BLOG

Váratlanul néhány régi ékszer fotóra bukkantam, miközben ezen a hétvégén egy unalmas autóregisztrációs okiratot kutattam... ez a fekete-fehér arany karkötőről szóló (alsó kép) az 1970-es évek elején készülhetett, amikor nagyapám, Jean-Jacques Cartier vezette a Cartier Londont. Alkotóigazgató volt a #175NewBondStreet-en (a #JeanneToussaint párja Párizsban) a #swingingsixties alatt, és innovatív tervei (mint a #crashwatch) egy nagy változások hátterét tükrözik. Hirtelen már nem volt divatos úgy öltözni, mint a szüleink, és a kettős kötöttárú és #gyöngyök helyett Mary Quant #miniszoknyák és nagy ékszerek jöttek... Ahogy a formális események, mint a debutáns bálok helyébe diáklázadások és pszichedelikus zene léptek, a Cartier a luxusiparban nehéz időknek nézett elébe: egyszerűen nem volt már akkora kereslet a magas kategóriás ékszerekre. Jean-Jacques Cartier-nek alkalmazkodni kellett. A sok kortársától eltérően nem a jelmezes ékszeres útra indult, de kísérletezett a tervekkel. Ez az #aranykarkötő (TV karkötőként ismert) megfelelt az elvárásoknak. Lázadó volt az alakjában, jól mutatott az akkori divattal, és olcsóbb volt a drágaköves ékszereknél, de mégis határozottan #CartierLondon volt, design és kézműves minőség szempontjából. Nem sok készült belőle — JJC számára a luxus egy részét a kizárólagosság adta — szóval időszerű volt erre a fotóra bukkannom, közvetlenül azután, hogy az egyik ilyen karkötő eladásra került a @bonhamsjewels-nél. A hátán van a számozás, de nem ismerem a #Bonhams karkötő számozását, szóval nem lehetek biztos, hogy ez pontosan ugyanaz, mindenesetre rendkívül hasonló! Az 1973-as #arankarkötő becsértéke 6–8000 font volt, de jóval felülmúlta, végül 37 750 fontnál végezve. Azt hiszem, ez rekord: 3 évvel ezelőtt a @Christiesjewels eladott egyet egy pár #fülbevaló kíséretében. A múlt heti #PebbleWatch-rekorddal együtt úgy tűnik, az 1970-es évekbeli Cartier London pillanatát éli... elég ironikus, mivel a rendkívül magas luxusadók, kevesebb vagyon és a változó ízlések terhe azt jelentette, hogy abban az időben hihetetlenül nehéz volt luxuscikkeket eladni. Szeretném tudni, mit gondol róla ma — viselné?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Megint egy hét, megint egy rekord a vintage Cartier Londonnak. Ezúttal a reflektorfény a Cartier kavicsos órán volt (néha 'baseball'-nak hívják), amely aukcióra került Phillipsnél Genfben 50 000–100 000 CHF becsértékkel.

Ezt 1972-ben készítették, nagyapám, Jean-Jacques Cartier irányítása alatt. Lelke mélyén művész lévén, a designt szerette (itt közvetlenül az École des Arts Décoratifs elvégzése után látható).

Ahogy minden Cartier London óránál ebben az időben, a szokatlan arany kavi formájú tokot a Wright and Davies műhelyben készítette Clerkenwell-ben egy képzett aranyműves — valószínűleg a rendkívül képzett műhelyvezető, Sam Mayo.

Ellenőrzés után a tokokat egy aktatáskába csomagolták a többi tokkal, csat zárakkal és az azon a héten elkészített személyre szabott szíjakkal együtt, és átadták a fiatal inasnak, aki felszállt a 38-as buszra Piccadilly Circus felé, majd tíz percet gyalogolt a 175 New Bond Street-ig.

Nem taxis, biztonsági furgon vagy biztonsági őrök: a jól bevált Cartier formula az volt, hogy senki sem gyanította volna, hogy egy rongyos külsejű fiú egy buszon bármit is cipel, ami lopás értékét képviseli. A személyzeti bejáraton belépve az inas felment a kis órásmester részlegbe, és mindent átadott az óramester, Eric Denton kezébe.

Ami csodálatos ezekben az órákban, hogy annyi egyedi alkatrész kézzel készült: toktól a számlap, a mutatók, a zafír tekerő. Minden óra elkészítése hónapokig tartott, és ha valaki kért egyet, feliratkozott a várólistára és csak várt.

Ma valószínűleg még tovább kell várni ezekre a vintage kavicsokra — még ritkábbak, mint a híresebb Crash Óra, és az a néhány, amelyet Jean-Jacques készített, két méretben volt férfiaknak és nőknek.

Néhány aukció szinte gladiátori — a tegnapi ilyen volt. A licitálás gyors és heves volt, végül két licitáló között dőlt el: az egyik Michiganből, a másik Monacóból. A végső ár? Azt hiszem, még a nagyapám is megdöbbent volna: egy elképesztő 403 200 CHF.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy évszázaddal ezelőtt az Atlanti-óceán mindkét oldalán teli volt a sajtó izgalommal a 'Cartier új karpereceiről' (2. kép): „Errefelé" — írta egy párizsi tudósító — „az elegáns világ a Cartier-től vár új találmányokat az ékszerekben... a karórá, amely a Cartier sajátja, most a divatvilág csúcsán van. A nők mindenféle ékszert cserélnek ki erre az új csecsebecsére." Az utóbbi időben fokozott érdeklődés mutatkozik az antik Cartier férfi órák iránt (és valóban a régi tervek felelevenítése iránt, mint a #Cloche a #WatchesandWonder2021-en), de a korai #nőiórák-nak is megvan a saját varázsuk. Félig gyönyörű ékszer, félig praktikus időmérő, megelőzték a Cartier férfi óráit jó néhány évvel. Mire a #CartierTank 1919-ben piacra került, a Cartier finom #órakarkötője nők számára, általában moiré selyem vagy #gyémántkarkötő-vel, már egyfajta státuszszimbólummá vált a divatvilág körében Londonban, Párizsban és New Yorkban (1909-es Elizabeth Visits America (Erzsébet Amerikát látogat) regényében #ElinorGlyn leírt egy hölgyvacsorát egy New York-i palotában, ahol a nők „mind a legdrágább, csodálatos ruhákban Párizsból és gyönyörű Cartier ékszeres karórákban" öltöztek) Vajon ez a különleges gyémánt óra valaha eljutott-e egy hölgyvacsora-asztalhoz Manhattanben... ez érdekes, mert egyaránt tükrözi a Belle Epoque korszakot (a #rózsamárkíz gyémántokkal, és a felső és alsó ívelt alakkal) és mégis ma is vágottnak tűnik a bővíthető platina és #gyémántkarkötőjével (nincs szükség csatra, csak nyúlik, mint a gumi a csuklón). Ezt a klasszikus és modern varázslatos keverékét, amely volt, egy bizonyos értelemben Louis Cartier stílusa. Korának egyfajta Steve Jobs-a volt, mindig a design és az innováció határait feszegette. A #montresbracelets-ével valami szépet, de hasznosat is ragaszkodott, és a 100 évvel ezelőtti nemzetközi sajtó szerint sikerült: „Erről kell mondani a karperecóráról, hogy ez a leghasznosabb ékszer, amelyet sok évadon belül feltaláltak." Hasznos valóban... még most is jár az idő! Mit választana: klasszikus tankot vagy antik karperecórát?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ma, 2021. április 17-én tartják Fülöp herceg temetési szertartását. Megindító volt a közvetítést nézni — szép búcsú és egy rendkívüli élet ünneplése.

Egy jól megélt életre visszatekintve (lásd az előző bejegyzést) eszjut, hogy április 17. egy másik ember örökségét is jelöli... 174 évvel ezelőtt ezen a napon regisztrálta #LouisFrancoisCartier az első mesterjelet, ami lényegében a Cartier kezdetét jelzi.

Ahogy minden vállalkozó tudja, egy vállalati név vagy szimbólum formális bejegyzése sok szempontból nem az igazi kezdet. A 27 éves Louis-François-nak a valóság az volt, hogy hosszú útja egy évtizeddel korábban indult el, nehéz évek alatt, rosszul fizetett, túlterhelt ékszerész-tanoncként. De ennek a mesterjegynek a bejegyzése — egy rombusz alak, amely kártyalap-alakú, sásáján szívász-vászon szívval elválasztott kezdőbetűkkel — egy ambiciózus ember útján tett alapvető lépést jelképezett, egy csúszó ajtók pillanatát, amely nemcsak életének menetét változtatta meg, hanem leszármazottaiéit és azokét az ezernyi emberét, akik majd dolgoznak a #Cartier-nél.

Sokszor elgondolkodtam a Szív Ász mögöttes jelentőségén. Van a szójáték (franciául a 'cartier' kártyakészítőt jelent), és talán, akárcsak dédükunokái (a gyerekeim!), ő is élvezte a jó kártyajátékot, de miért specifikusan a Szív Ász? Ötleteket várok... a romantikus énem azt szeri gondolni, hogy talán tükrözi a szeretetet, amelyet família-jára érzett ('Én a te odaadó apád és barátod vagyok' — írta fiának, 'te és én elválaszthatatlanok vagyunk') és a kedvességre helyezett fontosságát ('légy nagyon kedves' volt a következő generációknak szóló tanácsa).

Bármi is legyen az ok, szerettem ezt a szimbólum egyszerűségét és szimmetriáját — mindkét vonás a Cartier stílusát fogja képviselni. És bár nem tudom elképzelni, hogy 174 évvel ezelőtt Louis-François-nak bármiféle sejtelme volt az előtte álló nehézségekről (mindössze néhány hónappal később az erőszakos forradalom majdnem tönkreteszi az üzletét) vagy annak az inspiráló örökségnek a kiterjedéséről, amelyet maga után hagy, remélem, időt talált arra, hogy megünnepelje annak sikerét, hogy idáig eljutott (még ha csak egy família-i kártyajátékkal is...)

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Szomorú hír Fülöp herceg haláláról. Megindító volt annyi nekrológot olvasni ezen a hétvégén és csodálatos képeket látni a 99 évéről. Ehhez hozzájárulok egy egészen kis módon ezzel a fényképpel — amelyet nagyapám, Jean-Jacques Cartier adott át nekem, aki a háttérben áll szemüveggel —, amely az Edinburgh hercege által a Cartier Londonban tett egyik látogatásán készült sok évtizeddel ezelőtt.

Ő volt, ahogy az akkori 175 New Bond Street-en dolgozók felidézték, egy nagyon különleges látogató — és nem csupán azért, mert a királyi família tagja volt. Valóban érdekelte az alkotások mögötti design és kézműves mesterség.

Fülöp herceg annyira szenvedélyesen viszonyult a designhoz, hogy 1956-ban saját díjat alapított, az Elegáns Design Díját (ma Fülöp herceg Designdíjaként ismert), hogy ösztönözze az innovatív designt a háború utáni Nagy-Britannia nehéz éveiben. Ez a leghosszabb ideje fennálló tervdíj lett a történelemben. Ezenkívül több ékszert is tervezett feleségének, a királynőnek.

Ez a fénykép az English Art Works műhelyben készült, a 175 New Bond Street 3. emeletén. Vannak más fényképek is a Cartier London királyi látogatásairól — beleértve azokat is, amelyek a földszinti elegáns bemutatóteremben készültek —, de ezt szeretem, mert azt hiszem, sokat elárul.

Fülöp herceg számára a Cartier-látogatás nem csupán a legújabb ékszerek megtekintéséről szólt; valóban meg akarta érteni, hogyan készülnek fent a műhelyben, és beszélni a kulisszák mögötti tehetséges tervezőkkel és kézművesekkel.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Más is szereti a királynő Williamson-gyémánt brossát? A Cartier London 68 évvel ezelőtt készítette, platinában foglalt, és számos különböző csiszolású gyémántból áll (briliánsok, baguette-ek és márkízok), beleértve az egyik legjobb minőségű rózsaszín gyémántot is.

Rendkívül szórakoztató volt e darab kulisszái mögé pillantani A Cartier-ek és a brit királyi família online előadásán, ahol 1937-től indultunk, amikor egy 11 éves Erzsébet hercegnőt „valami csodálkozás-köd burkolt be, ahogy a Papát megkoronázták", egészen a 2009-es találkozóig Őfelsége és az Obamák között.

Ennek a brossnak a története 1947-ben kezdődött, amikor Erzsébet hercegnő különleges esküvői ajándékot kapott a kanadai royalista Dr. Williamsontól: egy hatalmas 54,5 karátos nyers rózsaszín gyémántot (amelyet rövidesen 23,6 karátos brilálisra csiszoltak).

Néhány évvel később (a késedelmet a webinárium magyarázza meg), a csillogó rózsaszín gyémántot a 175 New Bond Street-re vitték, hogy a Cartier London csapata megmutassa varázsát.

Ez egy sok képzett egyéni bevonásával járó folyamat volt. Először a felső emeleten a cég vezető tervező munkatársa, Frederick Mew ceruzavázlatokon dolgozott, amelyeket aztán néhány megvalósítható tervvé szűkítöttek le.

Mindegyiket lefestették, valódi méretű formában, és jóváhagyás után a végleges tervet leküldték az English Art Works műhely szakértő foglaló, foglaló és fényező munkásaihoz.

Végül egy szinttel lejjebb, Jean-Jacques Cartier gondosan megvizsgálta a kész alkotást, ellenőrizte, hogy minden gyémánt éppen a megfelelő szögben van-e beállítva a fény elkapásához, biztosítva, hogy az ékszer hátulja olyan tökéletes, mint az eleje, és a kapocs erős, biztonságos és diszkrét.

Az ékszert Őfelsége az évtizedek során sokszor viselte, általában gyöngyökkel (pl. 2. kép: 1954-es portré a fiatal Károly herceggel és Anna hercegnővel) — a Williamson bross tökéletesen megtestesíti Pierre Cartier meggyőződését:

„Az az ékszer, amelynek klasszikus a terve és jó minőségű köveket tartalmaz, mindig egy szépség tárgya marad." — Pierre Cartier

Különösen szeretem a kis részleteket, ahogy a szirmok a széleiknél kunkorodnak, és ahogy a márkíz gyémántok a legszebb rügyeket alkotják a baguette-gyémánt száron...

Képgaléria

Forrás: Getty Images, ahogy A Cartier-ekben hivatkozva

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az ékszer sokak számára sokféle dolgot jelenthet. Vegyük az eljegyzési gyűrűket — jóval több az alkotóelemeik értékénél, érzelmi súllyal is telítődnek. Ez azonban kiemelkedik, mert jelentősége messze túlmutat egy pároson.

A szerelem és a kötelesség közötti választás szimbólumává vált, egy olyan döntéssé, amely megváltoztatta egy egész ország történelmének menetét. Régóta lenyűgöznek az antik ékszerek, mert hatalmukban áll megeleveníteni a történelmet.

Egy drágakő sok fejezete fényt vethet nemcsak azokra, akik tulajdonolták, hanem azokra is, akik beszerezték és hordható műalkotássá formálták. Ebben a gyűrűben az 1930-as évekbeli Jacques Cartier egy megbízható értékesítőjét Bagdadba küldve vette kezdetét minden.

Megérkezésekor az értékesítőt tájékoztatták, hogy a drágakő-értékesítést titokban kell lebonyolítani — megtiltották neki, hogy bármilyen részletet visszatáviratozzon Londonba, kivéve, hogy több pénzre van szüksége. Alkalmazottjában bízva Jacques késedelem nélkül átutalttatta. Ilyen nagy áron, gondolta, a Cartier hatalmas mennyiségű drágakőhöz jut.

De amikor értékesítője visszatért, csak egy kis tasak volt nála. Abból egy madártojás méretű smaragdot vett elő. Drágakőszakértőként Jacques csodálta azt a lehetőséget, hogy kezébe vehet egy olyan csodálatos smaragdot, amely a Nagy Mogulé volt. Üzletemberként azonban lesújtotta.

Az orosz forradalom előtt a Cartier-nek nem lett volna problémája vevőt találni egy ilyen drágakőhöz. De az 1930-as évek más korszak volt. Az egyetlen lehetőség a smaragd kettéosztása volt. Noha fájt Jacques-nak megtenni, az üzletre kellett gondolnia. Az egyik csiszolt felet egy amerikai milliomosnak adták el.

A másikat (19,77 karát) a király választotta ki Wallis Simpson platina eljegyzési gyűrűjének középkövéül. Hagyományosan nem használnak smaragdot eljegyzési gyűrűkbe — a gyémánthoz képest a kő puha és könnyen karcolódhat.

De VIII. Edward nem volt érdekelt a hagyományokban. Fél évszázaddal később ezt a gyűrűt a Sotheby's-nél adták el (1950-es évekbeli arany és gyémánt foglalatában) 1,9 millió dollárért. A mesélő történetek mekkora részét teszi ki az értékéből?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Igazán szórakoztató volt látni a cikkemet a British Vogue-ban — „A királyi família tartós szerelmi viszonyának háttere a Cartier-rel" —, csodálatos evokatív képekkel a királyi famíliáról, amint Cartier-ékszereket visel az évtizedeken át, beleértve ezt is a királynőről és Cambridge hercegnőjéről a csodálatos hyderábádi gyémánt nyakláncban.

Köszönettel tartozom Rachel Garrahan-nak, a British Vogue Ékszer és Óra igazgatójának, amiért felkért ennek az írásnak a megalkotására, a Caroline de Guitaut-val együtt tartott online királyi ékszer-előadásaim nyomán.

További olvasnivaló: 'A királyi família tartós szerelmi viszonyának háttere a Cartier-rel' — British Vogue (2021. február) · 'Cartier és a királyság' — Királyi Gyűjtemény Trust · 'Cartier: Stílus és történelem' — Grand Palais kiállítási katalógus (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Genf (1987)

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az utóbbi időben nagy volt az izgalom a vintage Cartier órák körül. Természetesen a vintage nem mindig nagyon pontos kifejezés: a Cartier esetében több mint 100 évet fog át (az első karórák férfiak számára a 20. század legelején készültek). Ezért lenyűgözött, hogy ez a különösen korai példány felbukkant a @fellowsauctions-on ezen a héten: egy tonneau, amelyet Londonban adtak el 1914 októberében, amikor dédapám, Jacques Cartier, irányította a 175 New Bond St-i fiókot. A #tonneau (hordót jelent) a Cartier egyik legkorábbi modellje volt, amelyet először 1906-ban hoztak létre. Ez egy évvel korábban volt, mielőtt a Cartier szerződést kötött az órásmesterrel, #EdmondJaeger-rel (évi megrendeléseket ígérve neki, amelyek mai értéken 1 millió dollárnak felelnek meg), és több mint egy évtizeddel az ikonikus Tank megalkotása előtt. Érdekesség, hogy ennek az órának nincs zafír tekerője, de még ebben a nagyon korai szakaszban is ugyanolyan számozási különlegességet mutat a számlap, amely a mai napig fennmarad, ahol a „IV" római számot „IIII"-vel helyettesítik; ez fontos részlet a szimmetria-szerető Cartier-ek számára, mivel jobb egyensúlyt biztosított a „VIII"-cal. Ezt az órát Louis Cartier irányítása alatt Párizsban készítették, és a Csatornán át szállították a londoni bemutatóterembe (#CartierLondon-nak az 1920-as évekig nem volt saját műhelye). Ezután egy skót kapitánynak ajándékozták, aki 1915 májusában a Highland ezredével a nyugati frontra ment (a felirat — 2. kép — azt olvassa: „A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Eközben Jacques Cartier, aki a francia lovasságban harcolt, néhány héttel korábban megmérgezte magát a gázban a nyugati front lövészárkaiban. Ez teszi ezt az órát különösen meghatóvá számomra: egy kapcsolat közte és a skót kapitány között, akiket összekapcsolt a közös harc az ellenségeikkel szemben. Szerencsére mind Jacques, mind a kapitány túlélte a háborút… ahogy ez a #cartierwatch is. Szeretem, hogy ma milyen régi és kopott; nem csak egy kis méretű (igen, még mindig működő) műalkotás, hanem egy ilyen evokatív darab a történelemből, amely mesél azokról, akik készítették, eladták és viselték.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nos, ez fenséges volt! Köszönet mindazoknak, akik részt vettek „A Cartier-ek és a brit királyi família" élő alkalom I. részén tegnap.

Rendkívül szórakoztató volt a Királyi Gyűjtemény egyes rendkívüli ékszereinek mögöttes történeteit Caroline de Guitaut-tal felfedezni — aki, amint azt azok tudják, akik bekapcsolódtak, hatalmas ismeretekkel rendelkezik a témában. A sessziót a 19. század végén kezdtük, amikor egy fiatal Alfred Cartier, miközben a párizsi kommün idején küzdve próbálta életben tartani apja kis família-cégét, Londonba menekült, hogy ékszereket adjon el a királyi udvarnak. Aztán végigutaztunk egészen 2011-ig, amikor Cambridge hercegnője a királyné Halo tiaráját viselte a templomhajón lefelé haladva.

Közben koronázások is voltak (jó egy feltörekvő ékszerészeti vállalkozásnak), udvari bemutatások (szintén jó), edwardiánus karácsonyi ünnepségek Sandringhamban (amelyeket a leendő Windsor hercege „Dickens Cartier-díszletben" emlékezett meg), gyöngyszedő kalandok, indiai ünnepségek, elegáns királyi esküvők és pusztító, a világot megrázó események a háborútól a Nagy Depresszióig.

Caroline különböző típusú ékszereket is bemutatott a Királyi Gyűjteményben, megkülönböztetve a Koronaékszereket (amelyeket a Tower of Londonban tartanak és koronázásokhoz használnak), a történelmi ékszerektől, az örökség ékszerektől — mint az ezen a képen látható gyémánt diadém, amelyet IV. György koronázásához készítettek —, és Őfelsége, a királyné személyes ékszereitől, beleértve a Cartier nyakláncot ebben a Dorothy Wilding-portréban II. Erzsébet királynőről, uralma kezdetén.

Számomra ez különleges webinárium volt: nagyapámtól hallottam csodálatos történeteket a Cartier-ek királyi alkotásairól, szóval csodálatos volt megosztani a történelmet olyan sokan önökkel.

Azok számára, akik nem tudtak részt venni, a jó hír az, hogy a felvétel megtekinthető. És további jó hír: annyi történet és ékszer volt, amelyet egyetlen eseménybe nem lehetett beleszorítani, szóval figyeljék a teret a II. rész részleteiért.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése