionadores e influenciadores em Genebra, a cidade dos relógios.
Para uma feira comercial que foi chamada de "facilmente o evento mais não-democrático que a indústria de relógios organiza" (Jack Forster, Hodinkee), achei ótimo que este ano o 'salão' se abrisse ao público nos últimos dias, e também que W&W se espalhasse por Genebra, com várias palestras e tours pela cidade ao longo da semana. Fez parecer mais inclusivo. Afinal, enquanto você caminha por Genebra, percebe que é realmente uma cidade feita de relógios: muitos dos nomes de marca nos edifícios de cada lado do lago são aqueles de antigos relojoeiros, muitos agora propriedade de seus herdeiros de grandes conglomerados, mas ainda funcionando bem, ainda trabalhando todos os dias para manter esse sonho vivo.
Seguindo os passos de meu bisavô em busca de pérolas no Bahrein.
Proximo, estarei escrevendo sobre minha recente viagem ao Oriente Médio em busca de pérolas. E também estou planejando o próximo webinar para junho para coincidir com o próximo lançamento em árabe de meu livro — fique atento!
Este artigo foi traduzido do inglês. Ler o texto original em inglês
