Związek między Cartier a dworami indyjskich państw książęcych jest jednym z bardziej złożonych i znaczących wątków w historii firmy. Nie była to prosta relacja handlowa. Maharadżowie przynosili własne kolekcje klejnotów, gromadzone przez pokolenia, i angażowali Cartier do ich przekształcenia. Ruch odbywał się również w drugą stronę: Cartier poszukiwał indyjskich kamieni za pośrednictwem dealerów i na aukcjach, a estetyczne spotkanie tradycji biżuterii Mogołów z paryskimi warsztatami Cartier pozostawiło ślady we wszystkim, co firma projektowała przez kilka dziesięcioleci.
Jacques Cartier i indyjskie powiązania
Osobisty wymiar tych relacji (co Jacques widział, co przywiózł i jak to ukształtowało pracę firmy) jest badany w Maharadżowie i Splendor Mogołów oraz Cartier i Maharadża. Jacques Cartier był bratem najbardziej związanym z budowaniem indyjskiej sieci klientów. Prowadził Cartier London i przez dwadzieścia osiem lat odbywał powtarzające się podróże do Indii, przyjmował maharadżów i ich przedstawicieli, a także rozumiał strategiczną wartość tych relacji. Zlecenia, które pielęgnował od początku XX wieku, pod względem użytych kamieni i skali pracy, były nieporównywalne z niczym, co generował wówczas rynek europejski. Indyjscy klienci przynosili rubiny, szmaragdy, perły naturalne i nieoszlifowane diamenty ze skarbców rodzinnych, które gromadzono przez stulecia.
Maharadża z Kapurthali
Wśród indyjskich dworów utrzymujących trwałe relacje z Cartier, Kapurthala wyróżnia się głębią i długowiecznością powiązań. Jagadjit Singh, Maharadża z Kapurthali, był frankofilem, który zbudował replikę Wersalu w Pendżabie i spędził dziesięciolecia w paryskim społeczeństwie. Jego związek z Cartier Paris trwał od początku lat 1900. do lat 30. XX wieku i obejmował ozdoby turbanów, naszyjniki oraz ponowne oprawianie kamieni z jego osobistego skarbca. Był obecny na Paryskiej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w 1925 roku, a zlecenia, które nastąpiły później, umieściły go wśród najważniejszych indyjskich mecenasów tego okresu.
Następne pokolenie rozszerzyło związek rodziny z Cartier w różnych kierunkach. Jeden z następców Jagadjita Singha został poważnym kolekcjonerem zegarków, nabywając liczne zegarki Cartier. Księżniczka Amrit Kaur, której styl i klejnoty przyciągały uwagę zarówno w paryskich kręgach Cartier, jak i w prasie modowej, została opisana przez Vogue jako postać, której estetyczny wpływ dotarł do projektantów, w tym Schiaparelli.
Naszyjnik Patiala
Najbardziej nagłośnionym pojedynczym zleceniem był Diamentowy Naszyjnik Patiala, wykonany w 1928 roku dla Bhupindera Singha, Maharadży z Patiali. W dziele użyto 2930 diamentów, w tym diamentu De Beers (wówczas siódmego co do wielkości znanego diamentu na świecie) jako kamienia centralnego. Naszyjnik zniknął z pola widzenia po latach 40. XX wieku; jego późniejsza historia i los jego kamieni nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione.
Ponowne oprawianie i wymiana estetyczna
Prace związane z ponownym oprawianiem (polegające na braniu biżuterii z epoki Mogołów lub luźnych indyjskich kamieni i oprawianiu ich w platynę w zachodnim stylu lat 1910. i 1920.) podniosły pytania, nad którymi branża dopiero zaczynała się zastanawiać. Indyjscy klienci chcieli swoich kamieni w nowoczesnych oprawach, które byłyby akceptowane w europejskich kręgach dworskich i społecznych. Proces ten oznaczał również, że projektanci Cartier napotykali rzeźbione indyjskie kamienie, grawerowane szmaragdy i rzeźbione koraliki rubinowe, i wchłaniali to słownictwo do własnego języka projektowania. Styl Tutti Frutti, z rzeźbionymi kolorowymi kamieniami osadzonymi obok diamentów, wyrósł z tego spotkania. Handel perłami naturalnymi był równie kluczowy: wielu maharadżów posiadało odziedziczone kolekcje pereł o niezwykłej skali, a transakcje perłami stanowiły znaczną część relacji handlowej z Cartier.
Skala i znaczenie
Dla finansów firmy, indyjskie zlecenia miały ogromne znaczenie w latach 20. i wczesnych 30. XX wieku. Użyte kamienie były w skali i jakości, której rynek europejski czy amerykański nie mógłby łatwo dorównać. Ten okres intensywnego indyjskiego mecenatu ukształtował warsztaty Cartier, jej projektantów i jej słownictwo projektowe w sposób, który nadal był widoczny w pracy firmy długo po tym, jak zmiany polityczne po uzyskaniu niepodległości Indii w 1947 roku zasadniczo zmieniły siłę nabywczą państw książęcych.
Źródła
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Francesca Cartier Brickell, „Maharadżowie, Perły i Wpływy Orientalne: Podróże Jacquesa Cartiera na Wschód na początku XX wieku”, JS12:103–115
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Niezwykli Jubilerzy (Thames and Hudson, 1984; zmienione 2007), cyt. str. 125, 155 i in.
- Wikipedia: Indyjscy Maharadżowie
