Mi lenne jobb módja annak, hogy a tavaszi napsütést ünnepeljük, mint egy új spanyol kiadással! Köszönet az @editorialplaneta csapatának, hogy ezt lehetővé tette, és remélem, hogy a spanyol nyelvű olvasók élvezni fogják ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Ez a cikk angolból lett lefordítva. Olvassa el az eredeti angol szöveget

Megérkezett az új koreai kiadás! Remélem, minden koreai olvasó élvezni fogja ❤️

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

1969 New York, október 23. „ELÉG EGY KŐ — Ez a 69,42 karátos gyémánt gyűrű csütörtökön a Park-Bernet Galériákban van kiállítva, miután Robert Kenmore, a Kenton Corp. elnöke — amely a Cartier's tulajdonosa — 1,05 millió dollárért megvette. Spekulálnak arról, hogy a gyűrű következő vásárlója Jacqueline Kennedy Onassis lesz, bár a Cartier's szóvivője nem volt hajlandó elmondani, hogy a cégnek van-e vevője a drágakőre, sőt azt sem ismerte el, hogy a cég megvette volna."

Szórakoztató megtalálni ezt a cikket és fotót néhány évtizedből. Ahogy A Cartier-ékben írtam, ennek az óriási gyémántnak az aukciója rendkívüli volt, és szinte rögtön azután, hogy a Cartier megvette, eladták Richard Burtonnek, aki ajándékba adta Elizabeth Taylornak. A Cartier New Yorkban kiállítva, mielőtt átadták a Hollywood-i ikonnak, hatalmas tömegeket vonzott (2. és 3. kép). Nem sokkal ezután a Cartier London kézűkővesek felidézték, hogy a színésznő bejött a 175 New Bond Street feletti műhelybe, hogy átméreteztesse és fényeztesse a gyűrűt, egy másodpercre sem engedve ki a szemei elől, miközben a kézűkőveseknek úgy kellett tenniük, mintha semmi nagy dolog nem lenne, hogy egy Hollywood-i ikon áll felettük, miközben dolgoznak.

Később #ElizabethTaylor a követ (amelyet #taylorburtondiamond-ként neveztek el), nyakláncként foglaltatta, amelyet az 1970-es évek Oscar-gálájára viselt (4. kép). Burton tréfálkozva mondta, hogy „ennek a gyémántnak annyi karátos, hogy majdnem egy répa," míg Taylor bevallotta: „még nekem is túl nagy volt."

#cartierdiamonds #diamondring

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Csodálatos néhány nap Prágában 🎄 Kissé valószerűtlen pillanat a névrokonom tévécsatornán, menetelő díszőrség, csillagászati óra, zene, kilátás templomtornyokból, karácsonyi vásárok és #thecartiers könyvbemutatója csehül — szimultán tolmácsolással! Köszönet mindenkinek, aki eljött. Milyen varázslatos város, imádtam.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Amekor apámtól, Jean-Jacques Cartier-től megkérdeztem, melyik darabbal büszke legjobban, hogy létrehozta azt, a válasza meglepetésemre váratlan volt. Ez a rövidfilm követi azt az érdekes kalandomat, amelyről az elmesélt rendkívüli ékszer nyomára akartam bukkanni.

1966-ban Princess Lilian de Rethy, nagymamám nővére, lenyűgöző látomással fordult Jean-Jacques-hoz. Szenvedélyesen szerette a szarvasokat és védelmüket, álma egy teljesen háromdimenziós szarvas-fej domborműve volt brosszként, teljesen drágakövekkel fedve.

Ez nem volt csupán egy közönséges megrendelés; olyan technikai szempontból kihívást jelentett, hogy legtöbb műhely elutasította volna. Realistikusnak és könnyűnek kellett lennie, viselhető, de ugyanakkor olyan erősnek, hogy biztonságosan tartsa össze az összes értékes drágakövet, anélkül, hogy bármilyen fém látható lenne. Egy ilyen fontos darab – 25. házassági évfordulós ajándék volt a férjétől – és összetett darab számára tudta, hogy csak a perfekcionista sógorára, Jean-Jacques-ra lehet hagyatkozni, hogy beteljesítse a látomást.

Minden rész kézzel készült számos képzett kézműves által. A platina szerkezet szó szerint össze lett kalapálva – semmi sem volt öntött. A szerelés kihívást jelentett, mert ellentétben a legtöbb ékszerrel, ez teljesen háromdimenziós volt, és nagy ügyességet igényelt az olyan nehéz helyek – például a fül belseje – láthatatlan beállítását. Az agancsok esetében apám egy igazi szarvasagancsot talált, és magával vitte a londoni munkavállalói vonaton, hogy a gravírozó pontosan lemásolhassa annak érdes textúráját!

Evekkel később találkoztam olyan kézművesekkel, akik dolgoztak a English Art Works műhelyben a Cartier London számára. Amikor megkérdeztem őket, mivel voltak a legtöbb büszkék, amit létrehoztak, ugyanazt a választ adták: a szarvas brosszt.

Ötlete támadt nekem – ha újra egyesíthetem ezeket a kézműveseket a remekművükkel? Kapcsolatba léptem unokatestvéremmel, Esmeraldával, Princess Lilian lányával, és remekül egyetértett abban, hogy ez az újraegyesítés megtörténjen.

Ez a film azt az érzelmes pillanatot rögzíti, amikor a művész ismét találkozik műalkotásával, évtizedek után – felfedve a mély személyes kapcsolatot, amely túllép az időn. Egy történet, ahol a családi örökség találkozik a rendkívüli kézművességgel, és ahol a tökéletesség iránti törekvés valami igazán időtlen dolgot hozott létre.

#Kézművesség #EkszerTörténelem #CartierLondon #Örökség #JeanJacquesCartier #CsaládiÖrökség #Cartier

Ez a cikk angolból lett lefordítva. Olvassa el az eredeti angol szöveget

Nagyon szórakoztató volt ismét @vamuseum előadni tegnap este. Ezúttal a Cartier Londonról és azokról a varázslatos, elmeséletlen történetekről, amelyeket szerencsém volt hallani a nagyapámtól, Jean-Jacques Cartier-től, és néhány kiváló kézűkővestől, akik nála dolgoztak. Egy előzetest is bemutattam egy közelgő videóból, amely egy fantasztikus Cartier London ékszerről szól, amelyet a nagyapám készített sógorának, Lilian de Rethy belga hercegnőnek. Íme egy részlet az étvágygerjesztőhöz! Folytatása következik...

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az innováció mögötti ihlet... Ezeket a gyémánt és platina Cartier brossokat Sir Ernest Cassel, a brit pénzügyi szakember és VII. Edward király barátja vásárolta 1903 végén ajándékként nővérének, Bobbynak. Louis Cartier jellegzetes alkotói leleményességét mutatva, zseniálisan összekapcsolhatók voltak sokféle módon stomacherré, nyaklánccsá, korzázsdíszítménnyé vagy tiarává, sőt egy kis csavarkulcs-fejű csavarhúzóval is kaptak (4. kép a Cartier Collection ékszerkönyvéből, amely a nyaklánc és tiara lehetőségeket mutatja be).

Történelmileg „páfrány-inda" brossoknak nevezték őket, de a jelenlegi @vamuseum londoni Cartier-kiállításon glicíniaként hivatkoznak rájuk, és meggyőző lógó glicínia-illusztrációval jelenítik meg a „Le Japon Artistique"-ből (második kép), amely egyike azoknak a sok illusztrált könyvnek, amelyeket a fivérek és tervezőcsapataik ihlety forrásként használtak. Mivel a glicínia most teljes virágzásában van a napos Angliában, úgy gondoltam, egymás mellé teszem a kettőt.

Személyesen meglehetősen lenyűgöző — egy fotó nem adja vissza igazán, ahogy a fényt fogja és zseniálisan artikulálódik — ha lehetséges, mindenképp érdemes személyesen megnézni!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Fantasztikus megnyitóest @vamuseum a Cartier-kiállításon tegnap este. Lenyűgöző mennyiségű csillogó alkotás van kiállítva, különösen a 20. század elejének dicsőséges éveiből, amikor az ékszerek elengedhetetlenek voltak, és egy esti kijáráshoz a magas társaságban csillogó tiara volt szükséges (nem lenne az szórakoztató?).

A kurátrok @helenmolesworth és @rgarrahan több ékköves témán keresztül vezetik a látogatót — a Cartier stílus és a drágakő-választás eredetétől a királyi ügyfelekig és a ritka órákig.

A sok teremen való sétálás igazán kiemeli a Cartier kézműves munkájának lenyűgöző szélességét és mélységét: brossaktól, bandeaux-tól és misztikum-óráktól a dísztárgyakig, szecessziós pikszisekig és maharadzsák nyakláncaiig. Megfelelő csillagpor is van, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy tulajdonában lévő darabokkal, sőt egy @feliciathegoat által kölcsönzött karórával ma.

Kiemelkedő volt darabokat eredeti tervek és ihlető forrásokkal együtt látni, amelyek életre hívják az alkotói folyamatot. Emlékeztető arra, hogy bár ezek a dicsőséges ékszerek a vörös szőnyegen köthetnek ki, nehéz munkával kezdődtek: sok éven át ápolt nyers tehetséggel és a szüntelen eredetiségi kereséssel: „soha ne másolj, csak alkoss".

Később még több — ma este is visszamegyek! — de néhány fotó, hogy addig is képet kapjatok (és egy kis videó, amelyet nagyon meghatóan láttam, amelyen a nagyapám körbevezeti Fülöp herceg a 175 New Bond Street-en a régi időkben).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Még egy mesés ékszer Washingtonban ebben a hónapban. Ezt az egyik legjobb amerikai Cartier-ügyfél, Marjorie Merriweather Post számára készítette a cég az 1930-as években, amikor divat volt a hátul kivágott esti ruhákhoz pompás hátsó nyakláncokat viselni. Ebben az esetben a Cartier New York által 1936-ban készített 4 soros természetes gyöngyfüzérnek a legelképesztőbb gyémánt hátlapja volt. Imádom. A második képen látható, hogyan viselte Post az egyik híres Hillwood-i vacsorán.

Az 1960-as években Post megváltoztatta ezt a nyakláncot, a természetes gyöngyöket tenyésztett gyöngyökre cserélve. Nem tudom, miért, talán a természetes gyöngyöket más nyakláncokká csináltatta lányai részére.

Miután a könyvemben írtam erről a darabról, igazán különleges volt közelről látni a Fragile Beauty kiállításon @hillwoodmuseum, köszönet a rendkívül hozzáértő kurátornak @wzeisler, aki körbevezetett. Nagyon ajánlom a kiállítás megtekintését, ha Washington közelében jársz — a tenger csodáiról szól, tehát néhány fantasztikus gyöngyöt tartalmaz, többek között csodálatos darabokat. Szórakoztató volt a Hillwood-ban (Post washingtoni rezidenciájában) is bolyongani — olyan, mintha visszalépnénk az időben egy nagyon glamúros korszakba.

És mi a véleményed erről a nyakláncról? Vissza kellene-e hozni a hátsó nyakláncos divatot?

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Épp visszajöttem Washingtonból. Mindig szórakoztató látni a #hopediamond @smithsonian intézményt. Néhány generációval ezelőtt rövid ideig a családomban volt, amikor Pierre Cartier megvette és nyakláncba foglaltatta, amely elbűvölte Evalyn Walsh McLean-t. Az egyik olyan történet, amelyet a könyvemhez kutattam, ahol a valóság a fikcióra hasonlított… magában foglalva ezt az óriási, állítólag elátkozott kék gyémántot botrányos múlttal, a szokatlan értékesítési technikákat, amelyeket Pierre-nek kellett alkalmaznia a nyaklánc eladásához, egy nagy dán kutyát, amely a nyakában viselte, egy rettenetes pert, amely a Cartier számára végzett, és egy drámai villámcsapás történetét, amely a kő templomban való megáldásának pillanatát jelöli meg.

Ahogy mindig, csodálatos volt közelről látni, valamint a @smithsoniannmnh számos más gyönyörű ékszerét is.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Néhány hónappal ezelőtt útnak indultam, hogy dédapám nyomait kövessem a Közel-Keleten. Nem tudtam, mire számíthatok (hiszen ez már 100-egynéhány évvel később volt), de reménykedtem, hogy bejárhatom ugyanazokat az utcákat, gyöngyöket kereshetek, ahogy ő tette, és — egy régóta dédelgetett álom — találkozhatok azoknak a gyöngykereskedőknek a leszármazottaival, akik a fali tanulmányomban lévő fekete-fehér fénykép jellegzetes megjelenésű Jacques Cartier-jével ültek. Arra nem számítottam, hogy az utazás — és azok, akikkel találkoztam — személyesen is megérint majd, és arra sem, hogy az újságokba, a televízióba kerül, sőt rekord gyorsasággal vezet A Cartier-ék arab kiadásának megjelenéséhez (amelyet nem kisebb helyen mutatnak be jövő héten, mint az Abu Dhabi-i Könyvfesztiválon!).

A Bahrein, amellyel először találkoztam, más világnak tűnt, mint amit Jacques leírt naplóiban. A sivatag és a szamarak helyén forgalmas utak és felhőkarcolók álltak (bár végül találtunk egy szamarat!). Csak a mélykék tenger volt állandó. Akárcsak Jacques, én is csónakra szálltam, hogy gyöngyöket keressen, de ellentétben vele, én magam is búvárkodtam: először a sekély vízben maszkkal és snorkellel, majd mélyebben az óceánban búvárkészülékkel (le kellett győznöm a mélytengeri búvárkodástól való félelmemet ehhez!). Az általam talált kagylókat a magammal vitt hálóba helyeztem — ez a folyamat az elmúlt évszázadban nem sokat változott.

Visszatérve a csónakra, megmutatták, hogyan kell egy kagylóban gyöngyöt keresni: kiszélesített tompa késsel kinyitni és finoman kinyerni a drágaköveket kocsonyás otthonukból. Jacques arról írt, hogy egy egész reggelt töltött a csónakban anélkül, hogy egyetlen érdekes gyöngyöt talált volna. Mi találtunk néhányat, de aprók voltak. Később, a Jewellery Arabia-n, sokkal többet láttam, beleszerettem ebbe a gyönyörű gyöngy-sálba (alul), amelyet Mattar Jewelers készített — egy olyan família üzlete, amelynek ősei Jacques-kal találkoztak 112 évvel korábban, természetes gyöngyek keresésén.

Az utolsó estémen a DANAT (a Bahrein Gyöngy- és Drágakőintézet) vacsorát szervezett, hogy bemutasson néhány olyan gyöngykereskedő leszármazottját, akiket Jacques ismert. Apéritifen találkoztam azokkal, akik később megismételték velem a fotót, a családjaikkal együtt. Meghatódtam — jobban, mint vártam. Szerencsére elég sok előadást tartok szerte a világon, de amikor arra kértek, hogy mondjak néhány szót ezek előtt a vendégszerető arcok előtt az arab csillagok alatt, elvesztem a szavaktól. Nehéz volt megtalálni a szavakat, hogy kifejezzem, mit éreztem: hogy a történelem szálai, amelyeket olyan sokáig próbáltam megérteni és megtalálni, abban a pillanatban újra összefonódtak.

Padokat állítottak fel, hogy felidézzék az eredeti fénykép hangulatát, és mi öten elfoglaltuk a helyünket (szó szerint igyekeztünk pontosan utánozni az ősök lábkeresztezési módját). De aztán rájöttünk, hogy nem egészen stimmel — hiányzott nekem a cigaretta, amellyel Jacques a fotón szerepelt, valaki másnak a sétabot, a megfelelő kendő... mire a néző tömegből segítőkész emberek elmentek megkeresni a tárgyakat. Örültem az időnek, mert lehetőséget adott nekünk ötnek a csevegésre, nevetésre, és arra, hogy elismerjük azt a kapcsolat-élményt. Lehet, hogy személyesen nem ismertük a dédapáinkat, de itt ülve, ugyanabban az országban, ahol ők ültek, és egymással megosztva a történeteket, visszahoztuk az életükre — és az általuk teremtett kapcsolatokra — az emlékezést. Van ebben valami erős.

Azzal az szándékkal indultam el, hogy kutassam a történelmet, de nem számítottam arra, hogy a tapasztalat mennyire gazdagíthatja a jelenemet. Nyomon akartam követni az épületeket és motívumokat, amelyeket Jacques lefényképezett, hogy jobban megértsem a gyöngyfolyamatot és az ihletforrásokat, amelyeket a Közel-Keleten talált. Néhányat megtaláltam, másokat nem, de talán osztozom dédapám globetrotterge-njeiben, mert mindent szerettem. Ománban meglátogattam a sivatagot, és lenyűgözött a hatalmas kiterjedése, a nyugalom érzése, az a mód, ahogyan olyan sokáig nem változott. Jacques naplójában azt írta, hogy 1912-ben Muszkatban találkozott a szultánnal, „egy kedves és nagyon felvilágosult emberrel". Egy évszázaddal később, szintén Muszkatban, a Shangri La lenyűgöző hegyes háttere és lenyugvó nap előtt előadást tartottam HH Basma Al Said hercegnővel, Omán első mentálhigiénés klinikájának zseniális alapítójával, az őseink történetéről.

Jövő héten, minden valószínűség ellenére, Ádisz-Abebában és Dubajban bemutatom A Cartier-ék arab nyelvű kiadását. Az ember mindig tanul valamit a külföldi kiadásokból: ez az élmény hihetetlenül gyors ütemű volt, és néhány lenyűgöző eszmecserét hozott a fordítókkal (ritka, hogy bárki ilyen alaposan olvassa a szavaidat). Azt is megtanultam, milyen szerencsés vagyok, hogy megvan ez a lehetőségem, mivel nem sok könyvet fordítanak arabra (egy 2003-as ENSZ-tanulmány becslése szerint az elmúlt évezredben körülbelül 10 000 könyvet fordítottak arabra!). A kiadóm, a Kalima, a Turizmus és Kultúra Hatóság kezdeményezése, amelyet 2007-ben hoztak létre, hogy ezt megváltoztassák: hatása már érezhető: 20 évvel ezelőtt évente mintegy 300 könyvet fordítottak arabra, most ez közel tízszerese.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Megvilágosító volt — több szempontból is — részt venni a Watches & Wonders rendezvényen Genfben a múlt hónapban. A csúcskategóriás luxusórakészítésre összpontosítva ez a kiállítás több mint három évtizede fut, bár eredetileg jóval kisebb formátumban, más névvel (2020-ig SIHH-nek hívták).

Idén 48 Maison-t fogadott, és nemcsak az iparági sajtót, influencereket és egy-két sztár márkanagykövetet vonzott (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, hogy csak néhányat említsek), hanem elég vezérigazgatót is rivális, világszerte ismert luxusmárkáktól ahhoz, hogy az eseményen belül egy csak vezérigazgatóknak szóló étterem is megnyílt.

Én nem esem egyik kategóriába sem, de következő projektemhez a karakter ékszerészet történetét kutatom, és az ipar számára ma ez az az esemény, amelyet mindenki fontosnak tart. Meg akartam érteni, miért — szóval amikor lehetőség nyílt a részvételre, azonnal igent mondtam.

A Palexpo kiállítási központ, amely kívülről egy hatalmas parkolónak tűnik (a repülőtér, egy autópálya és egy Ibis hotel közé szorulva), koránt sem lenyűgöző első benyomást kelt. Mégis egy hétig ez az óriási tér átváltozott, és a belépés pillanatától a nyugodt luxus érzetét idézi: mosolygó, bézs öltönyös személyzet fehér edzőcipőben, aki bármilyen kérdésben segít, korlátlan pezsgő és rengeteg luxusóra.

Ipari bejárattól Hollywood-i glamourig 60 másodperc alatt — ahogy Julia Roberts tömeget vonz.

Ahogy várható, az biztonság magas szintű. Az elektronikus belépőkapu megjeleníti az előre regisztrált személyi igazolvány fényképét a képernyőn (szóval nincs kölcsön kártyahasználat!), de a repülőtéri stílusú röntgengépeken átjutva hirtelen más világban érzi az ember magát.

