A relação entre a Cartier e as cortes dos estados principescos da Índia é uma das vertentes mais complexas e importantes na história da joalheria. Não era uma simples relação de varejo. Os marajás traziam suas próprias coleções de gemas, acumuladas ao longo de gerações, e contratavam a Cartier para transformá-las. O fluxo também acontecia na direção oposta: a Cartier procurava pedras indianas através de comerciantes e leilões, e o encontro estético entre as tradições de joalheria Mughal e os ateliês de Paris da Cartier deixou vestígios em tudo o que a joalheria projetou por várias décadas.
Jacques Cartier e a conexão indiana
A dimensão pessoal dessas relações (o que Jacques viu, o que ele trouxe de volta e como isso moldou o trabalho da joalheria) é explorada em Marajás e Magnificência Mughal e Cartier e o Marajá. Jacques Cartier foi o irmão mais associado à construção da rede de clientes indianos. Ele dirigia a Cartier Londres e, ao longo de vinte e oito anos, fez repetidas viagens à Índia, recebeu marajás e seus representantes, e compreendeu o valor estratégico da relação. As encomendas que ele cultivou a partir do início dos anos 1900 eram, em termos das pedras envolvidas e da escala do trabalho, diferentes de tudo o que o mercado europeu estava gerando na época. Clientes indianos traziam rubis, esmeraldas, pérolas naturais e diamantes brutos de tesouros familiares que estavam se acumulando por séculos.
O Marajá de Kapurthala
Entre as cortes indianas com uma relação contínua com a Cartier, Kapurthala se destaca pela profundidade e longevidade da conexão. Jagadjit Singh, o Marajá de Kapurthala, era um francófilo que construiu uma réplica de Versalhes no Punjab e passou décadas na sociedade parisiense. Sua relação com a Cartier Paris durou do início dos anos 1900 até a década de 1930 e incluiu ornamentos de turbante, colares e a remontagem de pedras de seu tesouro pessoal. Ele esteve presente na Exposição de Artes Decorativas de Paris de 1925, e as encomendas que se seguiram o colocaram entre os patronos indianos mais significativos daquele período.
A próxima geração estendeu a conexão da família com a Cartier em diferentes direções. Um dos sucessores de Jagadjit Singh tornou-se um sério colecionador de relógios, adquirindo múltiplos relógios Cartier. A Princesa Amrit Kaur, cujo estilo e joias atraíram atenção tanto nos círculos de Paris da Cartier quanto na imprensa de moda, foi descrita pela Vogue como uma figura cuja influência estética alcançou designers como Schiaparelli.
O colar de Patiala
A encomenda individual mais divulgada foi o Colar de Diamantes de Patiala, feito em 1928 para Bhupinder Singh, Marajá de Patiala. A peça utilizava 2.930 diamantes, incluindo o diamante De Beers (então o sétimo maior diamante conhecido no mundo) como pedra central. O colar desapareceu de vista após a década de 1940, sua história subsequente e o destino de suas pedras nunca foram totalmente esclarecidos.
Remontagem e intercâmbio estético
O trabalho de remontagem (pegando joias da era Mughal ou pedras indianas soltas e remontando-as em platina no gosto ocidental das décadas de 1910 e 1920) levantou questões que o comércio apenas começava a considerar. Clientes indianos queriam suas pedras em engastes modernos que seriam aceitos nos contextos da corte e sociedade europeias. O processo também significou que os designers da Cartier encontraram pedras indianas esculpidas, esmeraldas gravadas e contas de rubi esculpidas, e absorveram esse vocabulário em sua própria linguagem de design. O estilo Tutti Frutti, com suas pedras coloridas esculpidas ao lado de diamantes, surgiu desse encontro. O comércio de pérolas naturais era igualmente central: muitos marajás possuíam coleções ancestrais de pérolas de escala extraordinária, e as transações de pérolas formaram uma parte significativa da relação comercial com a Cartier.
Escala e significado
Para as finanças da joalheria, as encomendas indianas tiveram uma importância enorme nas décadas de 1920 e início de 1930. As pedras envolvidas eram de uma escala e qualidade que o mercado europeu ou americano não conseguia igualar facilmente. Esse período de intenso patrocínio indiano moldou os ateliês da Cartier, seus designers e seu vocabulário de design de maneiras que continuaram a aparecer no trabalho da joalheria muito depois que as mudanças políticas após a independência indiana em 1947 alteraram fundamentalmente o poder de compra dos estados principescos.
Fontes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Francesca Cartier Brickell, "Marajás, Pérolas e Influências Orientais: As Viagens de Jacques Cartier ao Oriente no Início do Século XX," JS12:103–115
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Joalheiros Extraordinários (Thames and Hudson, 1984; revisado 2007), citado pp. 125, 155 et al.
- Wikipedia: Marajás Indianos
