BLOG

Design ihlet — a kulisszák mögé menve Jacques Cartier könyvtárában... #jewelrydesigners #cartierlondon #bandeau #diamondjewellery #jacquestheodulecartier #jewellerydesign #cartierjewelry

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy előzetes a mai 'Királyi riválisok' előadásból a Smithsonianban. Várom, hogy visszatérjek a küzdőtérre Kieran McCarthy-val a Wartski-tól, hogy megküzdjünk Cartier-ért és Fabergéért, és megosszuk a néhány ikonikus alkotás mögöttes történeteit — például hogyan jutott el egy Fabergé tojás az imperial palotából Kieran-hez egy középnyugati ócskapiacon keresztül.

Addig is, egy kis kvíz: az itt látható alkotások Cartier és Fabergé keveréke — van tipp, melyik melyik?

A 20. század fordulóján a párizsi Világkiállítást látogatva a három Cartier fivér — a tiszteletreméltó ékszerháza alapítójának unokái — ámulatba ejtette Carl Fabergé alkotásainak kifinomult kézművessége, és egy hosszú tartamú nemzetközi rivalizálás magvai elhintésre kerültek.

A világ legnagyobb luxus-ügyfeleinek keresése során mindkét cég — az egyik francia, a másik orosz — úgy döntött, hogy showroomot nyit külföldön. Nem csupán ugyanazt a várost, Londont választották, hanem ugyanazt a helyszínt, a New Bond Street-et, és így adva volt a terep egy epikus csatához.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A platinajubileum alkalmából, itt van a nyaklánc mögöttes története, amelyet a 25 éves II. Erzsébet királyné 70 évvel ezelőtt viselt az első hivatalos portréin az új királynőként.

Az 1930-as évek közepén, amikor a Cartier fivérek legfiatalabbja, Jacques Cartier irányította a londoni fiókot, jól ment az üzlet. A nagy English Art Works műhely tele volt tehetséges kézművesekkel, akik jelentős darabokat alkottak mind egyéni megrendelésekre, mind a lenti elegáns 175 New Bond Street-i bemutatóterem raktárának.

Hiszen ez egy olyan évtized volt, amelyből nem hiányzott a lehetőség magas ékszereket viselni: udvari bemutatóktól jubileumi ünnepségekig (V. György 1935-ben), koronázási ünnepségekig (VI. György 1937-ben). A nagy nyakláncok különösen divatosak voltak. Ez a darab — gyémántból és platinából — 1935-ben készült, és abban az évben megjelent a Harper's Bazaar-ban, stílusos Warwick grófnéja modellként (2. kép). Jó reklám lehetett, mert a következő évben a Cartier eladta — de nem sokáig.

1937-ben visszavásárolták. Tíz évvel előre ugorva — köztük egy világháborúval és Jacques Cartier halálával — a nyaklánc, még mindig a Cartier Londonban (most Jean-Jacques Cartier vezetése alatt), egy jelentős érdeklődésre számíthatott.

1947-ben Hyderabad niszámja, a világ egyik leggazdagabb embere (lásd 3. kép, a Time Magazine címlapján), a leendő Erzsébet hercegnőnek esküvői ajándékot ajánlott fel a Cartier Londontól: két tárgy közül választhatott. A hercegnő ezt a gyémánt nyakláncot és egy virágos gyémánt tiarát eltávolítható gyémánt brossokkal választotta (a 4. kép mutatja tiaraként és brossként viselve; az 5. kép mutatja ezeket az esküvői ajándékokat a sajtóban).

Azóta a nyakláncot sokszor viselték — többek között a királyné első hivatalos portréin Dorothy Wilding által 1952-ben és bankjegyeken —, és a közelmúltban új életre kelt, a királyi família fiatalabb tagjainak kölcsönadva (6. kép). A 2020-as évekbeli is ugyanolyan jól mutat, mint az 1930-as években.

A királyi família Cartier-rel való hosszú kapcsolatáról bővebben lásd a British Vogue-nak írt cikkemet.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Attól a pillanattól, hogy találkoztam a legendás Cartier tervező Alfred Durantéval, família-ként fogadott. „Tudtam, hogy te vagy, amikor megláttam az utcán jönni" — voltak az első szavai, ahogy ajtót nyitott meleg mosollyal.

