BLOG

Amikor Jacques Cartier az 1920-as évekbeli Angliába költöztette családját az Atlanti-óceánon át, ékszerészként a megfelelő helyen volt a megfelelő időben. „Az egész társadalom mintha ünnepségen lett volna" — idézte fel a háború utáni éveket Windsor hercege —, „a londoni nagy házak nagy részének ajtói megnyíltak egy vendégszeretet-virágzáshoz, amilyen már soha nem lesz." Bőkezű vacsorák voltak, „arany- vagy ezüsttányérokon felszolgálva, a livréjüket viselő, térdnadrágos, fehér harisnyás, csatos cipős és fehérbe púderezett hajú inasok által," és gyertyák fényénél való tánc ezer gyertya fényénél.

Nem volt szokatlan éjszakánként négy meghívást kapni, és egészen elfogadható volt egyikről a másikra menni. Amikor a magánpartik véget értek, ott voltak a West End-i éjszakai klubok, „majdnem folyamatos bál éjféltől hajnalig." Az ékszerek persze kötelezőek voltak, és sehol sem inkább, mint a királyi jelenlétben.

Francia szomszédaiktól eltérően (akiknek már nem volt monarchiájuk), a brit előkelő társadalom a Korona köré szerveződött, és egy fiatal hölgy életének csúcspontja az udvarnál, a király és királyné előtt való bemutatása volt — az a pillanat, amely formálisan bevezette a társadalomba.

Az ezzel az eseménnyel kapcsolatos öltözeti előírások évtizedek óta érvényben voltak: mindent előírtak, a kesztyűktől a uszály hosszáig és a hajban lévő tollforgóig, a drágakövek pedig hagyományosan fehérek és egyszerűek voltak a fiatal hölgyeknek (az anyák mehettek el a nagy kövek terén).

Jacques Cartier, aki felkereste a Perzsa-öbölt a világ legjobb természetes gyöngyeinek keresésére, jó helyzetben volt szakértelme felajánlásához, és „Gyöngyök debutáns lányodnak" lett a Cartier London egyik korai, ütős szlogenje. A képen a könnyen elegáns leendő Argyll hercegnője látható — az 1930-as év debutánsaként — egy olyan összeállításban, amely ma is megállja a helyét.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ameddig visszaemlékezem, mindig lenyűgözött a Cartier-ek és a brit királyi család közötti kapcsolat.

Ez a kapcsolat volt az, talán minden másnál inkább, amely lehetővé tette a Cartier fivérek számára, hogy beteljesítsék gyermekkori álmukat: a nagyapjuk kis párizsi boltját a világ vezető ékszerészházává alakítani.

Hiszen VII. Edward volt az, aki híressé vált azzal, hogy Cartier-t „az ékszerészek királyának és a királyok ékszerészének" nevezte — egy olyan kifejezés, amely bizonyára az egyik legalkalmasabb önbeteljesítő jóslat példájaként szerepel. Ahogy kimondta, vitathatatlanná vált, és korai pártfogásának köszönhetően a Cartier nemcsak a brit királyi megrendelői jogot kapta meg, hanem további megrendelői jogokat is az európai királyi családoktól.

Mindez remélhetőleg némiképp magyarázza, miért voltam annyira izgatott, hogy a Cartier-ek és a brit királyi család webináriumomra Caroline de Guitaut-tal, a Királyi Gyűjtemény Trust miniszterelnök-helyettesével beszélhessek.

Felfedtük a királyi família generációi által szerzett ékszerek mögötti történeteket, mint például a képen látható 1930-as évekbeli Halo tiara — amelyet dédapám, Jacques Cartier irányítása alatt készítettek a leendő VI. György királynak, felesége, a leendő Anyakirályné ajándékaként (balra), amelyet később Margit hercegnőnek kölcsönöztek nővére koronázásán (jobbra) és Cambridge hercegnőjének William herceggel kötött esküvőjén (középen).

Vendégeinket egy időutazásra is vittük: az edwardiánus udvari élet káprázatos szezontól és fejfájást okozó tiaráitól, a drágakövekben gazdag indiai fejedelmi ünnepléseken és az 1930-as évek glamourján át a háború utáni Nagy-Britannia változó divatjáig és az újabb királyi esküvőkig.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A gyűrű eredetéről szóló történetek olyan számosak, mint a sok neve: bague trois ors, bague trois anneaux (háromszoros arany gyűrű vagy háromkarikás gyűrű); gördülő gyűrű, orosz jegyesgyűrű vagy Trinity gyűrű.