Szinte olyan, mintha VR-szemüveget viselne, és azokat a virtuális falvakat tapasztalná meg, ahol a márkák nagy összegeket költenek a legjobb helyfoglalásra a Metaverzumban. Balra egy nagy Rolex egyedi épített „épület", a végén a megszokott Chanel logó, a Van Cleef egzotikus dzsungeles témájú, a Hermès merész döntést hozott, hogy nem jelenít meg órákat az ablakában, a Cartier-nél pedig egy híd fogad, amely erre az évi Collection Privée bemutatójához csábít — egy platina karkötős Tank Normale (szórakoztató összehasonlítani az eredeti 1920-as verzióval a kiállítás egyik gyűjtőjének csuklóján).

Repülő szobrok a Hermès-nél, Cartier új Tank Normale-ja és tömeg a Chanelnél.

A kiállítás során a széles, teveszőnyeges folyosókat bárok és asztalok tagolják, ahol háromfogásos ételt lehet rendelni, amelyet hatékonyan szolgálnak fel üvegtálban, egyetlen tálcán (minden ingyenes), és fotelok, ahol le lehet ülni, csevegni vagy csak utolérni a munkát. Van egy könyvesbolt is, amely fényes órakönyveket árul, egy fotófülke és egy nagy auditórium.

Néhány előadáson részt vettem: főbb márkák keynote-jai az új bemutatókról, néha hozzáadott sztárcsábítással (Julia Roberts nagy tömeget vonzott, amikor megjelent a Chopard paneljén, míg Ryan Gosling egy rövid filmtrailerben szerepelt a Tag Heuernél).

Instagram-kész a bejáratnál és a Tag Heuer fényes Carrera-újraindítása.

Volt egy fenntarthatósági szekció az óra- és ékszeriparban, magas szintű képviselettel a Cartier-től (Cyrille Vigneron), a Chaneltől (Frédéric Grangié) és a Keringtől (Marie-Claire Daveu), valamint a Watch and Jewelry Initiative 2023-tól (Iris Van der Veken). Volt egy megnyitóbeszéd is, ahol Jean Frédéric Dufour (W&W Alapítvány/Rolex) és Mauro Poggia állami tanácselnök megosztotta nézeteit az ipar előtt álló kihívásokról, mielőtt csatlakoztak a különböző márka-vezérigazgatók az esemény hivatalos megnyitójához.

Diverzitás hiánya a csúcson? Vezérigazgatók a színpadon a megnyitóülésen.

Lenyűgöző néhány nap volt — rengeteg tanulsággal. Íme három téma, amelyet feljegyeztem.

1) Befogadás kontra kizárólagosság: Ami lényegében egy csúcskategóriás B2B és médiamarketing-„szalon", érdekes volt megfigyelni a különböző márkák megközelítését az állványaikhoz — a márkaértékek egyfajta építészeti megtestesítése. Néhány befogadott (a Jaeger-LeCoultre-nál lehetett besétálni, a kávézóban óra-ihlette tortát fogyasztani, Catherine Rénier vezérigazgatóval csevegni, megnézni a régebbi Reverso-k történetét és modern óraspecialistákat munka közben látni), míg mások nem engedtek be időpont nélkül („De az ablakból kívülről megnézheti az óráinkat" — mondta nekem az egyik Maison). Mondanom sem kell, hogy a befogadóbb megközelítést részesítettem előnyben — és úgy jöttem ki, hogy megértettem a márka mögötti szellemiséget és kézművességet —, bár talán azok, akiknek VIP-időpontjuk volt, élvezték az exkluzívabb klubot.

Az IWC-nél nyomás alatt végzett óratesztelésről tanulok, más világból való hangulat a Hublot-nál, és a kézi zománcozási folyamat megtekintése a Jaeger-LeCoultre-nál.

2) Örökség kontra innováció: Szinte minden márkánál visszatérő téma volt, hogy új termékeik egyszerre mélyen gyökereznek az örökségben és hihetetlenül innovatívak — valahogy jobban, mint valaha. Nem sok tér jutott az alulszabályozottságra, és kevés elismerés hangzott el a két szempont lehetséges feszültsége kapcsán. Az innováció terén szívesen hallottam volna többet a fenntarthatóságról konkrét célok formájában — egy témáról, amely több teret érdemel a mai világban.

3) Iparági kihívások: Egy olyan ipar számára, amely még mindig virágozni látszik (márkák néhány millió dollárt költenek csak azért, hogy jelen legyenek a W&W-n), úgy tűnt, hogy van egy aggódó alhang, miszerint az ipar kockáztatja, hogy irrelevánssá válik egy olyan korban, amikor az ezredfordulósok képernyőjükre néznek az időért. A W&W elnök üzenete az volt, hogy a márkáknak össze kell fogniuk, és az ehhez hasonló eseményeken folyamatosan új termékekről és savoir-faire-ről kell beszélniük, hogy elkerüljék a „lendület elvesztését". Az órák — jegyezte meg — „az álmodozás eszközei" — és ezt az álmot fenn kell tartani, különben az emberek máshova költik pénzüket.

Régi és új: két Cartier ovális/baignoire 50 évvel különbséggel, egy 1949-es JLC Reverso Rama királyábrázolással és a Tag Heuer Carrera akkor és most.

Összességében érdemes — és szórakoztató — hét volt. Ez egy olyan esemény is, ahol az ugyanazon érdeklődési körrel rendelkezők találkoznak, és csodálatos volt néhány barátot viszontlátni és először húsban-vérben találkozni másokkal (messze felülmúlja a közösségi média üzenetváltást). A történelem iránti érdeklődésemmel azt is élveztem, hogy néhány márka a régi darabokat az új modellek mellett mutatta be — szórakoztató volt összehasonlítani egy 50 évvel ezelőtt Jean-Jacques Cartier nagyapám alatt készített londoni ovális órát a Cartier legújabb ovális/baignoire-jával arany karkötőn.

Történetek megosztása gyűjtőkkel és influencerekkel Genfben, az órák városában.

Egy kiállítás esetében, amelyet „az órakészítő ipar által rendezett messze a legemokratikusabb eseménynek" neveztek (Jack Forster, Hodinkee), remeknek találtam, hogy idén a „szalon" az utolsó néhány napra megnyílt a nagyközönség előtt, és hogy a W&W kiterjedt Genfre, a hét folyamán különböző előadásokkal és túrákkal a városban. Befogadóbbá tette az egészet. Végül is, ahogy Genfben sétálsz, rájössz, hogy ez valóban egy órákból készült város: a tó mindkét oldalán az épületek annyi márkaneve régi órásmesteré, amelyek közül sokat most nagy konglomerátum örököseik tulajdonolnak, de még mindig erős, még mindig nap mint nap dolgoznak, hogy életben tartsák azt az álmot.

Dédapám nyomában, gyöngyök keresésén Bahreinben.

Következőként megírom a Közel-Kelet felé tett nemrégi utazásomat, a gyöngyök keresésére. Tervezem a következő webinárt is júniusra, egybeesve a könyvem közelgő arab nyelvű kiadásával — figyeljétek ezt a teret!

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nemrégiben váratlanul lenyűgöző élményben volt részem. Egy óráshoz látogatva, hogy antik Cartier órákról beszéljünk, végül szétszedtünk néhányat. Hirtelen ezek az élettelen tárgyak életre keltek.

Az értékes ékszerekhez hasonlóan a régi óráknak is megvannak a saját történeteik, és bár kívülről sokféle kutatást végezhetünk (vajon egy francia grófnak mérte az időt a Belle Époque-ban, vagy egy brit rocksztárnak a swinging sixties-ben?), ahogy egy óra-szakértő egyszer mondta nekem: egy vintage óráról valójában nem tudhatjuk, hol tartunk, amíg fel nem nyitjuk a tokot. Szóval mi van belül?

Először is: nyomok azokról, akik életre hívták, vagy visszahozták az életbe. Az órásmesterek néha bevésték a kezdőbetűiket, és egy kis nyomozómunkával meg lehet állapítani, hogy a londoni szigorú főórásmester vagy egy ideges fiatal tanonc Párizsban dolgozott-e rajta sok évtizeddel ezelőtt (ezt az oldalt szeretem — végtelen nyúlüregekbe vezet a múltbeli életekbe). Más jelzések különböző titkokat fednek fel: a számok és szimbólumok néha az elvárások szerint értelmezhetők, máskor hamisítványra vagy „Frankenstein-órára" utalnak (több különböző óra alkatrészeiből összerakva).

Ebben az esetben (a szójáték nem szándékos) szó szerint felugrottunk örömünkben, amikor egy halványuló mesterjelet (E J és homokóra) fedeztünk fel, ami arra utal, hogy az órát Edmond Jaeger műhelyében készítették, abban az időben, amikor maga a nagy ember — akit itt láthatunk — még élt, és irányított (lenyűgöz Jaeger és Louis Cartier kapcsolata — két alkotózsenié — többet erről szövetségükről a #thecartiersbook-ban). Aztán ott van a mozgás (2. kép), a lüktető szív, amely még a tokjából kivéve is ketyeg.

A régi óráknál gyakran a #watchmovement-et évek alatt javítottak vagy cseréltek ki, de ennek a korai #cartiertonneau-nak a felnyitása az eredeti mozgást tárta fel benne.

Elég szépnek találtam, és el is gondolkodtatott... azon tűnődtem, melyik fiatalember számára mérte hűségesen az időt, ahogy a percek órákká, hónapokká és évekké váltak... állandó társként a fényeken és az árnyékokon, a változó korszakokon át. Még sok mindent kell megosztani.

Az elmúlt néhány hónapban sokszor megleptek, miközben a régi órák mögötti igazi emberi történeteket kutattam. Folytatása következik!

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Micsoda hihetetlen utazás a gyöngyök földjére. Majdnem valószerűtlennek tűnik. Miután évekig olvastam és tanulmányoztam Jacques naplóit, elképesztő volt mindezt élénk, érzékszervi valósággá varázsolni az ő nyomában járva, és megélni azt a csodálat érzést, amelyet ő érzett, amikor először szállt partra Bahreinben több mint egy évszázaddal ezelőtt. Rengeteg csodálatos történetet és képet kell megosztani, de először, hogy megteremtsük a gyöngyi hátteret, itt van egy lenyűgöző darab.

Ha belegondolunk, mennyi ideig tart megtalálni elegendő természetes gyöngyöt, amelyek méretben, tónusban és alakban megegyeznek egyetlen soros nyaklánchoz (a nagyapám elmondta, hogy nem volt szokatlan, hogy a Cartier legalább egy évtizedet várt egy természetes gyöngyfüzér elkészítéséhez), valóban rendkívüli ilyen méretű tanúja lenni. Nem kevesebb, mint 18 sor...

Még különlegesebb volt, hogy ezt a nyakláncot a Mattaroktól mutatták meg nekem @mattarjewelers, egy olyan családtól, amellyel dédapám először 1912-ben találkozott. Akkori célja az volt, hogy jobban megértse a térség gyöngykereskedelmét, és vásároljon néhány gyöngyöt, amelyeket visszavihet a londoni Cartier fiókjába, valamint fivéreinek Párizsba és New Yorkba, ezért több gyöngykereskedővel is találkozott.

Nehéz túlbecsülni, mennyire fontosak voltak a #naturalpearls #thecartiers számára akkoriban. Mint a bolygó legdrágább drágaköve, a #pearls rendkívül keresett volt, és egy tökéletes gyöngy felfedezése globálisan megzavarhatja a pénzügyi piacokat. Ahogy #paulclaudel, a francia író és diplomata (aki a fia, Pierre és Marion Cartier házasságán keresztül kapcsolódott a Cartier-ekhez) megjegyezte, a 20. század elején, amikor egy tökéletes természetes gyöngyöt találtak, „megjelenésük a piacon leértékeli az összes többi értéket. Megváltoztatja az árfolyamokat és jelentős riadalmat kelt, mivel fenyegetettnek érzik működési stabilitásukat, miután egy új és kiszámíthatatlan elem jelent meg."

Mindez még hihetlenebbé teszi a Bahreinben látott gyöngyök számát.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Száztíz évvel ezelőtt Jacques Cartier először érkezett Bahreinbe. Levelet írt haza fivérének:

„Kedves Louis, ha jól értem, az utazásom során rám bízott legfontosabb küldetés az, hogy megvizsgáljam a gyöngypiarcot, és jelentést tegyek a leghatékonyabb módszerről, amellyel gyöngyöket vásárolhatunk."

Ahogy a Cartier jól tudta, a természetes gyöngyök mint mágnesek vonzották a világ leggazdagabb asszonyait. A dél-afrikai gyémántbányák megnyílása óta a gyöngyök ára a gyémántokhoz képest felszökött, relatív ritkaságuk alapján.

A 20. század elején egy jó minőségű gyöngy — amelyet inkább gömbölyű alakjáért, mint fényéért értékeltek — négyszer drágább volt, mint az azonos súlyú gyémánt, és egy gyöngyfüzér drágább lehetett, mint egy Rembrandt-festmény. A tökéletes természetes gyöngyök szinte megtalálhatatlanok voltak, de a legjobbak a Cartier-ék szerint az Öbölből származtak.

Jacques Cartier Bahreinben, 1912-ben.

A probléma az volt, hogy a Cartier-ék egy kicsit elkéstek. Egy másik ékszerészbírói csoport, a Rosenthalok, már megnyerték a gyöngyseikek bizalmát egy nagyon ügyes trükkel, amelyhez ezer aranyérme és több szamár kellett. Mivel az egyetlen európai cég volt, amely közvetlenül a forrásból vásárolhatott gyöngyöket, a Rosenthalok rendkívül gazdaggá váltak — és a Cartier-ék, belefáradva abba, hogy a partról nézzék, egy részt is akartak a tortából.

Lapok Jacques Cartier úti naplóiból.

Jövő héten dédapám nyomában haladok, útmutatóként használva az úti naplóit. Elképzelem, hogy a kommunikáció ezúttal könnyebb lesz. Jacques ezt írta: „A beszélgetés nem volt túl gyors, mert az üzenetemet angolul adtam, a tolmács hindusztáni nyelvre fordította, kissé felnagyítva, majd Sheikh Youssef arabra fordította a főseiknek, szintén hozzátéve saját megjegyzéseit. Így egy 50 szavas vita fél óráig tartott. Majd ugyanolyan láncon jött a válasz, szóval az eszmecsere meglehetősen sokáig tartott!"

A területen tartózkodók számára: Ománban és Bahreinben tartok előadást és könyvaláírást — és remélem, hogy újraalkothatom néhány fotót Jacques albumaiból. Figyeljétek ezt a teret!

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az egyik kedvenc történetem a Cartier korai napjaiból a 13, Rue de la Paix-ban az, amelyet véletlenszerűen fedeztem fel Madame Ricaud-ról, az épületben dolgozó első nőről.

Gyöngyfűző volt — és jó is abban —, de a főnök, Alfred Cartier (a dédnagyapám dédapja, a jobb oldali képen) ódivatú nézeteket vallott arról, hogy a női alkalmazottak nem lehetnek ugyanabban a munkahelyen, mint a férfiak, ezért elrendelte, hogy Madame Ricaud az út másik oldalán lévő Cartier irodában dolgozzon.

Lehet, hogy kevés gyakorlati értelme volt, de a hírnevére kényes Alfred ragaszkodott hozzá, és az ő szava volt a döntő.

Ez legalábbis így volt egészen addig, amíg legidősebb fia, Louis (bal oldalon), aki új volt a cégnél, és nem volt ismert arról, hogy kövesse a status quo-t, más ötlettel állt elő... Megkérdőjelezve a szinte felbecsülhetetlen értékű gyöngyök ide-oda cipelésének hatékonytalanságát — odavitték felfűzni, majd visszahozták nyaklánc formájában —, Louis kicsinyített egy kis helyet a lépcsőforduló alatt a 13, Rue de la Paix-ban (lényegében egy söprűskamra), és azt javasolta Madame Ricaud-nak, hogy talán szívesebben dolgozna ott.

Tudva, hogy apjának nem tetszene az ötlet, azt javasolta, tartsák titokban előtte. Minden a terv szerint ment, egészen addig a napig, amíg Madame Ricaud megszomjazott és elhagyta kis szobáját vizet keresni.

Alfred, aki éppen az épületben tartózkodott akkor, meghökkent, amikor meghallotta a szoknyák suhogását, és követte a zajt, míg szembe nem találta magát egy megrémült Madame Ricaud-val... Mondanom sem kell, hogy apa és fia között hatalmas vita kerekedett.

Alfred talán a főnök volt, de #louiscartier, aki még mindig keserűen emlékezett arra, hogy üzleti érdekből boldogtalan házasságba kényszerítették, nem volt hajlandó tovább engedni apjának. Különösen nem, amikor azt hitte, hogy igaza van. Valamivel később Madame Ricaud-nak azt mondták, hogy maradhat.

Louis megnyerte a csatát, és #13ruedelapaix megkapta első női alkalmazottját!#cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ha valaki néhány évvel ezelőtt megmondta volna, hogy a könyvem ugyanazon a héten szerepel majd a Le Monde-ban és a Le Figaróban is, soha nem hittem volna. Csodálatos érzés volt felütni az újságot Franciaországban — sárgabarack-tortával a kézben — és ezt látni.

Köszönet az újságírónak az interjúért — igazán szórakoztató volt csevegni a képzeletbeli tea fölött (annyit beszélgettünk, hogy soha nem jutottunk el a rendelésig!), miközben néhány héttel ezelőtt egy gyönyörűen napos Párizsban jártam az első francia könyvbemutatón.

Mindenről beszélgettünk, a családi háttértől és a tiarák hiányától kezdve egészen addig, hogyan és miért hagytam ott a városi munkámat, hogy bejárjam a világot a múlt puzzle-darabkáinak keresésére, és hogy miért tartott ilyen sokáig az angol kiadás után, hogy a Les Cartier végre megjelenjen abban az országban, ahol a történet elkezdődött. (A rövid változat: először azt mondták nekem, hogy ha franciául szeretnék megjelenni, a könyvnek 40%-kal rövidebbnek kell lennie, mert a franciák nem szeretik a hosszabb könyveket.)

Mondanom sem kell, visszautasítottam — semmi értelme nem volt számomra, és el sem tudtam képzelni, hogy annyit vágjak a történelemből — és nagyon örülök, hogy vártam, mert végül a tökéletes kiadó megtalált. Hatalmas köszönet Les Arènes-nek és a Five Continents Editions-nek, hogy elhittek a könyvben pontosan úgy, ahogyan megírtam.

Sőt, a Les Cartier-be még néhány Párizshoz kapcsolódó történetet és képet is belecsempésztünk. A könyvtúra következő állomása Svájc — várom, hogy talán néhányatokkal Genfben találkozom.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Szuper izgalmas volt felnyitni a Le Monde-t ezen a hétvégén és felfedezni ezt a teljes oldalas kritikát a Les Cartier-ről (2. kép)! Igazán nem számítottam erre a visszhangra — a legjobb meglepetés egy kimerítő és csodálatos párizsi hét után, ahol a könyv francia kiadását mutattam be.

Köszönet Valentin Pereznek ezért az elgondolkodtató kritikáért, amely kiemeli a fókuszt a családtörténetre, a három nagyon különböző fivérbe való betekintést, valamint a cég történelmének néhány korábban feltáratlan elemét — mint például azt, hogy hogyan élte túl a Cartier Párizs a német megszállást, és Jeanne Toussaint összetett természetét és szerepét.

És köszönet mindazoknak, akikkel Párizsban találkoztam ezen a héten a különböző bemutatókon és dedikálásokon, hogy eljöttek. Ez a francia változat nyilvánvalóan különösen fontos számomra, hiszen itt kezdődött el a Cartier-ék és a saját családom története — ezért sokat jelentett. Remélem, élvezik!

C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.

Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).

Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Launching Les Cartier in Paris 📕

#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.

J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.

Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.

A francia kiadás első kritikája ma jelent meg a Madame Figaróban, és nagyon örülök, hogy a kritikusnak tetszett a könyv. Fentebb néhány rövid részletet közöltem a cikkből.

Sokat jelent, hogy ez a történet — amely nyilvánvalóan Franciaországban kezdődött — végre megjelent franciául. A hivatalos megjelenési dátum október 20. Köszönet mindenkinek, aki olyan támogató volt és türelmesen várt erre a kiadásra. Őszintén izgulok, hogy végre megoszthatom a frankofón olvasókkal az ékszerek mögötti emberi történeteket.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy kis szépség a hétvégére. Nagyon esős kezdődött nálunk, szóval gondoltam jól jön az az indiai napfény ihlet, amelyet Jacques Cartier hozott vissza keleti útjairól.

Csodálatos keveréke a merész színeknek és a perzsa motívumoknak — és ilyen figyelem a részletekre végig a dizájnoktól a végterméking.

Számos kézműves gondosan ügyelne arra, hogy minden rész tökéletes legyen — „annyi ideig tartott, ameddig tartott" — mondta egyikük egyszer, „nem lehetett siettetni az ilyen munkát." Egy ékszer, igen (el tudom képzelni, hogy ez az 1930-as évekbeli nagyon stílusos öltözék megkoronázása lenne), de egy kis műalkotás is, amelynek még mindig megvan az ereje, hogy felemeli a lelket.

Legalábbis én így gondolom, mit szólsz hozzá?#cartierartdeco #jewelryasart #indianinspiration#jewelleryisart #1930sjewelry #jewelrydesigns

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

1904-ben, amikor a 29 éves Louis Cartier leült — pontosabban büszkén hátradőlt — Emile Friant ismert művész vázlatát készítve, feljövőben volt a világban.

Amikor néhány évvel korábban csatlakozott apjához, Alfred-hez a família-i üzletben, a Cartier egy kevéssé ismert helyi ékszerész volt, amely mindenféle ékszert, időmérőt és kíváncsisági tárgyat értékesített, amelyeket külső műhelyekből vásárolt.

Azóta Louis elfoglalt volt: először beleegyezett (bár vonakodva) egy pénzügyileg jutalmaz elrendezett házasságba a világ leghíresebb divattervezőjének unokájával; ezután segített a Cartier-t átköltöztetni a tekintélyes Rue de la Paix-ra (nem kis mértékben köszönhetően annak a boldogtalan, de stratégiailag sikeres házasságnak — nem véletlen, hogy apósa Maison Worth-ja mindössze pár ajtóval arrébb volt); és harmadszor, bevezette azt, amit ő „a hízelgő Cartier Stílusnak" nevezett.

„A múltban az ékszerészet művészete csupán szép kövek összeállításából állt" — magyarázta Louis. „Vissza akartunk térni a korábbi hagyományokhoz és egy artistikusabb jelleget adni az ékszernek, miközben egyúttal modernizálni azt."

Ez az egyedi stílus, a platina gyémántok foglalatára való alkalmazásával folytatott kísérleteivel együtt, forradalmasítaná az ékszervilágot. Ugyanakkor a világ legjobb ügyfeleinek szemében megkülönböztetné a Cartier-t társaitól. Nem csoda, hogy Louis kissé önelégültnek tűnik: „Kreatívan zseni volt" — idézte fel a nagyapám nagybátyját.

„De nem hiányzott belőle az önbizalom, tegyük fel így!"

A zseniális, bonyolult, gyakran bosszantó, de mélyen szeretett Louisról bővebben a könyvben olvashat.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Sokakhoz hasonlóan megrendített és nagyon elszomorított II. Erzsébet királyné halála. Milyen hihetetlenül csodálatos monarcha volt, és valóban személy is — sok szempontból. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy nőttünk fel vele királyunkként, egy olyan nővel, aki következetesen megtestesítette a fontos értékeket az évtizedek változásain át. Az elmúlt napokban különleges volt hallani a személyes élményekkel rendelkezők visszaemlékezéseit — szerettem azt, ahol egy Skóciába látogató amerikai turista nem ismerte fel Őfelségét, és megkérdezte, hogy találkozott-e valaha a királynővel — amire azt válaszolta, hogy nem, de a mellette lévő biztosági tiszt, Dickie, igen. A turista annyira lenyűgözve volt, hogy megkérte a királynőt, hogy fotózza le Dickie-vel! A nagyapám kuncogott volna ezen a történeten, és azt hiszem, bizonyos értelemben halála felidézi sok néhai nagyszülőnk emlékét — azokét, akik átélték a háborút és a nagy változásokat, és a másik oldalon kerültek ki belőle nemcsak kötelesség-tudattal és csendes méltósággal, hanem humorral, kedvességgel és általános legyőzhetetlenséggel is. Úgy érzi az ember, hogy egy korszak ér véget. Megosztok egy kedvenc fotót Őfelségéről a 175 New Bond Street-en — még jóval az én születésem előtt. Valószínűleg az aznapi sokadik látogatás volt, de még mindig mosolyog, érdeklődik és közeledhet, ahogy sokan emlékeznek rá. Nyugodj békében, a Nagy Erzsébet.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy előzetes a mai 'Királyi riválisok' előadásból a Smithsonianban. Várom, hogy visszatérjek a küzdőtérre Kieran McCarthy-val a Wartski-tól, hogy megküzdjünk Cartier-ért és Fabergéért, és megosszuk a néhány ikonikus alkotás mögöttes történeteit — például hogyan jutott el egy Fabergé tojás az imperial palotából Kieran-hez egy középnyugati ócskapiacon keresztül.

Addig is, egy kis kvíz: az itt látható alkotások Cartier és Fabergé keveréke — van tipp, melyik melyik?

A 20. század fordulóján a párizsi Világkiállítást látogatva a három Cartier fivér — a tiszteletreméltó ékszerháza alapítójának unokái — ámulatba ejtette Carl Fabergé alkotásainak kifinomult kézművessége, és egy hosszú tartamú nemzetközi rivalizálás magvai elhintésre kerültek.

A világ legnagyobb luxus-ügyfeleinek keresése során mindkét cég — az egyik francia, a másik orosz — úgy döntött, hogy showroomot nyit külföldön. Nem csupán ugyanazt a várost, Londont választották, hanem ugyanazt a helyszínt, a New Bond Street-et, és így adva volt a terep egy epikus csatához.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A platinajubileum alkalmából, itt van a nyaklánc mögöttes története, amelyet a 25 éves II. Erzsébet királyné 70 évvel ezelőtt viselt az első hivatalos portréin az új királynőként.

Az 1930-as évek közepén, amikor a Cartier fivérek legfiatalabbja, Jacques Cartier irányította a londoni fiókot, jól ment az üzlet. A nagy English Art Works műhely tele volt tehetséges kézművesekkel, akik jelentős darabokat alkottak mind egyéni megrendelésekre, mind a lenti elegáns 175 New Bond Street-i bemutatóterem raktárának.

Hiszen ez egy olyan évtized volt, amelyből nem hiányzott a lehetőség magas ékszereket viselni: udvari bemutatóktól jubileumi ünnepségekig (V. György 1935-ben), koronázási ünnepségekig (VI. György 1937-ben). A nagy nyakláncok különösen divatosak voltak. Ez a darab — gyémántból és platinából — 1935-ben készült, és abban az évben megjelent a Harper's Bazaar-ban, stílusos Warwick grófnéja modellként (2. kép). Jó reklám lehetett, mert a következő évben a Cartier eladta — de nem sokáig.

1937-ben visszavásárolták. Tíz évvel előre ugorva — köztük egy világháborúval és Jacques Cartier halálával — a nyaklánc, még mindig a Cartier Londonban (most Jean-Jacques Cartier vezetése alatt), egy jelentős érdeklődésre számíthatott.

1947-ben Hyderabad niszámja, a világ egyik leggazdagabb embere (lásd 3. kép, a Time Magazine címlapján), a leendő Erzsébet hercegnőnek esküvői ajándékot ajánlott fel a Cartier Londontól: két tárgy közül választhatott. A hercegnő ezt a gyémánt nyakláncot és egy virágos gyémánt tiarát eltávolítható gyémánt brossokkal választotta (a 4. kép mutatja tiaraként és brossként viselve; az 5. kép mutatja ezeket az esküvői ajándékokat a sajtóban).

Azóta a nyakláncot sokszor viselték — többek között a királyné első hivatalos portréin Dorothy Wilding által 1952-ben és bankjegyeken —, és a közelmúltban új életre kelt, a királyi família fiatalabb tagjainak kölcsönadva (6. kép). A 2020-as évekbeli is ugyanolyan jól mutat, mint az 1930-as években.

A királyi família Cartier-rel való hosszú kapcsolatáról bővebben lásd a British Vogue-nak írt cikkemet.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Attól a pillanattól, hogy találkoztam a legendás Cartier tervező Alfred Durantéval, família-ként fogadott. „Tudtam, hogy te vagy, amikor megláttam az utcán jönni" — voltak az első szavai, ahogy ajtót nyitott meleg mosollyal.

„Cartier-nek kellett lenned — felismerem a vonásaidat!" És ez Alfred dolga volt: az 1950-es évektől a Cartier NY-nál kezdett, és első kézből ismerte a familíámat.

A sok következő csevegés során Alfred türelmesen válaszolt egy végeláthatatlan kérdésáradatra.

A Cartier-ek történetét kutattam, és ő mindig talált időt segíteni — megmutatva ezt a virágbross-vázlatot, amelyet 16 évesen rajzolt a Cartier interjúján, és megosztva botrányos anekdotákat a csinos Claude Cartier-nél való munkáról (Louis fia, Claude volt, a nagyapám unokatestvére, aki 1962-ben eladta a Cartier NY-t anélkül, hogy szólt volna a familíának).

Alfred leírta, hogyan nőtt fel az Ötödik Avenue-i bemutatóterem felett lévő designstúdióban, vezető francia tervezők mellett tanulta az inaséveket, és ékszereket tervezett a Windsor hercegnőjének, Elizabeth Taylornak és Marilyn Monroe-nak. „Azt mondani, hogy kezdetben megfélemlítettem, finoman szólva sem lenne elegendő...

De azt tapasztaltam, hogy kényelmes lett, és én is kényelmes lettem, amikor megtanultam hagyni, hogy ők beszéljenek, és a vázlataim segítségével válaszoltam, életet adva az ékszerálmaiknak." A Cartier-t elhagyva mint Design és Gyártás alelnök, Alfred sikeres független tervező lett. „Nagyon hálás vagyok a familíátoknak" — mondta szerény módjával.

„Máskülönben hogyan lett volna ennyi lehetősége egy brooklyni fiúnak?" Lenyűgöző volt vele beszélgetni, mert karrierje az Amerika, a Cartier és a luxusipar hatalmas változásainak évtizedeit ívelte át. De ennél is fontosabb, hogy kedves és szórakoztató volt, és baráttá vált.

Az utoljára, amikor Alfreddel találkoztam, A Cartier-ek megjelenésekor volt. Eljött egy new yorki bemutatóra Will férjével, és ő ment el utolsónak — szorongatva a könyv példányát, végig támogatott. Amikor később csendesen ebédelni mentünk fel a városba, azt mondta nekem — apa-szerű alakként —, mennyire büszke és hogy a történetet el kellett mesélni.

Sokat jelentett tőle hallani, és nagyon hiányzik.

Nyugodj békében, Alfred Durante, 1937–2022.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nem mindig van lehetőség, hogy valaki valóban lassítson és üljön le hallgatni — és tanulni — napokig, nem csak percekig. Főleg nem egy trópusi szigeten.

Ezért éreztem hihetetlenül kényelmeztetőnek, hogy az elmúlt hetet a JLF Soneva Fushi-n töltöttem ilyen szórakoztató és lenyűgöző emberek körében.

A JLF egy fesztivál, amely különböző hátterű szerzőket hoz össze ötletek megosztására: diplomaták és regényírók matematikusoknak mesélnek a jövőről; történészek olyan témákat vizsgálnak, mint a háború és az éghajlatváltozás, újságírókkal; regényírók és költők megosztják ihleteik forrásait rendezőkkel és művészekkel.

Az előadások hamarosan online elérhetőek lesznek, de addig is itt van egy előzetes — néhány kiemelkedő pillanat a sessiókból:

• Radhika Raje és én néhány maharadzsa ékszerét vizsgáltuk Kelet és Nyugat közötti történelmi kapcsolatok kontextusában; influencerek akkor és most, valamint az ihlet vs. kisajátítás kérdése
• Marcus du Sautoy tudós Roger Highfield-del arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia valaha is olyan kreatív lehet-e, mint az emberek (mi történik, ha megkérsz egy számítógépet, hogy írja meg a következő Harry Potter regényt?)
• William Dalrymple belemerült a kémkedés világába Ben Macintyre-rel
• Peter Frankopan, A Selyemút szerzője, David Wallace-Wellst kérdezte az éghajlatváltozásról és arról, hogy a jövő annyira komor-e, mint ahogy a The Uninhabitable Earth könyve sugallja
• Patrick Radden Keefe, Empire of Pain szerzője, a vezetésről és az akadályok leküzdéséről osztott meg nézeteket Huma Abedinnel, Hillary Clinton vezető munkatársával és a Both/And szerzőjével
• Shobhaa De Vikas Swaruppal, a Gettómilliomos film mögötti szerző, a politikai helytelenség következményeinek kezeléséről Indiában
• André Aciman Sanjoy K. Roy-jal csevegett regénye — és a belőle készült film — Szólíts a neveden meglepő hátteréről

A JLF Jaipur rózsaszín városában ragyogó, intenzív, mindent átfogó energiát áraszt. Ez más volt — csendesebb, meghittebb — de ugyanolyan varázslatos, még ha esős évszak volt is, és a repülőnk az első napon nem tudott leszállni. Ahogy a feltörekvő írónő lányom mondta: „Ez egy jó kezdet egy történethez, anya — egy titkos varázslatos sziget, amelyet egy vihar véd..."

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Néha kap az ember egy meghívást, amelyet egyszerűen nem lehet visszautasítani. Elmélyülve a kutatásban, ezért próbálok most fejjel lefelé maradni, de amikor a zseniális @sanjoykroy @JLFlitfest felvette velem a kapcsolatot, hogy az inaugural JLF Soneva Fushi Fesztiválon — várja csak... — a Maldív-szigeteken adjak elő... nem kellett sokat gondolkoznom rajta! Hogy egy kis hátteret adjak — közvetlenül azelőtt, hogy a világ 2020-ban megnyomta a szünetet, volt egy rövid ablak, amikor a világ körül száguldoztam (ez még azelőtt volt, hogy tudtam, mi az a „zoom") a könyvem bemutatójára. Az egyik hely, ahol előadni hívtak, a JLF volt a szülővárosában: India varázslatos rózsaszín városában, Jaipurban. Örültem, szeretem Indiát — már elég sok időt töltöttem ott a könyv kutatásakor — és csak a JLF előadásainak meghallgatása is régóta szerepelt a kívánságlistámon (a JLF-et „a föld legjobb irodalmi előadásaként" írják le, az elmúlt évtizedben több mint 2000 előadót fogadott). Ahogy sejtettem, hihetetlenül szórakoztató volt... ha kissé ijesztő is volt, mert az első előadás, amelyen részt vettem, saját magam volt. Alig egy-két órával a fesztiválra való megérkezés után azon kaptam magam, hogy a színpadon állok egy látszólag végtelen tömeg előtt — később mondták meg, hogy körülbelül 4000 ember lehetett — és mesélek a Cartier-ek Indiával való személyes kapcsolatairól, köztük India hatásáról a designjaikra (ez a kép #tuttifrutti). Aztán, zenére és tapsra (legalábbis a gyerekeim részéről az első sorból!), a könyvemet Jaipur hercegnője mutatta be formálisan (2. kép). Ezúttal a #jlfsonevafushi2022-n, 10 nap vita, előadás, workshop, zene, költészet és film részeként, Baroda Maharaninaéval @radhikaraje fogok előadni. Azok számára, akik csatlakoztak a tavalyi webináriumunkhoz (3. kép), ez egy lehetőség, hogy többet halljon a maharadzsáról és az ékszerészről. Természetesen nincs hiány ékszerekből — Baroda hírhedt volt gyöngy szőnyegeiről, gyémánt nyaklácairól és összehasonlíthatatlan gyöngyeiről — de egyben nagyon emberi történet is két férfiról, akiket mindkettőt mélyen hajtott a kötelesség. Azok számára, akik meg tudnak jönni, várom, hogy találkozzunk ott! Az előadásokat is rögzítik. A fesztivál május 13-22. között zajlik — lásd a 4. képet csábító kis videójukat!#artandculture

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Elmélyülve a következő könyv kutatásában. Mindig csúcspont, amikor a múlt darabjai újra összeállnak...#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch#cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Néhány vintage Cartier madár, amellyel Boldog Húsvétot kívánok. Vannak kedvencek?

Azok számára, akiket érdekel egy kis família-háttér: a nagyapám, Jean-Jacques Cartier (utolsó kép), szívesen játszott az ablakkijelzőkkel a Cartier London boltban az év különböző időszakaiban.

Húsvét előtt azt javasolta a Cartier ékszertervezőknek, hogy madárbross-tervekre összpontosítsanak, amelyek beépítik az akkori készletükön lévő drágaköveket — így egy opál kingfisher-ré válhatott, egy rubin egzotikus madárban szerepelhetett, és a kalcedon bagollyá alakulhatott.

Miután Jean-Jacques jóváhagyta, melyik tervek válnak valósággá, a kiválasztottakat átküldték a 175 New Bond Street bemutatóterem feletti English Art Works műhelybe, ahol egy elfoglalt csapat tehetséges szerelő, foglaló és fényező életre keltette őket.

Végül, miután átmentek az ő szigorú minőségi tesztjén — ami azt is magában foglalta, hogy egy alkalmazott viselte őket, hogy ellenőrizze, a kövek éppen a megfelelő szögbe vannak-e állítva a fény elkapásához —, jött el az idejük, hogy megjelenhessenek az ablakban. Jean-Jacques kis tavaszi témájú jeleneteket hozott létre, hogy gyönyörködtesse az utca arra járókat.

El tudom képzelni, ahogy kint áll a New Bond Street-en, benéz az ablakban, újra és újra ellenőrzi, hogy a kész megjelenés pont megfelelő-e. Bizonyos mértékig perfekcionista volt.

Íme, emlékezetére, egy kis drágaköves visszautazás az időben húsvétkor.

Forrás (balról jobbra): Első sor: S.J. Phillips (rubin egzotikus), Hindman Auctions (korall és smaragd). Második sor: Bonhams (agát és zafír bagoly), Christie's (arany és korall tyúk), Elstob & Elstob (smaragd, citrin és gyémánt). Harmadik sor: Christie's (opál jégmadár), 1stDibs (arany és spinel cinege), Doyle New York (arany, fehér kalcedon kacsa).

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Csodálatos élmény volt nemrégiben A Cartier-ekről szóló történeteket megosztani a Cartier Londonban. Ez a dia mutatja az English Art Works műhelyt, amelyet Jacques az 1920-as években hozott létre — a 175 New Bond Street 3. emeletén, azon a területen, amely ma La Résidence, és mint kiderült, pontosan ott, ahol az előadásomat tartottam.

Mire Jacques létrehozta a londoni műhelyt, már elvégzett egy párizsi inaséveket, átköltözött a 175 New Bond Street-re, túlélte a gázmérgezést az első világháborúban, és segített Pierre-nek a Cartier New York-i műhely felállításában. Figyelemreméltó tapasztalatgyűjtemény volt, amelyet egy új kreatív vállalkozáshoz hozott.

Örömmel hallgattam a Cartier műhelyekről szóló történeteket a nagyapámtól, aki sok időt töltött itt. Ez volt a Cartier London motorterme — a korántsem glamúros helyszín, ahol a varázslat megtörtént. Drágakőtömbök és csiszolatlan drágakövek változtak csillogó alkotásokká, méltóakká az alatti elegáns bemutatóteremhez.

Boldog helyszín volt: azok, akik ott dolgoztak, csevegésről, dalokról és pipafüstről meséltek, és arról, hogy família-szerűen érezték magukat.

Az ebben a szobában alkotott ékszerek legendásak: az 1930-as évekbeli smaragd és gyémánt Lady Granard nyaklánc mögöttem a képen, a királyné rózsaszín gyémánt Williamson brossja, a Halo tiara, a Windsor hercegnőjének smaragd eljegyzési gyűrűje.

Ilyen értékes alapanyagokkal dolgozva fontos volt, hogy semmi ne veszjen kárba. A szerelők bőrszalagot viseltek a térdükön köténynek — hónapnyi munka után ezek apró nemesfém-részecskékkel telítődtek, és speciális aranycégekhez küldték elégetni és az értékes port kinyerni.

Még a nő fényezőknek is pénteken meg kellett mosniuk a hajukat a munkahelyen, hogy a szennyvizet átszitálhassák a finom részecskékért, amelyek fényezés közben leülepedtek.

Sok köszönet Laurent Feniou-nak, hogy meghívott a Cartier Londonba előadást tartani, valamivel több mint 100 évvel az English Art Works műhely alapítása után — olyan szórakoztató volt történeteket megosztani és könyveket dedikálni, különösen abban a szobában, ahol megtörtént.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Na, ez szórakoztató volt... Köszönet mindazoknak, akik csatlakoztak Kieran McCarthyhoz a Wartski-tól (a Fabergé sarkából) és hozzám (Cartier-csapat), ahogy megküzdöttünk a V&A-ban a Riválisok a Bond Street-en előadáson.

Belemerültünk két família színes történetébe, sok szempontból hasonló: mindkettő hitbeli ugrást tett és az 1840-es években alapított vállalkozást, mindkét alapító három évtizeddel később átadta fiainak, mindkét família küzdött, hogy átvészelje a nehézségeket fenntartva cégét, és mindkettő elszánt volt arra, hogy a világ legjobb ügyfelei számára maradandó, legmagasabb minőségű darabokat alkosson.

Beszéltem a Cartier-ek „Soha ne másolj, csak alkoss" mottójáról, és arról, hogy vajon a Fabergé kivétel volt-e a szabály alól, megvizsgálva például az állatokat — az ötödik képen látható kenguruk a legtöbbet zavarba hozták: jobbra a Fabergé, balra a Cartier.

Azt is megvizsgáltuk, mennyire nem örült volna Jacques Cartier, amikor a Fabergé a New Bond Street-en szomszédnak költözött, és belemerültünk színes ügyfeleik életébe — és drágaköves vásárlásaiba: a kor Jeff Bezosától, Ernest Casseltől (csodálatos Fabergé rulett-kerekével és Cartier gyémánt páfrány brossaival) a megosztó Mrs Greville-ig („egy vánszorogó, kapzsi, sznob, vén varangy, aki a királyság láttán nyálát csorgatta" — Cecil Beaton szerint), akinek legendás Cartier-ékszer gyűjteményét 1942-ben II. Erzsébetre hagyta, és akinek a Fabergé-kutya ajándéka — VII. Edward király kutyájának, Caesarnak a hasonmása — Alexandra királynőnek 1910-ben most a múzeum Fabergé-kiállításának részét képezi.

Az előadást a Mi lett volna ha-val zártuk: mi lett volna, ha a forradalom nem vetett volna véget Carl Fabergé munkájának? Tudott volna-e a Fabergé-k következő generációja alkalmazkodni kínálatával, ahogy a Cartier-ek tették, vagy túl széttagolt volt-e a família ahhoz, hogy elérje azokat a magasságokat, hiányozva az a titkos összetevő, amelyből a Cartier fivéreknek bőven volt — a hihetetlenül erős kötelék és a közös ambíció a legjobbok lenni?

Csodálatos volt megosztani a történeteket annyiótokkal — hallottuk, hogy rekord esemény volt a V&A számára. Várom az összecsapást valamilyen ponton, mivel még annyi mindent mondtunk és mutattunk volna. Egy óra túl gyorsan eltelik!

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy hétvégi játék. Mindkettőt több mint egy évszázaddal ezelőtt készítették, az egyik bagoly Cartier, a másik Fabergé — két mester ékszerész, akik a Belle Époque ügyfeleinek üzletéért versengtek. Meg tudja mondani, melyik melyik?

A két cég többet osztott meg egy rivalizálásnál. Szomszédok voltak a New Bond Street-en, mindkettő arra ösztönözte a másikat, hogy nagyobb magasságokra emelkedjen a kézművességben és a képzelőerőben. Mindkettő szerette a zománcot, a drágaköveket és az állatvilágot témaként.

Mégis mindkettőnek megvolt a maga jellegzetes hangja: a Fabergé munkái inkább a szeszélyt és az elbeszélést tükrözik, a Cartier-éi az eleganciát és a pontosságot. A választ a második és harmadik kép tartalmazza alább.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Hideg oltósorokban várakozva, maszkos karácsonyi koncerteken és sok felborult ünnepi tervvel, talán mindannyiunknak szüksége van némi ékszeres menekülévre.

A hideg tél közepének témájára szólva biztosan nem lehet felülmúlni ezt a Fabergé téli tojást — amelyet II. Miklós cár húsvéti ajándékként adott Mária Fjodorovna cárnőnek 1913-ban (nincs nyomás az ajándék terén...) és amelyet a zseniális Alma Pihl tervezett, aki csupán egyik a két Fabergé-tervező nő közül, abban az időben, amikor ez szinte hallatlan volt.

A jeges tojás felett látható a Cartier gyémánt és gyöngy tiarája, amely Párizsban készült ugyanebben az évben, és állítólag a Bolin gyöngy és gyémánt tiara ihlette, amellyel a Cartier-ek legfontosabb orosz pártfogója, Vladimir nagyhercegné rendelkezett.

Ez a két alkotás — egy pillanatfelvétel az időből — nemcsak a korai huszadik század glamourját testesíti meg, hanem magában foglalja két cég — az egyik orosz, a másik francia — kreatív csatáját a bolygó legnagyobb luxus-ügyfeleiért.

1900-ban volt, amikor a párizsi Világkiállítást meglátogatva a Cartier fivérek először találkoztak Carl Fabergé kifinomult alkotásainak teljes kiterjedésével.

Akkoriban a Cartier et Fils még túl kicsi volt a Kiállításon való részvételhez, míg a Fabergé standja — a császári húsvéti tojásokkal, színes tárgyakkal és csillogó ékszerekkel — a város témája volt.

A Fabergé kiállításának minőségétől lenyűgözve az ambiciózus Cartier-ek inspirálódtak, hogy maguk is meglátogassák Oroszországot, és egy hosszú rivalizálás magvai elhintésre kerültek. Idővel mindkét cég úgy döntött, hogy showroomot nyit külföldön.

Nem csupán ugyanazt a várost — Londont — választották, hanem ugyanazt az utcát, a New Bond Street-et, és mindössze egy ajtónyira voltak egymástól (Cartier balra, Fabergé jobbra). Így volt adott a terep egy epikus kreatív csatához.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

December beköszöntésére egy pillantás a kulisszák mögé, a 106 évvel ezelőtti karácsonyba a Cartier Londonban. Ezt a lapot 1915-ben küldték az ügyfeleknek, amikor egy dühöngő világháború sok alkalmazottat — és ügyfelet — kényszerített tiarákat lövészárkokra cserélni.

Jacques, a legfiatalabb Cartier fivér, aki mindössze hat évvel korábban alapította a 175 New Bond Street-i fiókot, azok közé tartozott, akik az országukért harcoltak.

Ahelyett, hogy pezsgővel ünnepelte volna a karácsonyt — és házassági évfordulóját (mindössze három évvel korábban vette feleségül dédnagyanyámat, Nellyt) —, lovas ezredét, a Les Dragons-t vezette veszélyes csatába Franciaország Champagne régiójában.

És mégis, bár messze volt a família-tól és a cégtől, Jacques szorosan részt vett a 175 New Bond Street irányításában leveleken keresztül. Erős kötelességtudatot érzett, hogy életben tartsa a Cartier Londont, hiszen hitt abban, hogy odaadó, bátor alkalmazottainak legyen mihez visszatérni, ha a háborúnak vége.

Innen ez a lap — egy szociáltörténeti pillanatfelvétel, amely természetesen illő utalást tartalmaz az első világháborúra. Az előlapján a szövetségesek zászlai láthatók „Messrs Cartier tiszteletteljes üdvözletével" — de egyúttal felfedi a família acélos elszántságát és pragmatizmusát, az elutasítást, hogy feladják, még egy katasztrofális világháborúval szembesülve is.

Belül ez áll: „Messieurs Cartiers örömmel közlik, hogy a jelenlegi körülmények ellenére sikerült párizsi fiókjuktól nagyon széles karácsonyi ajándékválasztékot beszerezni." Érdekes lett volna látni, mely ajándékok jutottak el a londoni bemutatóterembe 1915-ben — valószínűleg kisebb ékszerdarabok, talán egy Belle Époque bross és zafír mandzsettagombok, cigarettatárcák és időmérők mellett, mint ez az aranyos rózsaszín guilloché zománc Cartier óra (amelyet a Cartier fivérek háború előtti oroszországi útjai ihlettek), ahol számok helyett betűk állnak. Ebben az órában a betűk azt mondják: 'BONS SOUHAITS', amit 'jó kívánságok'-nak fordítunk — meglehetősen találó üzenet erre az évszakra.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

„A perzsa stílus" — magyarázta egyszer a nagyapám — „volt a legtisztább hatás a Cartier stílusra." Gyerekként hiányolta szüleit Indiában és a Közel-Keleten tett számos útjukon, de azok a hosszú külföldi utazások adták apjának, Jacques-nak, az inspiráció magvait egy új ékszerstílus megalkotásához.

Ceruzarajzok a körülöttük lévő dolgokról — templomok, mecsetek, faragványok, motívumok — a úti naplókba firkálva később órákká, neszeszer-ekké és brossokká alakultak, míg egzotikus tárgyakkal — szőnyegekkel, festményekkel, szobrokkal, szövetekkel — teli bőröndök otthon a tervezőcsapatokat inspirálták.

Az ihlet magvai messze és közelről, régiből és újból jöttek, de valahogy az általuk inspirált ékszerek mindig rátaláltak a kor hangulatára. Az 1920-as évekbeli fejdísz mandula alakú motívumai ihlethették az iszlám előtti iráni könyvkötések, de gyémántokból, rubinokkal keretezve és fekete acélon elhelyezve (képen) feltűnően avantgárd lett.

Illő tehát, hogy egy új kiállítás — Cartier és az iszlám művészet: A modernitás keresésében, a párizsi Musée des Arts Décoratifs-ban — megünnepli a Cartier-ekre valószínűleg legnagyobb kreatív hatást gyakorló iszlám művészetek és a csillámló alkotások közötti kapcsolatokat.

Nincs hiány a csillogásból, de a kurátorok az ékszereket és drágaköves tárgyakat is új megvilágításban szerették volna bemutatni, az ihlet forrásai mellett. Az eredmény az, hogy faragott smaragdok, hatalmas gyémántok és vérvörös rubinok 14. századi iráni csempék, ókori könyvek, török selymek, Izniki kerámiák és számos vázlat, design és fénykép mellé kerülnek.

Ritka lehetőség bepillantani az alkotói folyamatba ilyen módon — köztük Charles Jacqueau, a Cartier Párizs zseniális vezető tervezőjének annyi vázlatát és dizájnját az Art Deco korszak alatt, akit a Cartier fivérek és leszármazottaik rendkívüli mértékben csodáltak. Látta már valaki? Nagyon szeretném hallani a gondolatait.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Csodálatos látni, hogyan folytatódik a Crash Watch iránti érdeklődés — nem vagyok biztos, hogy a nagyapám hitte volna. Bizonyos értelemben a Crash Watch a família mottójából született: „Soha ne másolj, csak alkoss" — a design forradalmi volt abban, hogy elutasította a hagyományos óra-alakokat. Sem téglalap, sem ovális, sem négyzet, sem kör alakú nem volt — merész és más volt.

Sokak számára túl más: ironikus módon, amikor Jean-Jacques Cartier először kiadta a Swinging Sixties Cartier Londonban, a szokatlan forma szinte túl radikálisnak bizonyult az akkori időnek, és az egyik legjobb óra-ügyfelük, Stuart Granger színész, állítólag visszavitte, valami hagyományosabba cseréve!

Ma, több mint félévszázaddal később, ha a sajtó és a celebek érdeklődése és a közelmúltbeli aukciós rekordok bármit is jeleznek, design ikonná vált — bár ritka ikonná. Alig tucatnyi eredeti London Crash készült Jean-Jacques Cartier irányítása alatt, és azóta csak néhány limitált sorozat volt.

A Hodinkee cikk "Hogyan lett a Cartier Crash 2021 legfontosabb vintage órája" nyomon követi a jelenséget egészen az eredetektől — a Jean-Jacques és Rupert Emmerson közötti együttműködéstől a 175 New Bond Street felső emeletein az 1960-as években — egészen addig, amikor Tyler the Creator amerikai rapper nemrégiben egy monacói óraaukción viselte.

Vajon a vintage Cartier London óradesignek fenntartják-e ezt az érdeklődési szintet az elkövetkező években? Mit gondolsz?

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy rövid klip arról, amikor kipróbáltam a perlage technikát a Jaeger-LeCoultre Reverso Stories kiállításon Párizsban, közvetlenül az Atelier d'Antoine workshop előtt.

Korábban nem tudtam sokat a perlage-ról (más néven 'körkörös szemcsézés'): ez egy dekoratív technika, amely kis, egymást átfedő köröket alkalmaz, amelyeket néha az óra-mozgásokra visznek fel. A 'perlage' szó szó szerint 'gyöngyözést' jelent — a fémbe csiszolt, egymást átfedő körök a gyöngyök alakjára emlékeztetnek.

Úgy tűnik, ez a finisírozás egyike a kevés olyannak, amely még nincs automatizálva — az órásmester keze még mindig szükséges a körkörös szemcsézés alkalmazásához. A technika pontosságot, figyelmet és nagy mennyiségű izommunkalátszást igényel egyenletes finisírozás létrehozásához. Mondani sem kell, nem hiszem, hogy sikerült megoldani, de szórakoztató volt kipróbálni!

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A Reverso már hosszú ideje népszerű óradesign. Ez volt az az óra, amelyet a nagyapám, Jean-Jacques Cartier lovagoláskor viselt, hiszen ügyes mechanizmusa védte a számlap vidéken vágtázás közben.

Idén van a Reverso 90. évfordulója: a történet szerint körülbelül 1930 körül César de Trey, egy svájci üzletember a fogászat, majd az órák területén, Indiában járt, ahol a brit hadsereg tisztjei polójátékkal foglalkoztak.

A lengő malletok és gyors lovak kombinációja nem volt pontosan órabarát, ezért de Trey állítólag elképzelt egy olyan dizájnt, amellyel a törékeny üveg számlap védhető lenne azzal, hogy átfordítják a tokot.

Nem sokkal ezután René Alfred Chauvot ipari tervező szabadalmazott „egy órát, amely képes csúszni a tartójában és teljesen megfordítani", és 1931 nyarára de Trey megvásárolta a Reverso elindításának jogait.

Partnert kötött Jacques David LeCoultre-val (ebben a szakaszban a Jaeger és a LeCoultre még külön cégek voltak). Az egyik világ első sportórájaként nem tartott sokáig, amíg a Reverso nevet szerzett. Szeretem a korai hirdetéseket (3. és 4. kép), de az 1960-as évekre a design viszonylagos feledésbe merült.

A következő évtizedben felelevenítette Giorgio Corvo, egy olasz óra-kereskedő, aki véletlenül rátalált az utolsó 200 Reverso tok fiókjára, amikor meglátogatta a JLC gyárát. Megvette őket, beleillesztette a mozgásokat, és egy hónapon belül elfogyott.

Nem sokkal ezután a JLC úgy döntött, hogy feleleveníti az órát — 1981-ben egyik mérnöke újratervezte —, és ma egy ikonikus design. Valakiként, akit lenyűgöz a design-történelem, nagyszerűnek tartom, hogy a JLC ilyen nyílt és közvetlen módon osztja meg múltját. Létezik egy remek új könyv is a Reverso-ról Nicholas Foulkes-tól azok számára, akik mélyebbre kívánnak menni. Vannak más Reverso-rajongók?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Éppen részt vettem az első Atelier d'Antoine #Reverso workshopon Párizsban, amelyet a @JaegerLeCoultre szervezett, akik a Reverso 90. születésnapját ünneplik. 🎉 Hamarosan bővebben arról, amit a nagyapám „az órásmesterek órásmesterének" nevezett, és erről az ikonikus designról és folyamatról (ez nem az türelmetlen emberek dolga!), de itt van egy előzetes a maiból...

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

(Olvassa el először a Cartier Gyémánt I. részt)

Miután Kenmore megnyerte az újonnan elnevezett 69,42 karátos #Cartierdiamond-ot, Richard Burton, a másodlicitáló, feldühödött. „Lázadó őrültté váltam" — írta. „Elizabeth [Taylor] olyan édes volt, ahogy csak ő tud lenni, és tiltakozva mondta, hogy ez nem számít, nem bánja, ha nem kapja meg, hogy az életben sokkal több van, mint a csecsebecsék...

A következtetés az volt, hogy beéri. De nem én! ... Ordítottam Aaronra [Burton ügyvédjére], hogy a f***ba a Cartier-rel, megkapom azt a gyémántot, még ha az életembe kerül is, vagy 2 millió dollárba, amelyik nagyobb." Kenmore beleegyezett, hogy eladja a gyémántot Burtonnak egy feltétellel: mielőtt kiszállítják és átnevezik, kiállítják a #CartierNewYork-ban 'The Cartier diamond' névvel. Burton, elszántan, hogy felesége, #LizTaylor megkapja, beleegyezett: „Azt a gyémántot akartam, mert összehasonlíthatatlanul gyönyörű... és a világ leggyönyörűbb nőjén kell lennie.

Rohangálni kezdtem volna, ha Jackie Kennedyhez vagy Sophia Lorenhez kerül." Egy nagyszerű PR-fogásban a Cartier számára, egy nagy hirdetést adtak ki a New York Times-ban, hogy bejelentsék a rekordot döntő gyémánt nyilvános megtekintését, amelyet éppen a világhírű filmsztár pár vásárolt meg, és ezrek utaztak az 5th Ave-i palotába minden nap, hogy meglássák (2./3. kép). Hamarosan ezután a gyémántot kiszállítják új tulajdonosainak, és Elizabeth egy elég nagy gyűrűt talált magánál (5. kép).

Az átkeresztelés a #TaylorBurtonDiamond-ra lett, de a probléma az volt, ahogy #LizTaylor bevallotta, hogy „még számomra is túl nagy volt" („Ennek a gyémántnak annyi karátsúlya van, hogy majdnem egy répa" — szólalt meg Burton).

Szóval visszament a Cartier-hez, kéréssel, hogy alakítsák nyaklánccá (itt viseli az 1970-es Oscar-ceremónián, és a 4. képen Monaco hercegnőjénél, Grace-nél 40. születésnapján).

Burtontól való válása után Taylor majd 3 millió dollárért eladta a nyakláncot, és a bevétel egy részét visszaforgatta Afrikába, ahol a gyémántot eredetileg felfedezték (ő finanszírozta egy kórház felépítését Botswanában).

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Elég sok rekord dőlt el nemrégiben aukción, ami eszembe juttatott egy nagyszerű aukciós történetet: az 1969-es csatát Richard Burton és Robert Kenmore (akkor a Cartier NY elnöke) között egy körte alakú 69,42 karátos gyémánt gyűrűért.

Addig az aukciós rekord gyémánt ékszerre 385 000 dollár volt — Mae Rovensky hagyatékából egy nyakláncra — de ezt az ujjra felkötős gyűrűt várhatóan jóval felülmúlná.

Az egyezség része volt, hogy az új tulajdonos átnevezheti (névtelenül értékesítték Parke-Bernet-en keresztül), és hamarosan felkeltette a Bruneji szultán, Harry Winston és Arisztotelész Onasszisz érdeklődését is. Még repülővel Gstaadba vitték, hogy Elizabeth Taylor közelről megnézhesse.

Amikor beleszeret, a férje, Burton, utasítja megbízottját, hogy licitáljon akár egymillió dollárig.

Az aukció 200 000 dollárnál kezdődött, és szinte mindenki kiabálta a teremben: „Igen!" 500 000 dollárnál már csak kilencen licitáltak. 850 000 dollárnál már csupán két licitáló maradt: Kenmore és Burton megbízottja.

Ahogy a licitálás emelkedett, az aukciós vezető aggodott, hogy helyesen fogja-e fel a jeleket. Később elmondta, hogy Kenmore „azt mondta nekem, hogy amíg a karjai keresztben vannak, ő licitál." Kenmore, hidegvérrel az oldalsó ajtó mellett állva, karjait keresztben tartotta, ahogy a licit egyre emelkedett.

„Amikor a licit elérte a 900 000 dollárt, mindenki a teremben hiperizgatott lett, de ő kőarcú maradt. Az izgalom és a feszültség hihetetlen volt."

A probléma az volt, hogy amikor elérték a varázslatos 1 millió dolláros számot, a közönség felállt az izgalomtól: „hirtelen a közönség elkezdett felállni, és ez problémát okozott — nem lehetett látni a licitálókat." Csak akkor, amikor megkérték az aukciós termet, hogy üljön le, látta az aukciós vezető, hogy Burton megbízottja visszalépett, és Kenmore látszólag azonos pozícióban fagyott, az ajtó mellett, karjai keresztbe téve.

„Csak akkor, amikor 1 050 000 dollárnál leütöttem és azt mondtam: 'Cartier', Kenmore mosolygott és szétnyitotta a karjait." Ő — és a nonchalant keresztbe tett karjai — nyerték a napot, és, ahogy a New York Times later jelentette, a gyémánt átkeresztelésre Cartier Gyémántra. De nem sokáig. Burton nem szerette megcsalni a vezető hölgyét...

(folytatás a Cartier Gyémánt II. részben)

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Váratlanul néhány régi ékszer fotóra bukkantam, miközben ezen a hétvégén egy unalmas autóregisztrációs okiratot kutattam... ez a fekete-fehér arany karkötőről szóló (alsó kép) az 1970-es évek elején készülhetett, amikor nagyapám, Jean-Jacques Cartier vezette a Cartier Londont. Alkotóigazgató volt a #175NewBondStreet-en (a #JeanneToussaint párja Párizsban) a #swingingsixties alatt, és innovatív tervei (mint a #crashwatch) egy nagy változások hátterét tükrözik. Hirtelen már nem volt divatos úgy öltözni, mint a szüleink, és a kettős kötöttárú és #gyöngyök helyett Mary Quant #miniszoknyák és nagy ékszerek jöttek... Ahogy a formális események, mint a debutáns bálok helyébe diáklázadások és pszichedelikus zene léptek, a Cartier a luxusiparban nehéz időknek nézett elébe: egyszerűen nem volt már akkora kereslet a magas kategóriás ékszerekre. Jean-Jacques Cartier-nek alkalmazkodni kellett. A sok kortársától eltérően nem a jelmezes ékszeres útra indult, de kísérletezett a tervekkel. Ez az #aranykarkötő (TV karkötőként ismert) megfelelt az elvárásoknak. Lázadó volt az alakjában, jól mutatott az akkori divattal, és olcsóbb volt a drágaköves ékszereknél, de mégis határozottan #CartierLondon volt, design és kézműves minőség szempontjából. Nem sok készült belőle — JJC számára a luxus egy részét a kizárólagosság adta — szóval időszerű volt erre a fotóra bukkannom, közvetlenül azután, hogy az egyik ilyen karkötő eladásra került a @bonhamsjewels-nél. A hátán van a számozás, de nem ismerem a #Bonhams karkötő számozását, szóval nem lehetek biztos, hogy ez pontosan ugyanaz, mindenesetre rendkívül hasonló! Az 1973-as #arankarkötő becsértéke 6–8000 font volt, de jóval felülmúlta, végül 37 750 fontnál végezve. Azt hiszem, ez rekord: 3 évvel ezelőtt a @Christiesjewels eladott egyet egy pár #fülbevaló kíséretében. A múlt heti #PebbleWatch-rekorddal együtt úgy tűnik, az 1970-es évekbeli Cartier London pillanatát éli... elég ironikus, mivel a rendkívül magas luxusadók, kevesebb vagyon és a változó ízlések terhe azt jelentette, hogy abban az időben hihetetlenül nehéz volt luxuscikkeket eladni. Szeretném tudni, mit gondol róla ma — viselné?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Megint egy hét, megint egy rekord a vintage Cartier Londonnak. Ezúttal a reflektorfény a Cartier kavicsos órán volt (néha 'baseball'-nak hívják), amely aukcióra került Phillipsnél Genfben 50 000–100 000 CHF becsértékkel.

Ezt 1972-ben készítették, nagyapám, Jean-Jacques Cartier irányítása alatt. Lelke mélyén művész lévén, a designt szerette (itt közvetlenül az École des Arts Décoratifs elvégzése után látható).

Ahogy minden Cartier London óránál ebben az időben, a szokatlan arany kavi formájú tokot a Wright and Davies műhelyben készítette Clerkenwell-ben egy képzett aranyműves — valószínűleg a rendkívül képzett műhelyvezető, Sam Mayo.

Ellenőrzés után a tokokat egy aktatáskába csomagolták a többi tokkal, csat zárakkal és az azon a héten elkészített személyre szabott szíjakkal együtt, és átadták a fiatal inasnak, aki felszállt a 38-as buszra Piccadilly Circus felé, majd tíz percet gyalogolt a 175 New Bond Street-ig.

Nem taxis, biztonsági furgon vagy biztonsági őrök: a jól bevált Cartier formula az volt, hogy senki sem gyanította volna, hogy egy rongyos külsejű fiú egy buszon bármit is cipel, ami lopás értékét képviseli. A személyzeti bejáraton belépve az inas felment a kis órásmester részlegbe, és mindent átadott az óramester, Eric Denton kezébe.

Ami csodálatos ezekben az órákban, hogy annyi egyedi alkatrész kézzel készült: toktól a számlap, a mutatók, a zafír tekerő. Minden óra elkészítése hónapokig tartott, és ha valaki kért egyet, feliratkozott a várólistára és csak várt.

Ma valószínűleg még tovább kell várni ezekre a vintage kavicsokra — még ritkábbak, mint a híresebb Crash Óra, és az a néhány, amelyet Jean-Jacques készített, két méretben volt férfiaknak és nőknek.

Néhány aukció szinte gladiátori — a tegnapi ilyen volt. A licitálás gyors és heves volt, végül két licitáló között dőlt el: az egyik Michiganből, a másik Monacóból. A végső ár? Azt hiszem, még a nagyapám is megdöbbent volna: egy elképesztő 403 200 CHF.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy évszázaddal ezelőtt az Atlanti-óceán mindkét oldalán teli volt a sajtó izgalommal a 'Cartier új karpereceiről' (2. kép): „Errefelé" — írta egy párizsi tudósító — „az elegáns világ a Cartier-től vár új találmányokat az ékszerekben... a karórá, amely a Cartier sajátja, most a divatvilág csúcsán van. A nők mindenféle ékszert cserélnek ki erre az új csecsebecsére." Az utóbbi időben fokozott érdeklődés mutatkozik az antik Cartier férfi órák iránt (és valóban a régi tervek felelevenítése iránt, mint a #Cloche a #WatchesandWonder2021-en), de a korai #nőiórák-nak is megvan a saját varázsuk. Félig gyönyörű ékszer, félig praktikus időmérő, megelőzték a Cartier férfi óráit jó néhány évvel. Mire a #CartierTank 1919-ben piacra került, a Cartier finom #órakarkötője nők számára, általában moiré selyem vagy #gyémántkarkötő-vel, már egyfajta státuszszimbólummá vált a divatvilág körében Londonban, Párizsban és New Yorkban (1909-es Elizabeth Visits America (Erzsébet Amerikát látogat) regényében #ElinorGlyn leírt egy hölgyvacsorát egy New York-i palotában, ahol a nők „mind a legdrágább, csodálatos ruhákban Párizsból és gyönyörű Cartier ékszeres karórákban" öltöztek) Vajon ez a különleges gyémánt óra valaha eljutott-e egy hölgyvacsora-asztalhoz Manhattanben... ez érdekes, mert egyaránt tükrözi a Belle Epoque korszakot (a #rózsamárkíz gyémántokkal, és a felső és alsó ívelt alakkal) és mégis ma is vágottnak tűnik a bővíthető platina és #gyémántkarkötőjével (nincs szükség csatra, csak nyúlik, mint a gumi a csuklón). Ezt a klasszikus és modern varázslatos keverékét, amely volt, egy bizonyos értelemben Louis Cartier stílusa. Korának egyfajta Steve Jobs-a volt, mindig a design és az innováció határait feszegette. A #montresbracelets-ével valami szépet, de hasznosat is ragaszkodott, és a 100 évvel ezelőtti nemzetközi sajtó szerint sikerült: „Erről kell mondani a karperecóráról, hogy ez a leghasznosabb ékszer, amelyet sok évadon belül feltaláltak." Hasznos valóban... még most is jár az idő! Mit választana: klasszikus tankot vagy antik karperecórát?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ma, 2021. április 17-én tartják Fülöp herceg temetési szertartását. Megindító volt a közvetítést nézni — szép búcsú és egy rendkívüli élet ünneplése.

Egy jól megélt életre visszatekintve (lásd az előző bejegyzést) eszjut, hogy április 17. egy másik ember örökségét is jelöli... 174 évvel ezelőtt ezen a napon regisztrálta #LouisFrancoisCartier az első mesterjelet, ami lényegében a Cartier kezdetét jelzi.

Ahogy minden vállalkozó tudja, egy vállalati név vagy szimbólum formális bejegyzése sok szempontból nem az igazi kezdet. A 27 éves Louis-François-nak a valóság az volt, hogy hosszú útja egy évtizeddel korábban indult el, nehéz évek alatt, rosszul fizetett, túlterhelt ékszerész-tanoncként. De ennek a mesterjegynek a bejegyzése — egy rombusz alak, amely kártyalap-alakú, sásáján szívász-vászon szívval elválasztott kezdőbetűkkel — egy ambiciózus ember útján tett alapvető lépést jelképezett, egy csúszó ajtók pillanatát, amely nemcsak életének menetét változtatta meg, hanem leszármazottaiéit és azokét az ezernyi emberét, akik majd dolgoznak a #Cartier-nél.

Sokszor elgondolkodtam a Szív Ász mögöttes jelentőségén. Van a szójáték (franciául a 'cartier' kártyakészítőt jelent), és talán, akárcsak dédükunokái (a gyerekeim!), ő is élvezte a jó kártyajátékot, de miért specifikusan a Szív Ász? Ötleteket várok... a romantikus énem azt szeri gondolni, hogy talán tükrözi a szeretetet, amelyet família-jára érzett ('Én a te odaadó apád és barátod vagyok' — írta fiának, 'te és én elválaszthatatlanok vagyunk') és a kedvességre helyezett fontosságát ('légy nagyon kedves' volt a következő generációknak szóló tanácsa).

Bármi is legyen az ok, szerettem ezt a szimbólum egyszerűségét és szimmetriáját — mindkét vonás a Cartier stílusát fogja képviselni. És bár nem tudom elképzelni, hogy 174 évvel ezelőtt Louis-François-nak bármiféle sejtelme volt az előtte álló nehézségekről (mindössze néhány hónappal később az erőszakos forradalom majdnem tönkreteszi az üzletét) vagy annak az inspiráló örökségnek a kiterjedéséről, amelyet maga után hagy, remélem, időt talált arra, hogy megünnepelje annak sikerét, hogy idáig eljutott (még ha csak egy família-i kártyajátékkal is...)

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Szomorú hír Fülöp herceg haláláról. Megindító volt annyi nekrológot olvasni ezen a hétvégén és csodálatos képeket látni a 99 évéről. Ehhez hozzájárulok egy egészen kis módon ezzel a fényképpel — amelyet nagyapám, Jean-Jacques Cartier adott át nekem, aki a háttérben áll szemüveggel —, amely az Edinburgh hercege által a Cartier Londonban tett egyik látogatásán készült sok évtizeddel ezelőtt.

Ő volt, ahogy az akkori 175 New Bond Street-en dolgozók felidézték, egy nagyon különleges látogató — és nem csupán azért, mert a királyi família tagja volt. Valóban érdekelte az alkotások mögötti design és kézműves mesterség.

Fülöp herceg annyira szenvedélyesen viszonyult a designhoz, hogy 1956-ban saját díjat alapított, az Elegáns Design Díját (ma Fülöp herceg Designdíjaként ismert), hogy ösztönözze az innovatív designt a háború utáni Nagy-Britannia nehéz éveiben. Ez a leghosszabb ideje fennálló tervdíj lett a történelemben. Ezenkívül több ékszert is tervezett feleségének, a királynőnek.

Ez a fénykép az English Art Works műhelyben készült, a 175 New Bond Street 3. emeletén. Vannak más fényképek is a Cartier London királyi látogatásairól — beleértve azokat is, amelyek a földszinti elegáns bemutatóteremben készültek —, de ezt szeretem, mert azt hiszem, sokat elárul.

Fülöp herceg számára a Cartier-látogatás nem csupán a legújabb ékszerek megtekintéséről szólt; valóban meg akarta érteni, hogyan készülnek fent a műhelyben, és beszélni a kulisszák mögötti tehetséges tervezőkkel és kézművesekkel.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Más is szereti a királynő Williamson-gyémánt brossát? A Cartier London 68 évvel ezelőtt készítette, platinában foglalt, és számos különböző csiszolású gyémántból áll (briliánsok, baguette-ek és márkízok), beleértve az egyik legjobb minőségű rózsaszín gyémántot is.

Rendkívül szórakoztató volt e darab kulisszái mögé pillantani A Cartier-ek és a brit királyi família online előadásán, ahol 1937-től indultunk, amikor egy 11 éves Erzsébet hercegnőt „valami csodálkozás-köd burkolt be, ahogy a Papát megkoronázták", egészen a 2009-es találkozóig Őfelsége és az Obamák között.

Ennek a brossnak a története 1947-ben kezdődött, amikor Erzsébet hercegnő különleges esküvői ajándékot kapott a kanadai royalista Dr. Williamsontól: egy hatalmas 54,5 karátos nyers rózsaszín gyémántot (amelyet rövidesen 23,6 karátos brilálisra csiszoltak).

Néhány évvel később (a késedelmet a webinárium magyarázza meg), a csillogó rózsaszín gyémántot a 175 New Bond Street-re vitték, hogy a Cartier London csapata megmutassa varázsát.

Ez egy sok képzett egyéni bevonásával járó folyamat volt. Először a felső emeleten a cég vezető tervező munkatársa, Frederick Mew ceruzavázlatokon dolgozott, amelyeket aztán néhány megvalósítható tervvé szűkítöttek le.

Mindegyiket lefestették, valódi méretű formában, és jóváhagyás után a végleges tervet leküldték az English Art Works műhely szakértő foglaló, foglaló és fényező munkásaihoz.

Végül egy szinttel lejjebb, Jean-Jacques Cartier gondosan megvizsgálta a kész alkotást, ellenőrizte, hogy minden gyémánt éppen a megfelelő szögben van-e beállítva a fény elkapásához, biztosítva, hogy az ékszer hátulja olyan tökéletes, mint az eleje, és a kapocs erős, biztonságos és diszkrét.

Az ékszert Őfelsége az évtizedek során sokszor viselte, általában gyöngyökkel (pl. 2. kép: 1954-es portré a fiatal Károly herceggel és Anna hercegnővel) — a Williamson bross tökéletesen megtestesíti Pierre Cartier meggyőződését:

„Az az ékszer, amelynek klasszikus a terve és jó minőségű köveket tartalmaz, mindig egy szépség tárgya marad." — Pierre Cartier

Különösen szeretem a kis részleteket, ahogy a szirmok a széleiknél kunkorodnak, és ahogy a márkíz gyémántok a legszebb rügyeket alkotják a baguette-gyémánt száron...

Képgaléria

Forrás: Getty Images, ahogy A Cartier-ekben hivatkozva

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az ékszer sokak számára sokféle dolgot jelenthet. Vegyük az eljegyzési gyűrűket — jóval több az alkotóelemeik értékénél, érzelmi súllyal is telítődnek. Ez azonban kiemelkedik, mert jelentősége messze túlmutat egy pároson.

A szerelem és a kötelesség közötti választás szimbólumává vált, egy olyan döntéssé, amely megváltoztatta egy egész ország történelmének menetét. Régóta lenyűgöznek az antik ékszerek, mert hatalmukban áll megeleveníteni a történelmet.

Egy drágakő sok fejezete fényt vethet nemcsak azokra, akik tulajdonolták, hanem azokra is, akik beszerezték és hordható műalkotássá formálták. Ebben a gyűrűben az 1930-as évekbeli Jacques Cartier egy megbízható értékesítőjét Bagdadba küldve vette kezdetét minden.

Megérkezésekor az értékesítőt tájékoztatták, hogy a drágakő-értékesítést titokban kell lebonyolítani — megtiltották neki, hogy bármilyen részletet visszatáviratozzon Londonba, kivéve, hogy több pénzre van szüksége. Alkalmazottjában bízva Jacques késedelem nélkül átutalttatta. Ilyen nagy áron, gondolta, a Cartier hatalmas mennyiségű drágakőhöz jut.

De amikor értékesítője visszatért, csak egy kis tasak volt nála. Abból egy madártojás méretű smaragdot vett elő. Drágakőszakértőként Jacques csodálta azt a lehetőséget, hogy kezébe vehet egy olyan csodálatos smaragdot, amely a Nagy Mogulé volt. Üzletemberként azonban lesújtotta.

Az orosz forradalom előtt a Cartier-nek nem lett volna problémája vevőt találni egy ilyen drágakőhöz. De az 1930-as évek más korszak volt. Az egyetlen lehetőség a smaragd kettéosztása volt. Noha fájt Jacques-nak megtenni, az üzletre kellett gondolnia. Az egyik csiszolt felet egy amerikai milliomosnak adták el.

A másikat (19,77 karát) a király választotta ki Wallis Simpson platina eljegyzési gyűrűjének középkövéül. Hagyományosan nem használnak smaragdot eljegyzési gyűrűkbe — a gyémánthoz képest a kő puha és könnyen karcolódhat.

De VIII. Edward nem volt érdekelt a hagyományokban. Fél évszázaddal később ezt a gyűrűt a Sotheby's-nél adták el (1950-es évekbeli arany és gyémánt foglalatában) 1,9 millió dollárért. A mesélő történetek mekkora részét teszi ki az értékéből?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Igazán szórakoztató volt látni a cikkemet a British Vogue-ban — „A királyi família tartós szerelmi viszonyának háttere a Cartier-rel" —, csodálatos evokatív képekkel a királyi famíliáról, amint Cartier-ékszereket visel az évtizedeken át, beleértve ezt is a királynőről és Cambridge hercegnőjéről a csodálatos hyderábádi gyémánt nyakláncban.

Köszönettel tartozom Rachel Garrahan-nak, a British Vogue Ékszer és Óra igazgatójának, amiért felkért ennek az írásnak a megalkotására, a Caroline de Guitaut-val együtt tartott online királyi ékszer-előadásaim nyomán.

További olvasnivaló: 'A királyi família tartós szerelmi viszonyának háttere a Cartier-rel' — British Vogue (2021. február) · 'Cartier és a királyság' — Királyi Gyűjtemény Trust · 'Cartier: Stílus és történelem' — Grand Palais kiállítási katalógus (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Genf (1987)

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az utóbbi időben nagy volt az izgalom a vintage Cartier órák körül. Természetesen a vintage nem mindig nagyon pontos kifejezés: a Cartier esetében több mint 100 évet fog át (az első karórák férfiak számára a 20. század legelején készültek). Ezért lenyűgözött, hogy ez a különösen korai példány felbukkant a @fellowsauctions-on ezen a héten: egy tonneau, amelyet Londonban adtak el 1914 októberében, amikor dédapám, Jacques Cartier, irányította a 175 New Bond St-i fiókot. A #tonneau (hordót jelent) a Cartier egyik legkorábbi modellje volt, amelyet először 1906-ban hoztak létre. Ez egy évvel korábban volt, mielőtt a Cartier szerződést kötött az órásmesterrel, #EdmondJaeger-rel (évi megrendeléseket ígérve neki, amelyek mai értéken 1 millió dollárnak felelnek meg), és több mint egy évtizeddel az ikonikus Tank megalkotása előtt. Érdekesség, hogy ennek az órának nincs zafír tekerője, de még ebben a nagyon korai szakaszban is ugyanolyan számozási különlegességet mutat a számlap, amely a mai napig fennmarad, ahol a „IV" római számot „IIII"-vel helyettesítik; ez fontos részlet a szimmetria-szerető Cartier-ek számára, mivel jobb egyensúlyt biztosított a „VIII"-cal. Ezt az órát Louis Cartier irányítása alatt Párizsban készítették, és a Csatornán át szállították a londoni bemutatóterembe (#CartierLondon-nak az 1920-as évekig nem volt saját műhelye). Ezután egy skót kapitánynak ajándékozták, aki 1915 májusában a Highland ezredével a nyugati frontra ment (a felirat — 2. kép — azt olvassa: „A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Eközben Jacques Cartier, aki a francia lovasságban harcolt, néhány héttel korábban megmérgezte magát a gázban a nyugati front lövészárkaiban. Ez teszi ezt az órát különösen meghatóvá számomra: egy kapcsolat közte és a skót kapitány között, akiket összekapcsolt a közös harc az ellenségeikkel szemben. Szerencsére mind Jacques, mind a kapitány túlélte a háborút… ahogy ez a #cartierwatch is. Szeretem, hogy ma milyen régi és kopott; nem csak egy kis méretű (igen, még mindig működő) műalkotás, hanem egy ilyen evokatív darab a történelemből, amely mesél azokról, akik készítették, eladták és viselték.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nos, ez fenséges volt! Köszönet mindazoknak, akik részt vettek „A Cartier-ek és a brit királyi família" élő alkalom I. részén tegnap.

Rendkívül szórakoztató volt a Királyi Gyűjtemény egyes rendkívüli ékszereinek mögöttes történeteit Caroline de Guitaut-tal felfedezni — aki, amint azt azok tudják, akik bekapcsolódtak, hatalmas ismeretekkel rendelkezik a témában. A sessziót a 19. század végén kezdtük, amikor egy fiatal Alfred Cartier, miközben a párizsi kommün idején küzdve próbálta életben tartani apja kis família-cégét, Londonba menekült, hogy ékszereket adjon el a királyi udvarnak. Aztán végigutaztunk egészen 2011-ig, amikor Cambridge hercegnője a királyné Halo tiaráját viselte a templomhajón lefelé haladva.

Közben koronázások is voltak (jó egy feltörekvő ékszerészeti vállalkozásnak), udvari bemutatások (szintén jó), edwardiánus karácsonyi ünnepségek Sandringhamban (amelyeket a leendő Windsor hercege „Dickens Cartier-díszletben" emlékezett meg), gyöngyszedő kalandok, indiai ünnepségek, elegáns királyi esküvők és pusztító, a világot megrázó események a háborútól a Nagy Depresszióig.

Caroline különböző típusú ékszereket is bemutatott a Királyi Gyűjteményben, megkülönböztetve a Koronaékszereket (amelyeket a Tower of Londonban tartanak és koronázásokhoz használnak), a történelmi ékszerektől, az örökség ékszerektől — mint az ezen a képen látható gyémánt diadém, amelyet IV. György koronázásához készítettek —, és Őfelsége, a királyné személyes ékszereitől, beleértve a Cartier nyakláncot ebben a Dorothy Wilding-portréban II. Erzsébet királynőről, uralma kezdetén.

Számomra ez különleges webinárium volt: nagyapámtól hallottam csodálatos történeteket a Cartier-ek királyi alkotásairól, szóval csodálatos volt megosztani a történelmet olyan sokan önökkel.

Azok számára, akik nem tudtak részt venni, a jó hír az, hogy a felvétel megtekinthető. És további jó hír: annyi történet és ékszer volt, amelyet egyetlen eseménybe nem lehetett beleszorítani, szóval figyeljék a teret a II. rész részleteiért.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Amikor Jacques Cartier az 1920-as évekbeli Angliába költöztette családját az Atlanti-óceánon át, ékszerészként a megfelelő helyen volt a megfelelő időben. „Az egész társadalom mintha ünnepségen lett volna" — idézte fel a háború utáni éveket Windsor hercege —, „a londoni nagy házak nagy részének ajtói megnyíltak egy vendégszeretet-virágzáshoz, amilyen már soha nem lesz." Bőkezű vacsorák voltak, „arany- vagy ezüsttányérokon felszolgálva, a livréjüket viselő, térdnadrágos, fehér harisnyás, csatos cipős és fehérbe púderezett hajú inasok által," és gyertyák fényénél való tánc ezer gyertya fényénél.

Nem volt szokatlan éjszakánként négy meghívást kapni, és egészen elfogadható volt egyikről a másikra menni. Amikor a magánpartik véget értek, ott voltak a West End-i éjszakai klubok, „majdnem folyamatos bál éjféltől hajnalig." Az ékszerek persze kötelezőek voltak, és sehol sem inkább, mint a királyi jelenlétben.

Francia szomszédaiktól eltérően (akiknek már nem volt monarchiájuk), a brit előkelő társadalom a Korona köré szerveződött, és egy fiatal hölgy életének csúcspontja az udvarnál, a király és királyné előtt való bemutatása volt — az a pillanat, amely formálisan bevezette a társadalomba.

Az ezzel az eseménnyel kapcsolatos öltözeti előírások évtizedek óta érvényben voltak: mindent előírtak, a kesztyűktől a uszály hosszáig és a hajban lévő tollforgóig, a drágakövek pedig hagyományosan fehérek és egyszerűek voltak a fiatal hölgyeknek (az anyák mehettek el a nagy kövek terén).

Jacques Cartier, aki felkereste a Perzsa-öbölt a világ legjobb természetes gyöngyeinek keresésére, jó helyzetben volt szakértelme felajánlásához, és „Gyöngyök debutáns lányodnak" lett a Cartier London egyik korai, ütős szlogenje. A képen a könnyen elegáns leendő Argyll hercegnője látható — az 1930-as év debutánsaként — egy olyan összeállításban, amely ma is megállja a helyét.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ameddig visszaemlékezem, mindig lenyűgözött a Cartier-ek és a brit királyi család közötti kapcsolat.

Ez a kapcsolat volt az, talán minden másnál inkább, amely lehetővé tette a Cartier fivérek számára, hogy beteljesítsék gyermekkori álmukat: a nagyapjuk kis párizsi boltját a világ vezető ékszerészházává alakítani.

Hiszen VII. Edward volt az, aki híressé vált azzal, hogy Cartier-t „az ékszerészek királyának és a királyok ékszerészének" nevezte — egy olyan kifejezés, amely bizonyára az egyik legalkalmasabb önbeteljesítő jóslat példájaként szerepel. Ahogy kimondta, vitathatatlanná vált, és korai pártfogásának köszönhetően a Cartier nemcsak a brit királyi megrendelői jogot kapta meg, hanem további megrendelői jogokat is az európai királyi családoktól.

Mindez remélhetőleg némiképp magyarázza, miért voltam annyira izgatott, hogy a Cartier-ek és a brit királyi család webináriumomra Caroline de Guitaut-tal, a Királyi Gyűjtemény Trust miniszterelnök-helyettesével beszélhessek.

Felfedtük a királyi família generációi által szerzett ékszerek mögötti történeteket, mint például a képen látható 1930-as évekbeli Halo tiara — amelyet dédapám, Jacques Cartier irányítása alatt készítettek a leendő VI. György királynak, felesége, a leendő Anyakirályné ajándékaként (balra), amelyet később Margit hercegnőnek kölcsönöztek nővére koronázásán (jobbra) és Cambridge hercegnőjének William herceggel kötött esküvőjén (középen).

Vendégeinket egy időutazásra is vittük: az edwardiánus udvari élet káprázatos szezontól és fejfájást okozó tiaráitól, a drágakövekben gazdag indiai fejedelmi ünnepléseken és az 1930-as évek glamourján át a háború utáni Nagy-Britannia változó divatjáig és az újabb királyi esküvőkig.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A gyűrű eredetéről szóló történetek olyan számosak, mint a sok neve: bague trois ors, bague trois anneaux (háromszoros arany gyűrű vagy háromkarikás gyűrű); gördülő gyűrű, orosz jegyesgyűrű vagy Trinity gyűrű.

Ami egyértelmű, hogy amikor a Cartier 1924-ben bemutatta az egyszerű platina (később fehérarany), sárga arany és rózsa arany egymásba fonódó karikákat, a letisztult ékszer — egyetlen drágakő sem volt rajta — bátor eltérés volt a kor extravagánsabb kiegészítőitől. A legenda szerint a gyűrűt Louis Cartier egy barátja ihlette: a lázadó művész, Jean Cocteau.

Talán az ópium hatása alatt, Cocteau állítólag azt mondta Louis-nak, hogy álmában meglátta a Szaturnusz körüli gyűrűket, és elgondolkodott, hogy a Cartier tudná-e azok képmását egy gyűrűvé formálni, mert lenyűgözte az ötlet, hogy valami ilyen nagy és egyetemes olyasmi által legyen megjelenítve, ami ilyen kicsi és személyes. Hogy ez a történet igaz-e vagy sem (Cocteau saját családja sem volt biztos benne, amikor megkérdeztem őket), a Trinity gyűrű ikonikus státuszának elérésében a művész által játszott szerep vitathatatlan.

Amikor Párizs irodalmi enfant terrible-je kettőt hordott kisujján — a hat egymásba fonódó karika hatékonyan tornyosodott egymáson — kultikus kiegészítővé vált, és nem csupán a homoszexuális férfiak körében.

Az 1940-es évekre Európa egyik legkiemelkedőbb embere is átvette, egy másik férfi, aki a konvenciókat megsértette, esetünkben azzal, hogy lemondott a trónról a szerelemért: Windsor hercege (2. kép). A gyűrű megalkotása után hamarosan a Cartier más háromszoros ékszereket is kipróbált.

Elsie de Wolfe a háromszoros karperec egyik korai elfogadója volt, míg a Vogue is kedvelte, az 1925-ös cikkben „az ékszerészettől Cartier"-ről, amelyek egyaránt „elképesztően elegánsak" és „nagyon mérsékeltek árban" (3. kép — intrikálóan, Kendall Lee modell végül Cartier New York vezető eladójával, Jules Glaenzerrel kötött házasságot). Több mint száz évvel később az 1920-as gyűrű még mindig erős: szinte minden nap viselem (4. kép) — szeretem a mögötte rejlő történetet, de az is, hogy mindenhez megy és meglepően modern marad.

Azt hiszem, az egyszerűsége teszi időtlenné. Vannak más háromszoros gyűrű rajongók?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Jean Cocteau olyan művész volt, akiről Edith Wharton szerint „minden nagy verssor napfelkelte volt, minden naplemente a Mennyei Város alapköve." A Cartier csodálója is volt, és húszas évei elején azt írta, hogy az ékszerész „egy kifinomult mágus, aki a Hold töredékeit fogja egy napfény-fonálon."

Abban az időben hírneve kis irodalmi körökre korlátozódott, de hamarosan nőtt, ahogy a körülötte lévő vita is. Cocteau, akárcsak barátja, Louis Cartier, megtagadta a trendek követését. Mohón fedezte fel a több művészeti formát: verseket, regényeket és darabokat, és rajzolást, festészetet, zenét és filmet.

Minden alkalommal, amikor valami újat alkotott, feszegette a korábbi határokat, úgyhogy ragyogó tehetsége ellenére az Académie Française „rossz tanulónak" minősítette. Ám végül zseniális tehetsége győzött: 66 évesen Cocteau-t végre meghívták, hogy csatlakozzon tekintélyes irodalmi testületükhöz.

Kétórás megnyitó beszédéhez Cocteau nemcsak szellemességével, hanem öltözékével is lenyűgözte a tömeget: Lanvin-köpenyt viselt, és bal kezében egy figyelemreméltó Cartier kardot tartott.

A Cartier az 1930-as évek óta készítette ezeket a kardokat (mindegyik egy Cartier-tervező és a leendő akadémikus közötti beszélgetés eredményeként jött létre, tükrözve az életmű egészét), de ez különböző volt: Jean Cocteau tervezte saját maga. Akárcsak írásait, Cocteau kardját is egy csillaggal jegyezte (gyémántokban és rubinokban).

A kézfogó Orpheusz, mitológiai múzsájának profilját követte. A hüvely a Palais-Royal kertjét körülvevő rácsot idézte, amely az ő otthonaként szolgált; hegyénél pedig egy kéz fogott egy elefántcsont-labdát, utalva a Les Enfants Terribles havas kövére.

A drágaköveket barátok ajándékozták, köztük Coco Chanel. Sajnos Louis Cartier nem élt elég sokáig ahhoz, hogy lássa, amint barátja „az immortels" egyike lesz (ahogy az akadémikusokat nevezik), de testvére, Pierre Cartier és Jeanne Toussaint élete végéig Cocteau barátai maradtak.

Eközben a kard, egy nagy művésznek szóló és általa alkotott szimbolikus műalkotás, az egyik legegyedibb Cartier-alkotásnak számít, amelyet egy olyan ügyfél számára készítettek, aki egynél több szempontból is inspirálónak bizonyult — beleértve a Cartier Trinity Ring ihletetét.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az ihlet furcsa dolog, nem lehet tudni, mikor és hol csap le. Még ha meg is érkezik, nem csomagolható be vagy magyarázható el rendszeresen.

Vegyük a Cartier párducokat... Sokat írtak Jeanne Toussaint szerepéről a Cartier párducos ékszerek kapcsán.

Ő egy ideig Louis Cartier szeretője volt, majd később a párizsi alkotóigazgatója; a párducos témával kapcsolatban: beceneve Pan Pan volt, ő volt a leopárdbőr kabát egyik úttörője, és volt egy párducos neszeszer-e is.

Erős, stílusos nőként a férfiak uralta világban barátságot kötött a Windsor hercegnővel (róla hamarosan bővebben), akivel közös szenvedélye volt a nagymacskás ékszerek iránt.

A nagyapám más történeteket is mesélt nekem a Cartier párducok mögötti ihletről: hogyan bűvölte el apját a nagymacskák látványa indiai utazásokon az 1920-as és 30-as éveken át, és hogyan szerette hazatérés után este a fiatal gyerekeknek olvasni A dzsungel könyvét, hosszan időzve a Bagheera a Párducon.

Később, mind Párizsban, mind Londonban, a cég tervezői — mint Pierre Lemarchand és Dennis Gardner — ebédszünetekben az állatkertbe mentek, és mindenféle állatot rajzoltak — flamingóktól tigrisekig —, amelyeket aztán csillogó ékszerekhez használtak inspirációként.

Aztán, amikor azt hinnéd, megértetted az ihlet forrását, felbukkan valami más — mint ez a rajzkönyv, amelybe nem olyan régen botlottam.

Az éles szeműek talán észrevehetik a „J Cartier" feliratot, tehát dédapámé, Jacques Cartieré lehetett, ugyanannak az embernek, akit annyira elbűvölt a párducok vadsági kecse és ereje. Talán nem számít, honnan jön az ihlet — csak az a fontos, hogy egyáltalán érkezik!

Érdekes, hogyan lépett kapcsolatba egy olyan motívum, mint a Cartier párducos, annyi emberrel évtizedeken át — tervezőktől mesteremberekig és ügyfelekig — és teszi ezt ma is.

Vegyük a jobbra látható gyémánt és ónix párduc karperecet, a gyönyörűen tagolt darabot, amelyet a Windsor hercegnő 1952-ben vásárolt.

Egy évtizede kalapács alá került a Sotheby's-nél, és két aukciós rekordot döntött meg: a valaha eladott legdrágább karperec és a legdrágább Cartier tárgy. Elérte a 7 millió dollárt.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ha tiaráról van szó, nehéz felülmúlni a Romanovok által megrendelteket.

Ezt a Cartier gyémánt kokoshnik-ot Vladimir nagyhercegné számára készítették, ihletet merítve abból a vásárlásból, amellyel a nagyhercegnő megszerzett egy történelmi 5,22 karátos rubint, amely egykor Josephine császárnőé volt. A nyugtán talán ki lehet olvasni a „Vladimir..." névből egy részt és azt a dátumot (1908), amikor hét rubint adott át a Cartier-nek, hogy azokat egy olyan alkotássá formálják, amely méltó „a nagyherceginők legfőbbikéhez".

Nyilvánvalóan elégedett volt az eredménnyel, hiszen nem csupán sok ékszert rendelt ezután is a Cartier-ektől — be is mutatta őket előkelő társasági körébe. A fordulópont 1910 decemberében érkezett el, amikor Louis Cartier — miután éveken át próbált betörni az orosz piacra — Szentpétervárra utazott, hogy találkozzon a nagyhercegnővel, és elnyerhessen egy standot a hírneves karácsonyi jótékonysági vásárán.

Bevallotta, hogy „megfélemlítettnek" érezte magát a jelenlétében (ami szokatlan volt az önálló ember esetében!), de küldetése sikeres volt: prémium helyet kapott a palota vásárán, és két hercegnőt ajánlottak fel glamúros eladóasszonyként. Sajnos ez nem egészen terv szerint alakult, legalábbis kezdetben nem — hogy többet tudjon meg a feldühödött Louis kulissza mögötti letartóztatásáról és piros dobozainak elkobzásáról, nézze meg a webináriumot — de végül ő és drágaköves alkotásai akkora hatást tettek, amilyenről más ékszerészek csak álmodhattak (egyetlen eladással a mai 18 millió dollárnak megfelelő összeget termelt).

Mondani sem kell, a helyi ékszerészek nem örültek ennek: „Száz évvel Napoleon után..." — közölte keserűen az orosz sajtó — „ismét egy francia invázió éri Oroszországot!" Ezt a tiarát az egyik ékszer volt, amelyet kicsempésztek Oroszországból a pusztító forradalom idején, majd visszaadták a Cartier-nek, és onnan Nancy Leeds-nek, amikor már Görögország és Dánia Anasztázia hercegnője volt.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Vladimir nagyhercegné, született Mecklenburg-Schwerini Mária, 1874-ben csatlakozott a Romanov dinasztiához, amikor feleségül ment Vladimir Alexandrovics nagyherceghöz, a legutolsó cár, II. Miklós nagybátyjához. Kiemelkedő háziasszonyként ismert személyiség volt Szent Péterváron, akit „a nagyherceginők legfőbbike"-ként tartottak számon.

Ékszergyűjteménye legendás volt. 1902-ben Consuelo Vanderbilt — a dollárkirálynő, aki Marlborough 9. hercegéhez ment feleségül, és maga sem volt ismeretlen a fontos ékszerek terén — felidézte oroszországi látogatását: „Méltóságteljes személyisége volt, de tudott kedves és bájos is lenni.

Vacsora után megmutatta nekem az ékszereit, amelyek üveg vitrinekben sorakoztak az öltözőszobájában. Végeláthatatlan parúrák gyémántokból, smaragdokból, rubinokból és gyöngyökből."

A hercegnő nemcsak a Cartier-ek egyik legjobb ügyfele volt a 20. század elején — barátjává is vált Louis Cartier-nek. Rajta keresztül, és a szentpétervári karácsonyi vásárán keresztül vált a Cartier az akkori világ leggazdagabb dinasztiájának, a Romanovoknak választott ékszerészévé.

Amikor Louis kérte, hogy kölcsönözze számára híressé vált 1874-es gyémánt és gyöngy tiaráját — amelyet a Bolin udvari ékszerész készített (felső kép) —, a hercegnő örömmel beleegyezett, és 1911-ben hat hónapra át is adta neki.

Ez idő alatt Louis alaposan tanulmányozta azt, csodálva szépségét és mesterségbeli tökéletességét, és ez inspirálta nagy új ékszerek megalkotására — például a Leeds Tiarára 1913-ban (alsó kép), Nancy Leeds számára, a görög és dán hercegnő leendő Anasztázia hercegnő számára.

Rendkívül élvezetes volt Dmitrij herceggel erről és számos más, őseink összefonódó életéből vett történetről beszélgetni a közelmúltbeli webináriumon. A Vladimir nagyhercegné ükukunokájaként a kulisszák mögé vitt bennünket a fényes Romanov világ és az orosz forradalom pusztításait megélő palotabeli valódi emberek köré.

A felvétel már elérhető a Webináriumok fülön. Azok számára, akik érdeklődnek Dmitrij herceg Once Upon a Diamond könyve iránt — amely tele van családi történetekkel és korábban nem publikált képekkel —, csodálatos ajándék lehet.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Marie Bonaparte hercegnő elég jó fogás volt. Nem csak azért, mert Napóleon dédunokájának dédunokája volt, hanem mert anyja família révén vagyonos is volt (ingatlanfejlesztők). Nem meglepő tehát, hogy amikor egy király fia udvarolt neki, azt ideális párnak tekintették.

1907-ben, 25 évesen vonult az oltár elé George görög és dán herceg-gel Athénban. A Cartier fivérek örömére, az esküvői ékszereket a Cartier-től rendelték — a királyi esküvők aranyat értek, mind az eladások növelése, mind a menyasszony hercegnőhöz való kapcsolódás szempontjából, hasonlóan a mai helyzethez.

Valójában olyan büszke volt a 13 Rue de la Paix-i csapat, hogy kiállítást rendezett, amelynek főszereplője ez a gyémánt tiara volt. A design a hercegnő örökségére és a beleházasodó família-ra utalt: a koszorú a Bonaparte nőknek viselt tiarákra emlékeztetett, míg az olajág koszorút ókori görög menyasszonyok viseltek. Egy ötletes többdrágaköves csavarral a tizenegy smaragd „olíva" gyémántra cserélhető volt, ha kívánatos.

A királyi esküvők kutatása mindig szórakoztató, de ha valakivel személyesen kapcsolódva hallani ezekről, az egészen más szintre emeli. Ez különösen igaz Dmitrij herceggel (ahogy az előkészületek során tettem az előközelgő Cartier-ek/Romanovok virtuális rendezvényre), mivel ő olyan élőn kelti életre a Cartier-ek számos királyi ügyfelét — akik a família tagjai voltak.

Vegyük Marie hercegnőt (vagy „Mimi nénit", ahogy ismerték) — kiderült, hogy valódi egyéniség volt: intellektuális, független és különc. Sigmund Freuddal tanult Bécsben (később kicsempészte, amikor a nácik le akarták tartóztatni), szexualitásról írt könyveket, vezető tekintéllyé vált a területén, és börtönben gyilkosokat interjúvolt az erőszak okainak meghatározása érdekében.

A tiarában látható Marie hercegnő képei (2. kép esküvőjéről és közel öt évtizeddel később II. Erzsébet koronázásán) Dmitrij herceg könyvéből, az Once Upon a Diamond-ból valók. Melegen ajánlom — ahogy a Galerie Magazine zseniálisan összefoglalta: „a valaha olvasott legglamúrosabb família albumok".

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nagyon izgatott vagyok az idei havi előadás miatt, amelyen Dmitrij herceg — II. Sándor cár ükunokájának unokája — csatlakozik hozzám egy egyedi személyes időutazásra a forradalom előtti Oroszország pompás palotáihoz. A gyémántok és a drámai fordulatok mindenkor vonzó keveréke, de a Romanovok kontextusában mámoros hatást kelt.

Ez a kép a 20. század elejének egyik legjobb Cartier ügyfelét mutatja be: Vlagyimir nagyhercegnő, viselve Cartier tiaráját és devant de corsage-át.

Mögötte egy eredeti levél, amelyet a hosszú évtizednyi familia kutatásban ástam elő — amelyet egy Cartier képviselő írt 1908-ban kérve az orosz royalok fogadtatását (nyilván bevált).

Évek óta lenyűgöz Vlagyimir nagyhercegnő: hogyan vezette a Szentpétervári társasági életet, mielőtt kénytelen volt elmenekülni hazájából, hogyan kerültek a Romanov smaragdjai Barbara Hutton ékszertárába, és hogyan fedeztek fel évtizedekkel halála után egy millió dolláros elveszett ékszerkészletet két párnahuzatban Stockholmban.

Nem meglepő tehát, hogy amikor lehetőség adódott, hogy személyesen is szólhassak valakivel, aki közvetlenül kapcsolódik az ő rendkívüli történetéhez, kapva kaptam rajta.

Reméljük, csatlakoznak hozzánk ezen a kulisszák mögé tekintő webináriumon november 19-én, ahol megosztjuk a Cartier-ek és Romanovok egymást átszövő történeteit mindkét família szemszögéből.

Igen, bőven lesz drágakő — hatalmas zafírok, smaragd nyakláncok, rubin tiarák és kristály bandeau-k —, de bizonyos értelemben ez csak a hab a tortán.

Mert ahogy látni fogják, az általunk feltárt történelem, minden fordulatával, szinte inkább Bond-filmre emlékeztet, mint a valóságra: kémek és csempészés, házasságok és gyilkosságok, glamúros jelmezbálok és titkos letartóztatások, mind a havazó Szentpétervár mesebeli homlokzata mögött.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Valami az órakedvelőknek most. Ez a kép szerepel a Hodinkee épp megjelent A Cartier-ek kritikájában Jack Forster tollából. Akik nem ismerik, a Hodinkee A vezető órawebhely/magazin/blog, és Jack Forster a zseniális főszerkesztője (és a Cartier Time Art szerzője, az egyik legjobb Cartier órakönyv odakint).

Mindez megmagyarázza, miért örültem annyira, amikor a könyvemet nemcsak a főoldalukon szerepelt, hanem olyan módon is értékelték, amely valóban megragadja, amit el akartam érni: „Amit gyakran kihagynak" — írja Jack, amikor Cartier darabokról beszél —, „azok az alkotások mögötti emberek történetei, amelyek sok esetben olyan régóta velünk vannak, hogy úgy tűnik, spontán generáció útján jöttek létre." Ezt érezte a nagyapám Jean-Jacques Cartier is, és az ígéret, amelyet tettem neki, hogy életre keltse a família cég kulisszái mögötti embereket, a könyv egyik kulcsmotivációja volt.

Vegyük a sok szakképzett kéz bevonását, amelyek egyetlen vintage óra létrehozásában vesznek részt: az arany tok megmunkálásának óráit, napjait és heteit a padon, a számlap ezüstből való készítését, a számok felnyomtatását anélkül, hogy elmaszatolódna, az óra- és percmutatók kivágását, és a nem csupán megbízható időmérő, hanem miniatűr műalkotás elemeinek csodálatos összeszereléséhez. Mert a kreativitás — ahogy Jack találóan rámutat — „nem vásárolható kilogrammonként egy szállítótól" — és a luxus növekedése nem varázslat útján történt: „A Cartier azon cégek egyike volt, amelyek valóban feltalálták a luxust, úgy, ahogy ma ismerjük, és A Cartier-ek olvasása nem csupán egy üzleti és kreatív dinasztia valóban megragadó történetébe merít el, hanem a luxus tágabb történetébe is."

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nagyon élveztem belemerülni Jacques Theodule Cartier életébe egy Juncker Capucine „Property of a Lady" interjúhoz. A három fivér közül a legfiatalabb, Jacques lelkébe mélyen be volt vésve a művészet, és a londoni fiókot vezette az 1920-as évek folyamán. De munkája távolabbra is elvitte.

Feleségével, Nellyvel utazva bejárta a földgolyót (repülők nélkül, ez hajókat, autókat, vonatokat, sőt szamarakat is jelentett). New Yorktól Párizsig, Egyiptomtól Indiáig (ahogy ezen a fotón is látható), Jacques drága drágaköveket, „apprets"-eket és új ötleteket keresett — soha nem másolva, csak alkotva.

Az eredmény egyedi ékszerek lettek, mint ez az egyiptomi újjászületés bross, ahol egy ókori zöld mázas fajanszból készített Szekhmét istennő mellképe (i.e. 700-ból!) az 1920-as évek elegáns nője számára lett felfrissítve (imádom a csillagokkal szikrázó lazurit eget és gyémántokkal).

És 100 évvel később az a varázslatos keverék, amelyet az ókori, egzotikus és Art Deco Jacques és fivérei hoztak előtérbe, még mindig keresett: amikor ez a Cartier London bross 2013-ban a Sotheby's-ra kerültek árverésre, áttörte a 300–500 ezer dolláros becsültet, és egymillió dolláron felül kelt el.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Louis Cartier egyik legnagyobb tehetsége az volt, hogy fel tudta ismerni a tehetséget másokban.

Ami annyira figyelemre méltó volt, hogy ezt gyakran még azelőtt tette meg, mielőtt azok maguk is felismerték volna: az ő feje ékszertervezőjét egy erkélyt felszerelő létrán találta meg, és a jövőbeli művészeti igazgatóját egy divatos párizsi étteremben elegánsan öltözötten látta meg. Az egyik kevésbé ismert munkatárs — de talán a legtehetségesebb az összes közül — az volt a mester órásmester Maurice Couët.

Louisnak nem volt ugyan órásmesteri képzése, de nem hagyta, hogy egy ilyen apróság megakadályozza abban, hogy a világ leglenyűgözőbb óráit alkossa.

Tíz évvel fiatalabb Louisnál és roueni órásmesterkészítő famíliából születve, Maurice Couët a húszas évei közepén járt, saját kezdő vállalkozásával, amikor Louis arra kérte, hogy asztali órákat hozzon létre kizárólag a Cartier számára.

Hatalmas Cartier párizsi asztali óraválaszték következett, mára is modernnek tűnő ötletes funkciókkal (beleértve a hónap és a hét napjait, forgó számlapokat és egyebeket). De Louis nem elégedett meg ennyivel, és az általuk kigondolt alkotások egyre ambiciózusabbak lettek. Ezen a képen Couët párizsi műhelyében dolgozik egy kiméra rejtélyes órán (erre a stílusra még visszatérünk — sajnálatos módon ezt 1953-ban szétszedték), míg a mögötte lévő felső polcon ez az egyiptomi templom óra áll.

Kivételes darab, nemcsak a design szempontjából, hanem az órásmesterség és a kézművesség tekintetében is. Bonyolult hieroglifekkel borítva és a kor legkeresettebb anyagaiból készítve (arany, gyöngyház, korall, lazurit és smaragd), egy rejtett panelt is tartalmaz, amely egy láthatatlan csuklón csap le, hogy feltárja a felcsévélési mechanizmust.

Szeretem ezt a leleményes részletet — finom kacsintás az egyiptomi piramisok és sírok mélyén felfedezett titkos nyílásokon. Ez az óra 1991-ben újra megjelent a Christie's-nél, és a rendkívüli Couët-órák még ma is felbukkannak a nagy aukciósházaknál.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a szerdai ékszer webináron. Első volt, így egy kicsit tartottam tőle — megszoktam, hogy látom a közönséget! —, de mivel az utazás és az előadások egy ideig nem jönnek szóba, úgy döntöttem, megpróbálom.

És valóban megérte: nagyon megindított, hogy annyi embert látni, akik kapcsolódnak, megjegyzéseket hagynak, és ilyen érdekes kérdéseket tesznek fel. Köszönet a GemX Club-nak is a platform biztosításáért — olyan tudásforrás az ékszerek szerelmesei számára szerte a világon.

Az előadásom a Cartier-ekről szólt — igen, volt glamúros ügyfél és látványos ékszer, de a három fivér életébe is be akartam vinni a közönséget: Louis Cartier, Pierre Cartier és Jacques Cartier, ismeretlen történeteket osztva meg és ablakot nyitva egy másik világra.

Miután túltettem magam a képernyőre-beszélésen, megfelelőnek tűnt azokat a családi történeteket a tanulmányomból mesélni, tele az őseim könyveivel, a néhai nagyapám házában — majdnem mintha ott lettek volna velem (ami bizonyos értelemben igaz is, ahogy a fotóikból néznek ki mögöttem).

Belemerültem a könyv mögötti kutatásomba is — képek az indiai és srí lankai utakról, ahol én (és szerencsés gyerekeim!) találkoztunk azok leszármazottaival, akiket a gyémánt-búvárkodó, drágakő-vásárló dédapám ismert. Az itt látható dián én és ő vagyunk a ceyloni zafír-vásárlási nyomvonalán.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy lehetőségem volt a nyomában járni és ilyen hihetetlen dolgokat látni: azok a homályos kövek, amelyeket a Földből húznak ki és élénk kék drágakövekké alakítanak át. Egy 1927-es újságcikket is tartok, amelyen Jacques szerepel ezen az utazáson, amelyet gondosan egy régi levelek ládájában őrzött, amelyet egy évtizeddel ezelőtt fedeztem fel.

Néhányan több webinárt kértek a jövőben — nyitott vagyok rá. A szóba jövő témák az India és a Gyöngyszemek voltak, de szívesen hallgatom a javaslataikat.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A VE nap, 75 évvel ezelőtt ma, a második világháború végét jelölte Európában. De sokak számára a vég kezdete néhány hónappal korábban indult: „Augusztus 18-án a Cartier cég határozatlan időre bezárt" — írta 1944-ben a párizsi Cartier vezető eladója. „A németek elfoglalták a Place de la Concorde-t és a Tuileriákat, és tüzeltek minden járókelőre, aki át akart menni."

Néhány nappal később a Francia Ellenállás és a Szövetségesek sötétség leple alatt vonultak be Párizsba. Az Hôtel de Ville-hez éjfél előtt érkezve reméltük, hogy felszabadítják a várost a megszállás alól, de az ott élők számára a kimenetel bizonytalan maradt: „Jelenleg történelmi órákat élünk. Mindenhol sok a kár, és tegnap este a németek bombázógépeket küldtek ránk. Este 11 órakor fény volt az utcán, az ég rózsaszín lángokon égett... a terület veszélyessé vált, a németek nem kötelesek kímélni minket."

De másnap a párizsi katonai parancsnok megadta magát, híressé válva azzal, hogy megtagadta Hitler parancsát a főváros emlékeinek és hídjainak lerombolására. Spontán örömkitörések törtek ki, ahogy a párizisiak kirohantak rögtönzött utcai partikat tartani, és De Gaulle a Városháza előtt lebegő tömeg előtt tartott beszédet: „Párizs! Meggyalázott Párizs! Összetört Párizs! Mártír Párizs! De felszabadított Párizs! Saját maga által felszabadított. Népe által felszabadított."

Majdnem egy évvel még el kellett telnie ahhoz, hogy Németország megadja magát a Szövetségeseknek. De az a párizsi pillanat döntő fordulópontnak bizonyult: jelzés a világ számára, hogy az ár végre fordul. A felszabadítás emlékére a Cartier tervező Pierre Lemarchand egy új madár brosst alkotott, amely idővel a háború végét jelképező szimbólummá vált. Ez Franciaország nemzeti színeiben ábrázolta a madarat: piros (korall), fehér (gyémánt) és kék (lazurit), büszkén elismerve azt a szimbolizmust, amelyet a németek gyanítottak ugyan, de bizonyítani nem tudtak. És ezúttal a madár kívül volt a kalitkán, szárnyait kiterítve és örömmel énekelve. Szabad volt.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ahogy közeledünk a VE naphoz, azon gondolkodtam, milyen lehetett a második világháború végéhez közeledni Párizsban.

Az évek óta tartó megszállás megtette a hatását a „fény városára": az elektromosság és a gáz ritka volt, a vizet gyakran elvágták, és ahogy a vezető Cartier eladó írta feleségének: „az ellátás egyre nehezebb... a fekete piacon élünk.

Egy hónapja nagyon kevés zöldségünk vagy gyümölcsünk volt, hetente 0,90 gramm rosszminőségű húsunk." Ő a szerencsések közé tartozott: sokan csak karórepát ettek, amelyet általában szarvasmarhának adtak.

Mások úgy próbálták nyújtani az adagjukat, hogy kis lakások sarkaiban csirkéket vagy nyulakat tartottak (a kutyákat régen begyűjtötték az ország aknamentesítésére, a macskák pedig főtt ételbe kerültek).

De nem csak a nélkülözésről volt szó: valódi félelem is volt. Hitler megparancsolta hadseregének, hogy pusztítsák el Párizst, ha a szövetségesek megszállják. Ilyen körülmények között az üzleti életet komolyan próbára tette, de sok maradt nyitva — ha csak azért is, hogy megakadályozzák a megszállók általi lefoglalást. A Cartier Párizs nem volt egyedül a náciknak a Maison és alkalmazottainak Németországba való átvitelére tett számos kísérlet ellenállásában.

És a korszak megmaradó Cartier szimbóluma? A kalitkába zárt madár ma már ikonikus brossja.

Pierre Lemarchand tervezte, a Cartier tervező, aki állatos alkotásairól volt ismert (ő volt a windsori hercegnő számára készített számos párduc ékszer mögött is), a madár bross az ártatlan francia férfiakat, nőket és gyerekeket szimbolizálta, akiket a németek a saját városukban börtönöztek.

A Cartier Párizs merészen kiállíttotta a brosst a Rue de la Paix-i kirakatában 1942-ben. Egyes beszámolók szerint Jeanne Toussaint, mint a High Jewelry vezetője, kihallgatásra vitték és rövid időre fogva tartották, mielőtt barátnője Chanel ki tudta volna szabadíttatni.

A második világháborús párizsi rendőrségi nyilvántartásomban végzett gyors áttekintésem nem tudta ezt megerősíteni, de akárhogy is, a bross kiállítása akkorra hihetetlenül merész lépés volt. Ma, közel 80 évvel később, ez az egyszerű, merész kis ékszerezett alkotás fennmarad emlékeztetőül arra, min ment át az előző generáció.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy írisz május 1-jén. Ezt a brosst a Cartier London kb. 1940-ben készítette: egy virág háborús időkben. Emlékeztetett rá ma, ahogy a kertben az #irises bíbor élettel borultak virágba, ragyogóan érintetlenül a jelenlegi vilságválság által, amelynek közepén találjuk magunkat... talán emlékeztető arra, hogy „ez is elmúlik". Jacques Cartier, aki akkoriban a londoni fiókot vezette, Franciaországba utazott a háború alatt, és a fia (a nagyapám, Jean-Jacques) behívót kapott a lovasegységébe. Londonban eközben a Cartier New Bond Street kiállítóterme nyitva maradt (az eljegyzési gyűrűk különösen népszerűek voltak háborús időkben), és vele együtt az emeleti English Art Works ékszerészeti műhely is, bár jelentősen csökkentett kapacitással. Sok alkalmazottat vagy magát harcolni hívták be, vagy más módon a háborús erőfeszítésbe sorozták (az egyik tervező például megkapta a feladatot, hogy #tiaras terveit vadászrepülőgépek tervei váltják fel, míg néhány szakképzett kézműves arra kértek, hogy ékszerek helyett lőszerek készítésébe kezdjenek). #gyémántokból és #zafírokból készítve, #smaragd szárral, ez a #virágbross a társasági örökösnő #DaisyFellowes tulajdona volt. Egy kicsit már beszéltem róla — erős, elegáns, okos és lázadó (híresen kedvelte a kokaint és más nők férjeit), tökéletes Cartier ügyfél volt — nem csak azért, mert szerette az ékszereket (és volt pénze megvenni), hanem mert ő teremtett trendet, amelyet mások követtek. Talán nem meglepő, hogy amikor az #iris brossja árverésre került @sothebysjewels-nél 2009-ben, egzotikus öröksége jelentős érdeklődést keltett (végül háromszorosát kapta a becsültnek, több mint 650 000 dollárt). Ma azonban, amikor annyian vagyunk otthon és bizonytalanok a jövőt illetően, csak meg akartam osztani Önökkel, hogy boldog május 1-jét kívánjon, ahol is tartózkodjon...

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy kis hollywoodi glamúr most... Grace Kelly, akinek a hercege, Rainier monacói herceg nem egy, hanem két Cartier eljegyzési gyűrűt adott. Az első egy rubin és gyémánt örökkévalóság szalag, a második egy nagy szoliter — több mint 10 karátos.

Ez volt az, amelyet soha nem volt hajlandó levenni, ami talán a világ leghíresebb eljegyzési gyűrűjévé tette, amikor viselte utolsó filmjében, a Magas társaságban, ahol az eljegyzetett társasági nőt, Tracy Samantha Lordot játszotta (második kép).

Szinte azonnal a forgatás befejeztével (és hónapokkal a film bemutatója előtt) Grace Kelly átkelt az Atlanti-óceánon — 80 táskával és a kutyájával — a várakozó hercege felé. Monacóba érkeztét százak tudósítók és ezrek jókívánók üdvözölték, kezdettől fogva rajongtak érte.

1956-os esküvőjén — 700 vendéggel, köztük Cary Grant-tel, Ava Gardner-rel, sőt a nagyapám unokatestvérével, Claude Cartier-rel — elég társasági esemény volt. A televíziók épp akkor váltak általánossá, és ez volt az egyik első nagy globálisan közvetített esemény (körülbelül 30 millió nézőnek).

Magas nyakú, hosszú ujjú ruhája — amelyet Helen Rose tervezett, aki Elizabeth Taylor első esküvői ruháját is tervezte — fenomenális 275 méter antik belga csipkéből, 23 méter selyem taftból és 90 méter tüllből készült.

A fején egy egyszerű Juliet-sapkát viselt, és hagyományos csokor helyett liliom és gyönggyel borított imakönyvet vitt. Volt — senki sem tudta a nézők közül — egy arany egypennys is a cipőjében szerencsehozóként.

És az esküvői ajándék a hercegtől? Természetesen egy Cartier gyémánt nyaklánc — amelyet a következő generációk is örököltek, ahogy itt látható, az unokáján viselve a saját esküvőjén. Az arról szóló bővebb olvasáshoz, hogyan élték túl a Cartier-ek a társadalmi változások viharát, hogy mind a kékvérű royalok, mind a hollywoodi royalok kedvenc ékszerészei legyenek, lásd a könyvemet.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ez a nagyapám, Jean-Jacques Cartier. Tudom, hogy elfogult vagyok, de valóban az egyik legszívesebb, erkölcsös, kedves ember volt, akivel valaha találkoztam — egy igazi gentleman.

Ahogy megtudtam, amikor feljegyeztem az emlékiratait, lenyűgöző életet is élt: béke idején született, mindjárt a pusztító első világháború végén, végigélte a Húszas Évek tombolását, a nagy gazdasági válságot, és a második világháború utolsó éveiben fejezte be Cartier-tanulmányait Párizsban, amikor az ügyfelek között ott volt a félelmetes (és drágakő-szerető) Göring.

Nyilvánvalóan a francia eladók nem akartak a megszálló nácikat kiszolgálni, de nem volt választásuk — ha nem teszik, a Cartier-t Németországba vitték volna (és így is több kísérlet történt erre).

Amikor a háború után átvette a londoni fiókot, Jean-Jacques ügyfelei között ott volt a királyi familia — ez a gyémánt virágbross (a 26 karátos rózsaszín Williamson gyémánttal a közepén) ma is kedvenc az egyensúly számára (lásd a második képét, amelyen az Obamákkal való buckinghampalotai találkozón szerepel). Margit hercegnő annyira megkedvelte, hogy gyorsan megrendelt egy saját változatot a Cartier Londontól.

De a csillogó hatvanasokban Londonban nagy ékszereket eladni trükkös volt — nem volt sok vagyon körül, és az emberek lázadtak a status quo ellen —, ezért Jean-Jacques, aki lelke mélyén művész volt, a figyelmét praktikusabb kiegészítők, például tokok és órák tervezésére fordította, mint a képen látható Crash karóra.

Az elmúlt években sok szóbeszéd keletkezett erről — a nagyapám azt meglehetősen mulatságosnak találta, és elmesélte nekem a létrehozása mögötti igazi történetet. Ehhez és még sok más belső történethez lásd „A Cartier-ek" könyvemet — 100 évvel az azt ihlető ember születése után.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

És már a boltokban van! Dedikált példányok most kaphatók a Daunt Marylebone-ban és a Hatchards-ban Londonban. Ha az Egyesült Királyságban él, épp most hallottam, hogy az Amazon.co.uk már elfogyott — ami egyszerre jó és nem jó! — de hamarosan feltöltik a készletet, vagy megpróbálhatja a Waterstones-ban vagy a független könyvesboltokban is.

Remélem, élvezi majd, vagy jó karácsonyi ajándéknak bizonyul!

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Milyen felemelő ez a tiara?! Jelenleg a V&A múzeumban látható, ahol örömmel fogok előadást tartani a hónap végén. 1903-ban készült Consuelo számára, a manchesteri hercegnő kubai-amerikai asszonyának (képen, középen), több mint ezer saját gyémántjával, és az elegáns 18. századi koszorús stílusban tervezték, amelyért a Cartier-ek éppen akkoriban váltak oly híressé. Amikor Consuelo 1876-ban feleségül ment Manchester hercegéhez, az első lett a hosszú „dollárhercegnő" sorban, akiket Amerikából szállítottak át, hogy jól szükséges friss pénzzel támogassák a vagyonban gazdag, de készpénzben szegény brit arisztokráciát. Később névrokona, keresztlánya Consuelo Vanderbilt (képen, bal oldalon, de nem ugyanabban a tiarában!) követte a példáját, feleségül menve Marlborough hercegéhez 1895-ben, és a 20. század eleje óta mindkét Consuelo kiváló Cartier-ügyfél lett. Hiszen egy olyan korszakban, amikor az ember naponta többször öltözött át (délutáni ruháktól gyöngyfüzérrel estélyibe gyémántokkal), nem volt hiány a csúcsékszerészek iránti keresletből.

Consuelo hat éven át élvezhette ezt a tiarát, mielőtt 1909-ben elhunyt. Ezután a tiara nem az egyik lányára szállt, hanem az amerikai menyére (képen, jobbra), annak ellenére, hogy Consuelo nem hagyta jóvá fia menyasszonyválasztását (az esküvőt titokban tartották előtte). Ma közelről megtekintheti ezt a tiarát az ékszerészeti galériában @vamuseum, ahol a könyvem bemutatójának napján, november 26-án leszek (következő oldal). Az előadás elfogyott, de azok számára, akik szívesen ott lettek volna, remélem, hogy az Új Évben tartok egy másik jegyes londoni előadást. Ha érdekli a részvétel, szóljon a hozzászólásokban és naprakészen tartom. Szívesen hallok véleményt erről a tiaráról is! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Találja ki a kakukktojást! Ez az egyetlen tárgy, amely nem kapcsolódik szorosan a Cartier-ek történetéhez.

Tehát nem a bross vagy az óra persze... és nem is a névjegykártya, amelyet a dédapám, Jacques Cartier tart a kezében, de talán legmeglepőbb módon, a lekvár sem az. A „Confiture", ami lekvárt jelent franciául, mélyen be volt szőve a Cartier-család történetébe a legkorábbi napok óta.

Ez a „Bonne Maman" nemcsak a nagyapám abszolút kedvence volt (joggal...), hanem még a 19. század óta az ősei olyan kódot fejlesztetek ki, amellyel titokban feljegyezhették a drágakövek, ékszerek és más tárgyak árát.

A kódhoz egy 9 betűs szóra volt szükség, amelyben nem ismétlődnek a betűk: a CONFITURES-t választották: ahol C=1; O=2; N=3 stb., egészen E=9-ig és S=0-ig (K-t választottak egy ismételt szám jelölésére).

A kódot a Cartier-ek sok generációja használta: Jacques kis kártyáján az asztalon (az 1920-as évekből) ő feljegyzi azt az árat, amelyet frankban bizonyos drágakövekért fizetett, a következő betűkkel: „TUI.SKS", mellette az az ár fontban, amelyért remélt eladni (35 000 font).

Mivel ő és fivérei és csapatuk állandóan vásároltak és eladtak, nem emlékezhetek minden drágakőért fizetett árra, így Jacques ilyen kártyákat vitt magával — az érintett ékszerekkel együtt — értékesítési találkozókra emlékeztetőként.

Így még ha az ügyfél megpillantotta is, fogalma sem lett volna arról, milyen hasznot tesz. A második képen egy másik ilyen kártya példája látható (más levelek montázsán belül, bal felső sarokban). Évtizedeken át teljes titok övezte a familia kódját.

Bár régóta felfedik a könyvekben, akkoriban szinte állami titokként kezelték. Mégis a nagyapám, Jean-Jacques számára volt egy kevésbé komoly oldala is: „Mindig mulatságosnak találtam" — mesélte nekem —, „a lekvárok szavának ékszerekre alkalmazását. Azt gondolom, ez mutatta a Cartier-ek ironikus humorérzékét!" Tehát a kakukktojás?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

200 évvel ezelőtt, ebben az évben, dédapám dédapjának dédapja szegény munkásosztálybeli párizsi háztartásban született. Mosónő anya és fémező apa mellé a kilátásai nem éppen fényesek voltak. Az annyira vágyott tanítás helyett küldték ki, hogy keressen a megélhetéséhez. Miután apja ékszertanulónak adta, hosszú, kemény napok következtek, míg végül 1847-ben a nagyravágyó Louis-François — akkorra már 27 éves, két gyermek apja — átvette mestere műhelyét. És minden bizonnyal kevéssé sejtve, hogy ez az egyetlen ügylet hogyan fogja a következő évszázadban homályból a fénybe emelni a családnevét, átnevezte azt „Cartier"-re. Képen idős Louis-François Cartier (sikeresen megvalósítva az életét, az LFC végre engedhette magának, hogy hódoljon a tanulás iránti szenvedélyének). Mellette néhány korai, a Cartier által értékesített (de nem készített) ékszer. Az éles szeműek talán észreveszik, hogy a piros doboz „Cartier Gillion" feliratot visel — 12 évvel az üzlet alapítása után Louis-François bővítette azt azzal, hogy megvásárolt egy sokkal ismertebb, Gillion nevű ékszercéget, és éveken, sőt évtizedeken át „Cartier Gillion" neve alatt értékesítette a cégét. Csak akkor tért vissza egyszerűen Cartier-ként ismertté, amikor legidősebb unokája, Louis, csatlakozott az üzlethez, és az üzlet a Rue de la Paix-ba költözött. Boldog 200. születésnapot ebben az évben a törekvő és inspiráló ékszerészeti vállalkozónak, Louis-François-nak.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képek kiválasztása a könyvemhez — nem könnyű feladat, de szép. Semmi sem visz vissza az időben úgy, mint egy fotó. Ezen a képen a három Cartier fivér legidősebbikéről készített vázlatot tartom: a nagyapám a hátlapra ceruzával írta „Nagybácsi Louis"-t, és most, halálának kilenc évvel eltelte után, az a kézírás láttán hirtelen, váratlanul visszavágyom utána.

Más képeket is gondosan megőrzött, felcímkézett és továbbadott, beleértve az ükapjaimig visszanyúló ősöket — és sok más színes szereplőt az út mentén.

Az igazi Downton Abbey stílusban az 1930-as évekből készült, bal alsó sarokban lévő fotó az Jacques és Nelly Cartier dorkingi, Milton Heath-i brit vidéki házában dolgozó alkalmazottakról készült.

Nehéz jól látni, de a körülöttük álló Rolls Royce ugyanaz, amelyet Jacques nemcsak a napi irodai ingázáshoz, hanem egészen Indiába is elvitt.

Valójában annyira közel kerültek az évek közös utazásai során Orr, a sofőr, hogy felajánlotta Orr fiának egy pozíciót a cég New Bond Street-i műhelyében. Egy váratlan fordulattal a sofőr fia Cartier egyik legjobb kézműves mestere lett.

Azok számára, akik több képet szeretnének látni, sokat tartalmaz a könyvem: több mint 100 fekete-fehér képet a szöveg során és két 8 oldalas fényes betétet, hogy az ékszereket és a glamúros klienseket teljes színpompájukban megmutassa. Valójában az a kép, amelyet tartok, végül ki sem maradt — ezért gondoltam, hogy inkább itt osztom meg.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Szeretem ezt a korai példát a Cartier fivérek órákra tett kirándulásából. Csak néhány évvel később kerültek piacra a Cartier férfi karórái (például a Santos és a Tank), de ez a példány azért érdekes, mert olyan nőies értelmezése a zsebórának, amelyet orosz ihletésű rózsaszín gépi forgású guilloche zománc és fehér peremek ékesítenek.

Oroszország (amely a Romanovoknak köszönhetően a vagyon nagy részét tartotta akkoriban) hatalmas hatással volt a Cartier-ek kreatív fejlődésére, amióta Carl Fabergé remekművei feltűnést keltettek az 1900-as párizsi Exposition Universelle-en.

Amikor Louis néhány évvel később meglátogatta Szentpétervárt, izgalommal írt apjának: „Elképzelem a megújulásomat és örülök, hogy idekerültem... Az itt töltött idő kedvezőbb az eszmék szempontjából, mint Párizs."

A 20. század fordulóján készült, ez a miniatűr Belle Époque hölgyek számára készített zsebóra nagyon bájos — kevesebb mint 3 cm széles és mindössze 16 gramm. A számlapot arab számokkal festették (ellentétben a valamivel később keletkezett számos Cartier karórával, amelyek általában római számokat tartalmaz), és kékített Breguet-acél mutatói vannak.

A tömb betűkkel írt „Cartier" felirat alatt dőlt betűkkel áll „Paris - Londres", ami arra utal számomra, hogy 1902 és 1909 között készült, mivel New York még nem szerepel (a Cartier New York 1909-ben nyílt meg, 7 évvel a londoni fiók után és 62 évvel azután, hogy a párizsi céget 1847-ben alapították).

Azon is töprengek, hogy Louis nagy órakollaborátora, Edmond Jaeger — aki rendkívül lapos tokokban specializálódott — esetleg részt vett-e benne. Ez a darab talán több mint 100 éves, de azt gondolom, hogy ma is elviselik... talán medálként egy arany láncon farmerral és tiszta fehér ingel? Még mindig jár is...

#pocketwatch #thecartiersbook

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Louis Joseph Cartier (képen) nem volt modell tanuló. Iskolai bizonyítványában a Cartier alapítójának legidősebb unokájánál fekete pont fekete pontot követett — több mint bárkinek az évfolyamán. Intelligens volt, ismerték el a tanárai, de a feje „a felhőkben járt", és nehézséget okozott neki a szabályok követése. Ironikus módon éppen ezek a jellemvonások vezessék ahhoz, hogy forradalmasítsa az egész ékszerészeti ipart.

Mire a csintalan iskolás fiú elég idős lett ahhoz, hogy 1898-ban csatlakozzon a családi céghez, az art nouveau volt az uralkodó divat. Louis, aki nem volt az a típus, aki a konvenciót követte, megtagadta, hogy hódoljon törvényeinek. Fel akarta rázni az ékszervilágot, nem pedig rabszolgaszerűen követni a trendeket. A platinával (akkor elsősorban ipari fémként) kísérletezve könnyebb, finomabb ékszerezési stílust tudott létrehozni, amelynek gyökerei a 18. századi Marie Antoinette-féle glamúrban rejlettek.

Merészen eltérve a kor ékszereitől, a Cartier „koszorús stílusú" tiarái, nyakláncai és mellékszárítói nem sokáig veszítették el az Atlanti-óceán mindkét oldalán ért hatalmas sikert. A felhőkben járó fejű ikonoklaszt látomást a tanárok kritikájától a királynők tiszteleté felé lendítette. #thecartiersbook #cartierjewellery (u.i. köszönet @wartski1865-nek ezért a gyönyörű tiara képért!)

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A könyvem már majdnem itt van! Végre nagyon örülök, hogy ennyire közel vagyok ahhoz, hogy megosszam másokkal, amit tudok erről a csodálatos történetről. Ahogy néhányan tudják, miután tíz évvel ezelőtt régi családi levelekkel teli ládát fedeztem fel a pincében, a múltba merültem el.

Kutatásaim bejárták az egész világot — a srí lankai zafírbányáktól az indiai palotákon át a poros párizsi, londoni és new yorki levéltárakig és ékszerészeti műhelyekig —, de az elmúlt évben a laptopomba temetve próbálom a különböző szálakat egy emberi történetté szőni, amely magában foglalja négy generáció magaslatait és mélypontjait.

Az eredmény, „The Cartiers: The Untold Story of the Family behind the Jewellery Empire" (A Cartier-ek: Az ékszerbirodalom mögötti családtörténet), még az év vége előtt megjelenik, ami számomra különösen fontos — 2019 az én szeretett nagyapám, Jean-Jacques Cartier születésének 100. évfordulója, és annak a dédapjának születésének 200. évfordulója, aki munkásosztálybeli gyökereiből kiemelkedve 1847-ben alapította a családi céget.

A könyv most már előrendelhető — kérem, ossza meg azokkal, akiket esetleg érdekelt! Nagy köszönet mindazoknak, akik bátorító szavakkal és ötletekkel támogattak — ez valóban segített eljutnom idáig. Lesznek a bemutatóhoz kapcsolódó rendezvények is, szóval figyelje ezt a helyet.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Lenyűgöző látni ezt a kincses tárat az indiai művészetekből, amely a Christie's New Yorkban kerül árverésre.

Annyi hihetetlen antik Cartier darabot árvereznek el azok mellett a tárgyak mellett, amelyek létrehozásukhoz vezető inspirációk. „Az időszámításunkat megelőző tíz évszázad" — írta Jacques Cartier a naplójában — „a világ történelmének egyik legcsodálatosabb korszaka. India részesedése az idők szellemi felfedezéseiből kiemelkedő volt."

Amikor Jacques Indiába utazott, hogy máhárájá ügyfelekkel találkozzon vagy drágaköveket szerezzen be — amit 28 éven át rendszeresen tett —, nem csupán adásvételre törekedett.

Naplói tele vannak India vázlatokkal és leírásaival, annak gazdag örökségéről — minden, a drágakővel kirakott kardmarkolatoktól a templomfaragványokig, a zománcdobozoktól a festményekig. Amikor Európába tért vissza, bőröndjei nem csupán drágakövekkel, hanem a képzeletét megmozgató tárgyak sokaságával teltek meg.

Lelkébe mélyen be volt vésve a művészet, és Indiában megtalálta a legnagyobb inspirációforrását. Ez a remek gyűjtemény tanúbizonyság erről az örökségről.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Izgatott voltam, hogy néhány gyönyörű régi Cartier darabot fedeztem fel a Palm Beach-i Ékszerszalonon a múlt héten. Különösen megszerettem ezt a szudáni témájú zománc, holdkő, ónix és gyémánt karkötőt — mindig elkápráztat az ilyen darab: 100 évvel ezelőtt készült (kb. 1919), és mégis képes rendkívül elegánsnak tűnni ma is.

Csak fordítsa el a fejeket felváltva egymással ellentétes irányba a finom nyitáshoz, tegye be a csuklóját, et voilà, máris kész.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az 1920-as évekből származó Cartier kínai ihletésű pipereszekrénykéinek egyike közelről. Művészi miniatúra, de mérnöki bravúr is — csúsztassa el a smaragdzárat, és a doboz kipattan, hogy feltárja a kis púdertartókat és a rúzstartót (amely segítőkészen felugrik).

A jobb oldalon én tartom a tokot, hogy képet adjon a méretéről — meglehetősen kicsi az általunk ma hordott számtalan sminktermékhez képest, de vajon szívesen feláldozná-e a szemceruza és a korrektor kedvéért, hogy ezt hordhasson magával? Itt látható a nankingi Bamboo Art rendezvényen.

Igazán élveztem ennek a történelmi városnak a viszonylagos nyugalmát és zöldjét, és csodálatos hely volt megosztani néhány családtörténetet — köszönöm mindazoknak, akik eljöttek! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése