Il rapporto tra Cartier e le corti degli stati principeschi indiani è uno dei filoni più complessi e significativi nella storia dell'azienda. Non si trattava di un semplice rapporto commerciale al dettaglio. I maharaja portarono le proprie collezioni di gemme, accumulate nel corso di generazioni, e incaricarono Cartier di trasformarle. Lo scambio avvenne anche nell'altro senso: Cartier cercò pietre indiane tramite commercianti e aste, e l'incontro estetico tra le tradizioni di gioielleria Mughal e i laboratori parigini di Cartier lasciò tracce in tutto ciò che l'azienda progettò per diversi decenni.
Jacques Cartier e la connessione indiana
La dimensione personale di queste relazioni (ciò che Jacques vide, ciò che riportò e come plasmò il lavoro dell'azienda) è esplorata in Maharaja e Splendore Mughal e Cartier e il Maharaja. Jacques Cartier era il fratello più strettamente associato alla costruzione della rete di clienti indiani. Dirigeva Cartier London e in oltre ventotto anni compì ripetuti viaggi in India, ricevette maharaja e i loro rappresentanti, e comprese il valore strategico del rapporto. Le commissioni che coltivò dall'inizio del 1900 in poi furono, in termini di pietre coinvolte e scala del lavoro, diverse da qualsiasi cosa il mercato europeo stesse generando all'epoca. I clienti indiani portarono rubini, smeraldi, perle naturali e diamanti grezzi dai tesori di famiglia che si erano accumulati per secoli.
Il Maharaja di Kapurthala
Tra le corti indiane con un rapporto duraturo con Cartier, Kapurthala si distingue per la profondità e la longevità della connessione. Jagadjit Singh, il Maharaja di Kapurthala, era un francofilo che costruì una replica di Versailles nel Punjab e trascorse decenni nella società parigina. Il suo rapporto con Cartier Paris si protrasse dagli inizi del 1900 fino agli anni '30 e comprendeva ornamenti per turbante, collane e il rimontaggio di pietre dal suo tesoro personale. Fu presente all'Esposizione di Parigi delle Arti Decorative del 1925, e le commissioni successive lo posero tra i più significativi mecenati indiani di quel periodo.
La generazione successiva estese il legame della famiglia con Cartier in diverse direzioni. Uno dei successori di Jagadjit Singh divenne un serio collezionista di orologi, acquisendo numerosi segnatempo Cartier. La Principessa Amrit Kaur, il cui stile e i cui gioielli attirarono l'attenzione sia negli ambienti parigini di Cartier sia sulla stampa di moda, fu descritta da Vogue come una figura la cui influenza estetica raggiunse designer tra cui Schiaparelli.
La collana Patiala
La commissione singola più pubblicizzata fu la Collana di Diamanti Patiala, realizzata nel 1928 per Bhupinder Singh, Maharaja di Patiala. Il pezzo utilizzava 2.930 diamanti, inclusi il diamante De Beers (all'epoca il settimo diamante più grande conosciuto al mondo) come pietra centrale. La collana scomparve dalla vista dopo gli anni '40; la sua storia successiva e il destino delle sue pietre non sono mai stati completamente chiariti.
Rimontaggio e scambio estetico
Il lavoro di rimontaggio (prendere gioielli dell'epoca Mughal o pietre indiane sciolte e incastonarle in platino secondo il gusto occidentale degli anni '10 e '20) sollevò questioni che il settore stava solo iniziando a considerare. I clienti indiani desideravano che le loro pietre fossero incastonate in montature moderne che sarebbero state accettate nei contesti di corte e sociali europei. Il processo significò anche che i designer di Cartier incontrarono pietre indiane intagliate, smeraldi incisi e perle di rubino intagliate, e assorbirono quel vocabolario nel proprio linguaggio di design. Lo stile Tutti Frutti, con le sue pietre colorate intagliate incastonate accanto ai diamanti, nacque da questo incontro. Il commercio di perle naturali fu altrettanto centrale: molti maharaja possedevano collezioni di perle ancestrali di straordinaria portata, e le transazioni in perle costituirono una parte significativa del rapporto commerciale con Cartier.
Scala e significato
Per le finanze dell'azienda, le commissioni indiane ebbero un'enorme importanza negli anni '20 e all'inizio degli anni '30. Le pietre coinvolte erano di una scala e qualità che il mercato europeo o americano non poteva facilmente eguagliare. Quel periodo di intenso mecenatismo indiano plasmò i laboratori di Cartier, i suoi designer e il suo vocabolario di design in modi che continuarono a manifestarsi nel lavoro dell'azienda molto tempo dopo che i cambiamenti politici successivi all'indipendenza indiana nel 1947 alterarono fondamentalmente il potere d'acquisto degli stati principeschi.
Fonti
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Francesca Cartier Brickell, "Maharaja, Perle e Influenze Orientali: I Viaggi di Jacques Cartier in Oriente all'inizio del Ventesimo Secolo," JS12:103–115
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Gioiellieri Straordinari (Thames and Hudson, 1984; rivisto 2007), citato pp. 125, 155 e segg.
- Wikipedia: Maharaja Indiani