Ami egyértelmű, hogy amikor a Cartier 1924-ben bemutatta az egyszerű platina (később fehérarany), sárga arany és rózsa arany egymásba fonódó karikákat, a letisztult ékszer — egyetlen drágakő sem volt rajta — bátor eltérés volt a kor extravagánsabb kiegészítőitől. A legenda szerint a gyűrűt Louis Cartier egy barátja ihlette: a lázadó művész, Jean Cocteau.

Talán az ópium hatása alatt, Cocteau állítólag azt mondta Louis-nak, hogy álmában meglátta a Szaturnusz körüli gyűrűket, és elgondolkodott, hogy a Cartier tudná-e azok képmását egy gyűrűvé formálni, mert lenyűgözte az ötlet, hogy valami ilyen nagy és egyetemes olyasmi által legyen megjelenítve, ami ilyen kicsi és személyes. Hogy ez a történet igaz-e vagy sem (Cocteau saját családja sem volt biztos benne, amikor megkérdeztem őket), a Trinity gyűrű ikonikus státuszának elérésében a művész által játszott szerep vitathatatlan.

Amikor Párizs irodalmi enfant terrible-je kettőt hordott kisujján — a hat egymásba fonódó karika hatékonyan tornyosodott egymáson — kultikus kiegészítővé vált, és nem csupán a homoszexuális férfiak körében.

Az 1940-es évekre Európa egyik legkiemelkedőbb embere is átvette, egy másik férfi, aki a konvenciókat megsértette, esetünkben azzal, hogy lemondott a trónról a szerelemért: Windsor hercege (2. kép). A gyűrű megalkotása után hamarosan a Cartier más háromszoros ékszereket is kipróbált.

Elsie de Wolfe a háromszoros karperec egyik korai elfogadója volt, míg a Vogue is kedvelte, az 1925-ös cikkben „az ékszerészettől Cartier"-ről, amelyek egyaránt „elképesztően elegánsak" és „nagyon mérsékeltek árban" (3. kép — intrikálóan, Kendall Lee modell végül Cartier New York vezető eladójával, Jules Glaenzerrel kötött házasságot). Több mint száz évvel később az 1920-as gyűrű még mindig erős: szinte minden nap viselem (4. kép) — szeretem a mögötte rejlő történetet, de az is, hogy mindenhez megy és meglepően modern marad.

Azt hiszem, az egyszerűsége teszi időtlenné. Vannak más háromszoros gyűrű rajongók?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Jean Cocteau olyan művész volt, akiről Edith Wharton szerint „minden nagy verssor napfelkelte volt, minden naplemente a Mennyei Város alapköve." A Cartier csodálója is volt, és húszas évei elején azt írta, hogy az ékszerész „egy kifinomult mágus, aki a Hold töredékeit fogja egy napfény-fonálon."

Abban az időben hírneve kis irodalmi körökre korlátozódott, de hamarosan nőtt, ahogy a körülötte lévő vita is. Cocteau, akárcsak barátja, Louis Cartier, megtagadta a trendek követését. Mohón fedezte fel a több művészeti formát: verseket, regényeket és darabokat, és rajzolást, festészetet, zenét és filmet.

Minden alkalommal, amikor valami újat alkotott, feszegette a korábbi határokat, úgyhogy ragyogó tehetsége ellenére az Académie Française „rossz tanulónak" minősítette. Ám végül zseniális tehetsége győzött: 66 évesen Cocteau-t végre meghívták, hogy csatlakozzon tekintélyes irodalmi testületükhöz.

Kétórás megnyitó beszédéhez Cocteau nemcsak szellemességével, hanem öltözékével is lenyűgözte a tömeget: Lanvin-köpenyt viselt, és bal kezében egy figyelemreméltó Cartier kardot tartott.