„Cartier-nek kellett lenned — felismerem a vonásaidat!" És ez Alfred dolga volt: az 1950-es évektől a Cartier NY-nál kezdett, és első kézből ismerte a familíámat.

A sok következő csevegés során Alfred türelmesen válaszolt egy végeláthatatlan kérdésáradatra.

A Cartier-ek történetét kutattam, és ő mindig talált időt segíteni — megmutatva ezt a virágbross-vázlatot, amelyet 16 évesen rajzolt a Cartier interjúján, és megosztva botrányos anekdotákat a csinos Claude Cartier-nél való munkáról (Louis fia, Claude volt, a nagyapám unokatestvére, aki 1962-ben eladta a Cartier NY-t anélkül, hogy szólt volna a familíának).

Alfred leírta, hogyan nőtt fel az Ötödik Avenue-i bemutatóterem felett lévő designstúdióban, vezető francia tervezők mellett tanulta az inaséveket, és ékszereket tervezett a Windsor hercegnőjének, Elizabeth Taylornak és Marilyn Monroe-nak. „Azt mondani, hogy kezdetben megfélemlítettem, finoman szólva sem lenne elegendő...

De azt tapasztaltam, hogy kényelmes lett, és én is kényelmes lettem, amikor megtanultam hagyni, hogy ők beszéljenek, és a vázlataim segítségével válaszoltam, életet adva az ékszerálmaiknak." A Cartier-t elhagyva mint Design és Gyártás alelnök, Alfred sikeres független tervező lett. „Nagyon hálás vagyok a familíátoknak" — mondta szerény módjával.

„Máskülönben hogyan lett volna ennyi lehetősége egy brooklyni fiúnak?" Lenyűgöző volt vele beszélgetni, mert karrierje az Amerika, a Cartier és a luxusipar hatalmas változásainak évtizedeit ívelte át. De ennél is fontosabb, hogy kedves és szórakoztató volt, és baráttá vált.

Az utoljára, amikor Alfreddel találkoztam, A Cartier-ek megjelenésekor volt. Eljött egy new yorki bemutatóra Will férjével, és ő ment el utolsónak — szorongatva a könyv példányát, végig támogatott. Amikor később csendesen ebédelni mentünk fel a városba, azt mondta nekem — apa-szerű alakként —, mennyire büszke és hogy a történetet el kellett mesélni.

Sokat jelentett tőle hallani, és nagyon hiányzik.

Nyugodj békében, Alfred Durante, 1937–2022.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nem mindig van lehetőség, hogy valaki valóban lassítson és üljön le hallgatni — és tanulni — napokig, nem csak percekig. Főleg nem egy trópusi szigeten.

Ezért éreztem hihetetlenül kényelmeztetőnek, hogy az elmúlt hetet a JLF Soneva Fushi-n töltöttem ilyen szórakoztató és lenyűgöző emberek körében.

A JLF egy fesztivál, amely különböző hátterű szerzőket hoz össze ötletek megosztására: diplomaták és regényírók matematikusoknak mesélnek a jövőről; történészek olyan témákat vizsgálnak, mint a háború és az éghajlatváltozás, újságírókkal; regényírók és költők megosztják ihleteik forrásait rendezőkkel és művészekkel.

Az előadások hamarosan online elérhetőek lesznek, de addig is itt van egy előzetes — néhány kiemelkedő pillanat a sessiókból:

• Radhika Raje és én néhány maharadzsa ékszerét vizsgáltuk Kelet és Nyugat közötti történelmi kapcsolatok kontextusában; influencerek akkor és most, valamint az ihlet vs. kisajátítás kérdése
• Marcus du Sautoy tudós Roger Highfield-del arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia valaha is olyan kreatív lehet-e, mint az emberek (mi történik, ha megkérsz egy számítógépet, hogy írja meg a következő Harry Potter regényt?)
• William Dalrymple belemerült a kémkedés világába Ben Macintyre-rel
• Peter Frankopan, A Selyemút szerzője, David Wallace-Wellst kérdezte az éghajlatváltozásról és arról, hogy a jövő annyira komor-e, mint ahogy a The Uninhabitable Earth könyve sugallja
• Patrick Radden Keefe, Empire of Pain szerzője, a vezetésről és az akadályok leküzdéséről osztott meg nézeteket Huma Abedinnel, Hillary Clinton vezető munkatársával és a Both/And szerzőjével
• Shobhaa De Vikas Swaruppal, a Gettómilliomos film mögötti szerző, a politikai helytelenség következményeinek kezeléséről Indiában
• André Aciman Sanjoy K. Roy-jal csevegett regénye — és a belőle készült film — Szólíts a neveden meglepő hátteréről

A JLF Jaipur rózsaszín városában ragyogó, intenzív, mindent átfogó energiát áraszt. Ez más volt — csendesebb, meghittebb — de ugyanolyan varázslatos, még ha esős évszak volt is, és a repülőnk az első napon nem tudott leszállni. Ahogy a feltörekvő írónő lányom mondta: „Ez egy jó kezdet egy történethez, anya — egy titkos varázslatos sziget, amelyet egy vihar véd..."

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Mindössze 1 perc és 3 másodperccel a mai online @loupethis aukció vége előtt megérkezett a #Cartierwatch világrekordot döntő ajánlata... ez egy Cartier London 1967-es Crash karóra volt, amely 1,5 millió dolláros kalapácsáron kelt el.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Néha kap az ember egy meghívást, amelyet egyszerűen nem lehet visszautasítani. Elmélyülve a kutatásban, ezért próbálok most fejjel lefelé maradni, de amikor a zseniális @sanjoykroy @JLFlitfest felvette velem a kapcsolatot, hogy az inaugural JLF Soneva Fushi Fesztiválon — várja csak... — a Maldív-szigeteken adjak elő... nem kellett sokat gondolkoznom rajta! Hogy egy kis hátteret adjak — közvetlenül azelőtt, hogy a világ 2020-ban megnyomta a szünetet, volt egy rövid ablak, amikor a világ körül száguldoztam (ez még azelőtt volt, hogy tudtam, mi az a „zoom") a könyvem bemutatójára. Az egyik hely, ahol előadni hívtak, a JLF volt a szülővárosában: India varázslatos rózsaszín városában, Jaipurban. Örültem, szeretem Indiát — már elég sok időt töltöttem ott a könyv kutatásakor — és csak a JLF előadásainak meghallgatása is régóta szerepelt a kívánságlistámon (a JLF-et „a föld legjobb irodalmi előadásaként" írják le, az elmúlt évtizedben több mint 2000 előadót fogadott). Ahogy sejtettem, hihetetlenül szórakoztató volt... ha kissé ijesztő is volt, mert az első előadás, amelyen részt vettem, saját magam volt. Alig egy-két órával a fesztiválra való megérkezés után azon kaptam magam, hogy a színpadon állok egy látszólag végtelen tömeg előtt — később mondták meg, hogy körülbelül 4000 ember lehetett — és mesélek a Cartier-ek Indiával való személyes kapcsolatairól, köztük India hatásáról a designjaikra (ez a kép #tuttifrutti). Aztán, zenére és tapsra (legalábbis a gyerekeim részéről az első sorból!), a könyvemet Jaipur hercegnője mutatta be formálisan (2. kép). Ezúttal a #jlfsonevafushi2022-n, 10 nap vita, előadás, workshop, zene, költészet és film részeként, Baroda Maharaninaéval @radhikaraje fogok előadni. Azok számára, akik csatlakoztak a tavalyi webináriumunkhoz (3. kép), ez egy lehetőség, hogy többet halljon a maharadzsáról és az ékszerészről. Természetesen nincs hiány ékszerekből — Baroda hírhedt volt gyöngy szőnyegeiről, gyémánt nyaklácairól és összehasonlíthatatlan gyöngyeiről — de egyben nagyon emberi történet is két férfiról, akiket mindkettőt mélyen hajtott a kötelesség. Azok számára, akik meg tudnak jönni, várom, hogy találkozzunk ott! Az előadásokat is rögzítik. A fesztivál május 13-22. között zajlik — lásd a 4. képet csábító kis videójukat!#artandculture

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Elmélyülve a következő könyv kutatásában. Mindig csúcspont, amikor a múlt darabjai újra összeállnak...#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch#cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Néhány vintage Cartier madár, amellyel Boldog Húsvétot kívánok. Vannak kedvencek?

Azok számára, akiket érdekel egy kis família-háttér: a nagyapám, Jean-Jacques Cartier (utolsó kép), szívesen játszott az ablakkijelzőkkel a Cartier London boltban az év különböző időszakaiban.

Húsvét előtt azt javasolta a Cartier ékszertervezőknek, hogy madárbross-tervekre összpontosítsanak, amelyek beépítik az akkori készletükön lévő drágaköveket — így egy opál kingfisher-ré válhatott, egy rubin egzotikus madárban szerepelhetett, és a kalcedon bagollyá alakulhatott.

Miután Jean-Jacques jóváhagyta, melyik tervek válnak valósággá, a kiválasztottakat átküldték a 175 New Bond Street bemutatóterem feletti English Art Works műhelybe, ahol egy elfoglalt csapat tehetséges szerelő, foglaló és fényező életre keltette őket.

Végül, miután átmentek az ő szigorú minőségi tesztjén — ami azt is magában foglalta, hogy egy alkalmazott viselte őket, hogy ellenőrizze, a kövek éppen a megfelelő szögbe vannak-e állítva a fény elkapásához —, jött el az idejük, hogy megjelenhessenek az ablakban. Jean-Jacques kis tavaszi témájú jeleneteket hozott létre, hogy gyönyörködtesse az utca arra járókat.

El tudom képzelni, ahogy kint áll a New Bond Street-en, benéz az ablakban, újra és újra ellenőrzi, hogy a kész megjelenés pont megfelelő-e. Bizonyos mértékig perfekcionista volt.

Íme, emlékezetére, egy kis drágaköves visszautazás az időben húsvétkor.

Forrás (balról jobbra): Első sor: S.J. Phillips (rubin egzotikus), Hindman Auctions (korall és smaragd). Második sor: Bonhams (agát és zafír bagoly), Christie's (arany és korall tyúk), Elstob & Elstob (smaragd, citrin és gyémánt). Harmadik sor: Christie's (opál jégmadár), 1stDibs (arany és spinel cinege), Doyle New York (arany, fehér kalcedon kacsa).

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Csodálatos élmény volt nemrégiben A Cartier-ekről szóló történeteket megosztani a Cartier Londonban. Ez a dia mutatja az English Art Works műhelyt, amelyet Jacques az 1920-as években hozott létre — a 175 New Bond Street 3. emeletén, azon a területen, amely ma La Résidence, és mint kiderült, pontosan ott, ahol az előadásomat tartottam.

Mire Jacques létrehozta a londoni műhelyt, már elvégzett egy párizsi inaséveket, átköltözött a 175 New Bond Street-re, túlélte a gázmérgezést az első világháborúban, és segített Pierre-nek a Cartier New York-i műhely felállításában. Figyelemreméltó tapasztalatgyűjtemény volt, amelyet egy új kreatív vállalkozáshoz hozott.

Örömmel hallgattam a Cartier műhelyekről szóló történeteket a nagyapámtól, aki sok időt töltött itt. Ez volt a Cartier London motorterme — a korántsem glamúros helyszín, ahol a varázslat megtörtént. Drágakőtömbök és csiszolatlan drágakövek változtak csillogó alkotásokká, méltóakká az alatti elegáns bemutatóteremhez.

Boldog helyszín volt: azok, akik ott dolgoztak, csevegésről, dalokról és pipafüstről meséltek, és arról, hogy família-szerűen érezték magukat.

Az ebben a szobában alkotott ékszerek legendásak: az 1930-as évekbeli smaragd és gyémánt Lady Granard nyaklánc mögöttem a képen, a királyné rózsaszín gyémánt Williamson brossja, a Halo tiara, a Windsor hercegnőjének smaragd eljegyzési gyűrűje.

Ilyen értékes alapanyagokkal dolgozva fontos volt, hogy semmi ne veszjen kárba. A szerelők bőrszalagot viseltek a térdükön köténynek — hónapnyi munka után ezek apró nemesfém-részecskékkel telítődtek, és speciális aranycégekhez küldték elégetni és az értékes port kinyerni.

Még a nő fényezőknek is pénteken meg kellett mosniuk a hajukat a munkahelyen, hogy a szennyvizet átszitálhassák a finom részecskékért, amelyek fényezés közben leülepedtek.

Sok köszönet Laurent Feniou-nak, hogy meghívott a Cartier Londonba előadást tartani, valamivel több mint 100 évvel az English Art Works műhely alapítása után — olyan szórakoztató volt történeteket megosztani és könyveket dedikálni, különösen abban a szobában, ahol megtörtént.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Na, ez szórakoztató volt... Köszönet mindazoknak, akik csatlakoztak Kieran McCarthyhoz a Wartski-tól (a Fabergé sarkából) és hozzám (Cartier-csapat), ahogy megküzdöttünk a V&A-ban a Riválisok a Bond Street-en előadáson.

Belemerültünk két família színes történetébe, sok szempontból hasonló: mindkettő hitbeli ugrást tett és az 1840-es években alapított vállalkozást, mindkét alapító három évtizeddel később átadta fiainak, mindkét família küzdött, hogy átvészelje a nehézségeket fenntartva cégét, és mindkettő elszánt volt arra, hogy a világ legjobb ügyfelei számára maradandó, legmagasabb minőségű darabokat alkosson.

Beszéltem a Cartier-ek „Soha ne másolj, csak alkoss" mottójáról, és arról, hogy vajon a Fabergé kivétel volt-e a szabály alól, megvizsgálva például az állatokat — az ötödik képen látható kenguruk a legtöbbet zavarba hozták: jobbra a Fabergé, balra a Cartier.

Azt is megvizsgáltuk, mennyire nem örült volna Jacques Cartier, amikor a Fabergé a New Bond Street-en szomszédnak költözött, és belemerültünk színes ügyfeleik életébe — és drágaköves vásárlásaiba: a kor Jeff Bezosától, Ernest Casseltől (csodálatos Fabergé rulett-kerekével és Cartier gyémánt páfrány brossaival) a megosztó Mrs Greville-ig („egy vánszorogó, kapzsi, sznob, vén varangy, aki a királyság láttán nyálát csorgatta" — Cecil Beaton szerint), akinek legendás Cartier-ékszer gyűjteményét 1942-ben II. Erzsébetre hagyta, és akinek a Fabergé-kutya ajándéka — VII. Edward király kutyájának, Caesarnak a hasonmása — Alexandra királynőnek 1910-ben most a múzeum Fabergé-kiállításának részét képezi.

Az előadást a Mi lett volna ha-val zártuk: mi lett volna, ha a forradalom nem vetett volna véget Carl Fabergé munkájának? Tudott volna-e a Fabergé-k következő generációja alkalmazkodni kínálatával, ahogy a Cartier-ek tették, vagy túl széttagolt volt-e a família ahhoz, hogy elérje azokat a magasságokat, hiányozva az a titkos összetevő, amelyből a Cartier fivéreknek bőven volt — a hihetetlenül erős kötelék és a közös ambíció a legjobbok lenni?

Csodálatos volt megosztani a történeteket annyiótokkal — hallottuk, hogy rekord esemény volt a V&A számára. Várom az összecsapást valamilyen ponton, mivel még annyi mindent mondtunk és mutattunk volna. Egy óra túl gyorsan eltelik!

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy hétvégi játék. Mindkettőt több mint egy évszázaddal ezelőtt készítették, az egyik bagoly Cartier, a másik Fabergé — két mester ékszerész, akik a Belle Époque ügyfeleinek üzletéért versengtek. Meg tudja mondani, melyik melyik?

A két cég többet osztott meg egy rivalizálásnál. Szomszédok voltak a New Bond Street-en, mindkettő arra ösztönözte a másikat, hogy nagyobb magasságokra emelkedjen a kézművességben és a képzelőerőben. Mindkettő szerette a zománcot, a drágaköveket és az állatvilágot témaként.

Mégis mindkettőnek megvolt a maga jellegzetes hangja: a Fabergé munkái inkább a szeszélyt és az elbeszélést tükrözik, a Cartier-éi az eleganciát és a pontosságot. A választ a második és harmadik kép tartalmazza alább.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése