Tutti frutti to kolekcjonerski pseudonim dla stylu biżuterii Cartier (zwłaszcza bransolet, naszyjników i broszek), w którym rzeźbione kolorowe kamienie szlachetne są łączone w gęste, wielobarwne kompozycje, przywołujące bogatą tradycję dekoracyjną biżuterii Mogołów. Nazwa ta nie była używana przez samo Cartier; została zastosowana retrospektywnie przez rynek jako żywe określenie dla wyróżniającej się i natychmiast rozpoznawalnej estetyki.
Charakterystycznymi materiałami tego stylu są rzeźbione szmaragdy, rubiny i szafiry, uformowane w liście, jagody i kształty kwiatowe, osadzone obok diamentów w oprawach z platyny lub złota. Rzeźbienie jest kluczowe dla efektu: kamienie nie są po prostu fasetowane w konwencjonalny sposób, lecz obrabiane w trójwymiarowe formy, które nadają biżuterii rzeźbiarską jakość, nieobecną w standardowych elementach z osadzonymi kamieniami. Połączenie trzech kolorowych kamieni z diamentami tworzy efekt obfitych, jubilerskich roślin.
Inspiracja pochodziła z zaangażowania Cartier w sztukę i biżuterię Indii Mogołów, a także z perskich i islamskich tradycji dekoracyjnych, które kształtowały wiele projektów firmy, gdzie rzeźbione kamienie szlachetne miały długą tradycję i gdzie europejscy jubilerzy pozyskiwali wyjątkowe kamienie i zlecenia od końca XIX wieku. Podróże Jacques'a Cartiera do Indii (trwające przez dwadzieścia osiem lat), wraz z jego wizytami na Cejlonie w celu bezpośredniego pozyskiwania szafirów, oraz relacje, które firma rozwinęła z indyjskimi królewskimi klientami, były kluczowe dla tej twórczej wymiany.
Dzienniki Jacques'a Cartiera odnotowują głębię jego intelektualnego zaangażowania w historię i sztukę Indii, perspektywę, która wykraczała daleko poza komercyjny zakup kamieni szlachetnych.
Maharadżowie i Splendor Mogołów oraz Cartier i Maharadża szczegółowo badają tę relację i jej twórcze konsekwencje.
Styl rozkwitał szczególnie w późnych latach 20. i 30. XX wieku, nakładając się na okres Art Deco (omówiony w Cartier Art Deco: Piękna Ozdoba), jednocześnie czerpiąc z innej tradycji źródłowej. Elementy te wyróżniają się jakością i ilością rzeźbionych kamieni, które same w sobie były obiektami historycznymi (często pochodzącymi ze starszej indyjskiej biżuterii), którym nadano nowe oprawy w Paryżu.
Historia rozwoju tego stylu oraz klienci, którzy zamówili jego kluczowe dzieła, w tym Daisy Fellowes, została opisana w Maharadżowie i Splendor Mogołów oraz Cartier i Maharadża, a także w The Cartiers, rozdz. 7 i 8.
Źródła
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), rozdz. 7 („Cenny Londyn: Późne lata 20. XX wieku”) i rozdz. 8 („Diamenty i Depresja: Lata 30. XX wieku”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Nadzwyczajni Jubilerzy (Thames and Hudson, 1984; zmienione 2007), cyt. str. 170