A Cartier az 1930-as évek óta készítette ezeket a kardokat (mindegyik egy Cartier-tervező és a leendő akadémikus közötti beszélgetés eredményeként jött létre, tükrözve az életmű egészét), de ez különböző volt: Jean Cocteau tervezte saját maga. Akárcsak írásait, Cocteau kardját is egy csillaggal jegyezte (gyémántokban és rubinokban).

A kézfogó Orpheusz, mitológiai múzsájának profilját követte. A hüvely a Palais-Royal kertjét körülvevő rácsot idézte, amely az ő otthonaként szolgált; hegyénél pedig egy kéz fogott egy elefántcsont-labdát, utalva a Les Enfants Terribles havas kövére.

A drágaköveket barátok ajándékozták, köztük Coco Chanel. Sajnos Louis Cartier nem élt elég sokáig ahhoz, hogy lássa, amint barátja „az immortels" egyike lesz (ahogy az akadémikusokat nevezik), de testvére, Pierre Cartier és Jeanne Toussaint élete végéig Cocteau barátai maradtak.

Eközben a kard, egy nagy művésznek szóló és általa alkotott szimbolikus műalkotás, az egyik legegyedibb Cartier-alkotásnak számít, amelyet egy olyan ügyfél számára készítettek, aki egynél több szempontból is inspirálónak bizonyult — beleértve a Cartier Trinity Ring ihletetét.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az ihlet furcsa dolog, nem lehet tudni, mikor és hol csap le. Még ha meg is érkezik, nem csomagolható be vagy magyarázható el rendszeresen.

Vegyük a Cartier párducokat... Sokat írtak Jeanne Toussaint szerepéről a Cartier párducos ékszerek kapcsán.

Ő egy ideig Louis Cartier szeretője volt, majd később a párizsi alkotóigazgatója; a párducos témával kapcsolatban: beceneve Pan Pan volt, ő volt a leopárdbőr kabát egyik úttörője, és volt egy párducos neszeszer-e is.

Erős, stílusos nőként a férfiak uralta világban barátságot kötött a Windsor hercegnővel (róla hamarosan bővebben), akivel közös szenvedélye volt a nagymacskás ékszerek iránt.

A nagyapám más történeteket is mesélt nekem a Cartier párducok mögötti ihletről: hogyan bűvölte el apját a nagymacskák látványa indiai utazásokon az 1920-as és 30-as éveken át, és hogyan szerette hazatérés után este a fiatal gyerekeknek olvasni A dzsungel könyvét, hosszan időzve a Bagheera a Párducon.

Később, mind Párizsban, mind Londonban, a cég tervezői — mint Pierre Lemarchand és Dennis Gardner — ebédszünetekben az állatkertbe mentek, és mindenféle állatot rajzoltak — flamingóktól tigrisekig —, amelyeket aztán csillogó ékszerekhez használtak inspirációként.

Aztán, amikor azt hinnéd, megértetted az ihlet forrását, felbukkan valami más — mint ez a rajzkönyv, amelybe nem olyan régen botlottam.

Az éles szeműek talán észrevehetik a „J Cartier" feliratot, tehát dédapámé, Jacques Cartieré lehetett, ugyanannak az embernek, akit annyira elbűvölt a párducok vadsági kecse és ereje. Talán nem számít, honnan jön az ihlet — csak az a fontos, hogy egyáltalán érkezik!

Érdekes, hogyan lépett kapcsolatba egy olyan motívum, mint a Cartier párducos, annyi emberrel évtizedeken át — tervezőktől mesteremberekig és ügyfelekig — és teszi ezt ma is.

Vegyük a jobbra látható gyémánt és ónix párduc karperecet, a gyönyörűen tagolt darabot, amelyet a Windsor hercegnő 1952-ben vásárolt.

Egy évtizede kalapács alá került a Sotheby's-nél, és két aukciós rekordot döntött meg: a valaha eladott legdrágább karperec és a legdrágább Cartier tárgy. Elérte a 7 millió dollárt.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ha tiaráról van szó, nehéz felülmúlni a Romanovok által megrendelteket.

Ezt a Cartier gyémánt kokoshnik-ot Vladimir nagyhercegné számára készítették, ihletet merítve abból a vásárlásból, amellyel a nagyhercegnő megszerzett egy történelmi 5,22 karátos rubint, amely egykor Josephine császárnőé volt. A nyugtán talán ki lehet olvasni a „Vladimir..." névből egy részt és azt a dátumot (1908), amikor hét rubint adott át a Cartier-nek, hogy azokat egy olyan alkotássá formálják, amely méltó „a nagyherceginők legfőbbikéhez".

Nyilvánvalóan elégedett volt az eredménnyel, hiszen nem csupán sok ékszert rendelt ezután is a Cartier-ektől — be is mutatta őket előkelő társasági körébe. A fordulópont 1910 decemberében érkezett el, amikor Louis Cartier — miután éveken át próbált betörni az orosz piacra — Szentpétervárra utazott, hogy találkozzon a nagyhercegnővel, és elnyerhessen egy standot a hírneves karácsonyi jótékonysági vásárán.

Bevallotta, hogy „megfélemlítettnek" érezte magát a jelenlétében (ami szokatlan volt az önálló ember esetében!), de küldetése sikeres volt: prémium helyet kapott a palota vásárán, és két hercegnőt ajánlottak fel glamúros eladóasszonyként. Sajnos ez nem egészen terv szerint alakult, legalábbis kezdetben nem — hogy többet tudjon meg a feldühödött Louis kulissza mögötti letartóztatásáról és piros dobozainak elkobzásáról, nézze meg a webináriumot — de végül ő és drágaköves alkotásai akkora hatást tettek, amilyenről más ékszerészek csak álmodhattak (egyetlen eladással a mai 18 millió dollárnak megfelelő összeget termelt).

Mondani sem kell, a helyi ékszerészek nem örültek ennek: „Száz évvel Napoleon után..." — közölte keserűen az orosz sajtó — „ismét egy francia invázió éri Oroszországot!" Ezt a tiarát az egyik ékszer volt, amelyet kicsempésztek Oroszországból a pusztító forradalom idején, majd visszaadták a Cartier-nek, és onnan Nancy Leeds-nek, amikor már Görögország és Dánia Anasztázia hercegnője volt.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Vladimir nagyhercegné, született Mecklenburg-Schwerini Mária, 1874-ben csatlakozott a Romanov dinasztiához, amikor feleségül ment Vladimir Alexandrovics nagyherceghöz, a legutolsó cár, II. Miklós nagybátyjához. Kiemelkedő háziasszonyként ismert személyiség volt Szent Péterváron, akit „a nagyherceginők legfőbbike"-ként tartottak számon.

Ékszergyűjteménye legendás volt. 1902-ben Consuelo Vanderbilt — a dollárkirálynő, aki Marlborough 9. hercegéhez ment feleségül, és maga sem volt ismeretlen a fontos ékszerek terén — felidézte oroszországi látogatását: „Méltóságteljes személyisége volt, de tudott kedves és bájos is lenni.

Vacsora után megmutatta nekem az ékszereit, amelyek üveg vitrinekben sorakoztak az öltözőszobájában. Végeláthatatlan parúrák gyémántokból, smaragdokból, rubinokból és gyöngyökből."

A hercegnő nemcsak a Cartier-ek egyik legjobb ügyfele volt a 20. század elején — barátjává is vált Louis Cartier-nek. Rajta keresztül, és a szentpétervári karácsonyi vásárán keresztül vált a Cartier az akkori világ leggazdagabb dinasztiájának, a Romanovoknak választott ékszerészévé.

Amikor Louis kérte, hogy kölcsönözze számára híressé vált 1874-es gyémánt és gyöngy tiaráját — amelyet a Bolin udvari ékszerész készített (felső kép) —, a hercegnő örömmel beleegyezett, és 1911-ben hat hónapra át is adta neki.

Ez idő alatt Louis alaposan tanulmányozta azt, csodálva szépségét és mesterségbeli tökéletességét, és ez inspirálta nagy új ékszerek megalkotására — például a Leeds Tiarára 1913-ban (alsó kép), Nancy Leeds számára, a görög és dán hercegnő leendő Anasztázia hercegnő számára.

Rendkívül élvezetes volt Dmitrij herceggel erről és számos más, őseink összefonódó életéből vett történetről beszélgetni a közelmúltbeli webináriumon. A Vladimir nagyhercegné ükukunokájaként a kulisszák mögé vitt bennünket a fényes Romanov világ és az orosz forradalom pusztításait megélő palotabeli valódi emberek köré.

A felvétel már elérhető a Webináriumok fülön. Azok számára, akik érdeklődnek Dmitrij herceg Once Upon a Diamond könyve iránt — amely tele van családi történetekkel és korábban nem publikált képekkel —, csodálatos ajándék lehet.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Marie Bonaparte hercegnő elég jó fogás volt. Nem csak azért, mert Napóleon dédunokájának dédunokája volt, hanem mert anyja família révén vagyonos is volt (ingatlanfejlesztők). Nem meglepő tehát, hogy amikor egy király fia udvarolt neki, azt ideális párnak tekintették.

1907-ben, 25 évesen vonult az oltár elé George görög és dán herceg-gel Athénban. A Cartier fivérek örömére, az esküvői ékszereket a Cartier-től rendelték — a királyi esküvők aranyat értek, mind az eladások növelése, mind a menyasszony hercegnőhöz való kapcsolódás szempontjából, hasonlóan a mai helyzethez.

Valójában olyan büszke volt a 13 Rue de la Paix-i csapat, hogy kiállítást rendezett, amelynek főszereplője ez a gyémánt tiara volt. A design a hercegnő örökségére és a beleházasodó família-ra utalt: a koszorú a Bonaparte nőknek viselt tiarákra emlékeztetett, míg az olajág koszorút ókori görög menyasszonyok viseltek. Egy ötletes többdrágaköves csavarral a tizenegy smaragd „olíva" gyémántra cserélhető volt, ha kívánatos.

A királyi esküvők kutatása mindig szórakoztató, de ha valakivel személyesen kapcsolódva hallani ezekről, az egészen más szintre emeli. Ez különösen igaz Dmitrij herceggel (ahogy az előkészületek során tettem az előközelgő Cartier-ek/Romanovok virtuális rendezvényre), mivel ő olyan élőn kelti életre a Cartier-ek számos királyi ügyfelét — akik a família tagjai voltak.

Vegyük Marie hercegnőt (vagy „Mimi nénit", ahogy ismerték) — kiderült, hogy valódi egyéniség volt: intellektuális, független és különc. Sigmund Freuddal tanult Bécsben (később kicsempészte, amikor a nácik le akarták tartóztatni), szexualitásról írt könyveket, vezető tekintéllyé vált a területén, és börtönben gyilkosokat interjúvolt az erőszak okainak meghatározása érdekében.

A tiarában látható Marie hercegnő képei (2. kép esküvőjéről és közel öt évtizeddel később II. Erzsébet koronázásán) Dmitrij herceg könyvéből, az Once Upon a Diamond-ból valók. Melegen ajánlom — ahogy a Galerie Magazine zseniálisan összefoglalta: „a valaha olvasott legglamúrosabb família albumok".

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nagyon izgatott vagyok az idei havi előadás miatt, amelyen Dmitrij herceg — II. Sándor cár ükunokájának unokája — csatlakozik hozzám egy egyedi személyes időutazásra a forradalom előtti Oroszország pompás palotáihoz. A gyémántok és a drámai fordulatok mindenkor vonzó keveréke, de a Romanovok kontextusában mámoros hatást kelt.

Ez a kép a 20. század elejének egyik legjobb Cartier ügyfelét mutatja be: Vlagyimir nagyhercegnő, viselve Cartier tiaráját és devant de corsage-át.

Mögötte egy eredeti levél, amelyet a hosszú évtizednyi familia kutatásban ástam elő — amelyet egy Cartier képviselő írt 1908-ban kérve az orosz royalok fogadtatását (nyilván bevált).

Évek óta lenyűgöz Vlagyimir nagyhercegnő: hogyan vezette a Szentpétervári társasági életet, mielőtt kénytelen volt elmenekülni hazájából, hogyan kerültek a Romanov smaragdjai Barbara Hutton ékszertárába, és hogyan fedeztek fel évtizedekkel halála után egy millió dolláros elveszett ékszerkészletet két párnahuzatban Stockholmban.

Nem meglepő tehát, hogy amikor lehetőség adódott, hogy személyesen is szólhassak valakivel, aki közvetlenül kapcsolódik az ő rendkívüli történetéhez, kapva kaptam rajta.

Reméljük, csatlakoznak hozzánk ezen a kulisszák mögé tekintő webináriumon november 19-én, ahol megosztjuk a Cartier-ek és Romanovok egymást átszövő történeteit mindkét família szemszögéből.

Igen, bőven lesz drágakő — hatalmas zafírok, smaragd nyakláncok, rubin tiarák és kristály bandeau-k —, de bizonyos értelemben ez csak a hab a tortán.

Mert ahogy látni fogják, az általunk feltárt történelem, minden fordulatával, szinte inkább Bond-filmre emlékeztet, mint a valóságra: kémek és csempészés, házasságok és gyilkosságok, glamúros jelmezbálok és titkos letartóztatások, mind a havazó Szentpétervár mesebeli homlokzata mögött.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Valami az órakedvelőknek most. Ez a kép szerepel a Hodinkee épp megjelent A Cartier-ek kritikájában Jack Forster tollából. Akik nem ismerik, a Hodinkee A vezető órawebhely/magazin/blog, és Jack Forster a zseniális főszerkesztője (és a Cartier Time Art szerzője, az egyik legjobb Cartier órakönyv odakint).

Mindez megmagyarázza, miért örültem annyira, amikor a könyvemet nemcsak a főoldalukon szerepelt, hanem olyan módon is értékelték, amely valóban megragadja, amit el akartam érni: „Amit gyakran kihagynak" — írja Jack, amikor Cartier darabokról beszél —, „azok az alkotások mögötti emberek történetei, amelyek sok esetben olyan régóta velünk vannak, hogy úgy tűnik, spontán generáció útján jöttek létre." Ezt érezte a nagyapám Jean-Jacques Cartier is, és az ígéret, amelyet tettem neki, hogy életre keltse a família cég kulisszái mögötti embereket, a könyv egyik kulcsmotivációja volt.

Vegyük a sok szakképzett kéz bevonását, amelyek egyetlen vintage óra létrehozásában vesznek részt: az arany tok megmunkálásának óráit, napjait és heteit a padon, a számlap ezüstből való készítését, a számok felnyomtatását anélkül, hogy elmaszatolódna, az óra- és percmutatók kivágását, és a nem csupán megbízható időmérő, hanem miniatűr műalkotás elemeinek csodálatos összeszereléséhez. Mert a kreativitás — ahogy Jack találóan rámutat — „nem vásárolható kilogrammonként egy szállítótól" — és a luxus növekedése nem varázslat útján történt: „A Cartier azon cégek egyike volt, amelyek valóban feltalálták a luxust, úgy, ahogy ma ismerjük, és A Cartier-ek olvasása nem csupán egy üzleti és kreatív dinasztia valóban megragadó történetébe merít el, hanem a luxus tágabb történetébe is."

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Nagyon élveztem belemerülni Jacques Theodule Cartier életébe egy Juncker Capucine „Property of a Lady" interjúhoz. A három fivér közül a legfiatalabb, Jacques lelkébe mélyen be volt vésve a művészet, és a londoni fiókot vezette az 1920-as évek folyamán. De munkája távolabbra is elvitte.

Feleségével, Nellyvel utazva bejárta a földgolyót (repülők nélkül, ez hajókat, autókat, vonatokat, sőt szamarakat is jelentett). New Yorktól Párizsig, Egyiptomtól Indiáig (ahogy ezen a fotón is látható), Jacques drága drágaköveket, „apprets"-eket és új ötleteket keresett — soha nem másolva, csak alkotva.

Az eredmény egyedi ékszerek lettek, mint ez az egyiptomi újjászületés bross, ahol egy ókori zöld mázas fajanszból készített Szekhmét istennő mellképe (i.e. 700-ból!) az 1920-as évek elegáns nője számára lett felfrissítve (imádom a csillagokkal szikrázó lazurit eget és gyémántokkal).

És 100 évvel később az a varázslatos keverék, amelyet az ókori, egzotikus és Art Deco Jacques és fivérei hoztak előtérbe, még mindig keresett: amikor ez a Cartier London bross 2013-ban a Sotheby's-ra kerültek árverésre, áttörte a 300–500 ezer dolláros becsültet, és egymillió dolláron felül kelt el.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése