المدونة

إلهام التصميم — الدخول خلف الكواليس في مكتبة Jacques Cartier… #jewelrydesigners #cartierlondon #bandeau #diamondjewellery #jacquestheodulecartier #jewellerydesign #cartierjewelry

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

مقتطف من محاضرة "المنافسون الملكيون" اليوم في Smithsonian. أتطلع للعودة إلى الحلبة مع Kieran McCarthy من Wartski للتنافس باسم كارتييه وFabergé، ومشاركة القصص وراء بعض الإبداعات الأيقونية — ككيف وجدت بيضة Fabergé طريقها من القصر الإمبراطوري إلى Kieran عبر سوق بضائع متنوعة في وسط الغرب الأمريكي.

وفي غضون ذلك، اختبار صغير: هذه الإبداعات المصورة هنا خليط من كارتييه وFabergé — هل بإمكانكم تخمين أيها أيّ؟

بينما كانوا يزورون المعرض العالمي في مدينتهم باريس مطلع القرن العشرين، أُذهل الإخوة الثلاثة من آل كارتييه — أحفاد مؤسس دار المجوهرات العريقة — بالحرفية الرائعة لإبداعات Carl Fabergé، وزُرعت بذور منافسة دولية طويلة الأمد.

في إطار سعيهما للحصول على أعظم عملاء الفخامة في العالم، قررت الشركتان — إحداهما فرنسية والأخرى روسية — فتح صالة عرض في الخارج. لم تختارا المدينة ذاتها فحسب — لندن — بل الموقع ذاته أيضاً في New Bond Street، وهكذا تهيّأت الأجواء لمعركة ملحمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

احتفاءً باليوبيل البلاتيني، إليكم القصة وراء العقد الذي ارتدته الملكة Elizabeth الثانية، البالغة من العمر خمسة وعشرين عاماً، في أولى صورها الرسمية ملكةً جديدة قبل سبعين عاماً.

في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، حين كان أصغر الإخوة الكارتييه Jacques Cartier يدير الفرع اللندني، كانت الأعمال تسير على ما يرام. كانت ورشة English Art Works الكبيرة ممتلئة بحرفيين موهوبين يصنعون قطعاً بارزة سواء بطلب خاص أو كمخزون لصالة العرض الأنيقة في 175 New Bond Street في الطابق الأسفل.

وكان العقد مبرراً، إذ كان ذلك عقداً لا يفتقر إلى المناسبات لارتداء المجوهرات الفاخرة: من حفلات الاستعراض أمام الملك، إلى احتفالات اليوبيل (George الخامس عام 1935)، إلى احتفالات التتويج (George السادس عام 1937). كانت العقود الكبيرة رائجة بشكل خاص. هذا العقد — من الألماس والبلاتين — صُنع عام 1935 وظهر في مجلة Harper's Bazaar ذلك العام، ترتديه الكونتيسة الأنيقة Warwick (الصورة الثانية). لا بد أن ذلك كان إعلاناً رائعاً، إذ بحلول العام التالي كانت كارتييه قد باعته — لكن ليس لفترة طويلة.

أعادوا شراءه عام 1937. وبعد قفزة زمنية عشر سنوات — تضمنت حرباً عالمية ووفاة Jacques Cartier — كان العقد، الذي لا يزال في كارتييه لندن (تحت قيادة Jean-Jacques Cartier حينئذٍ)، على وشك أن يستأثر باهتمام بالغ الأهمية.

في عام 1947، عرض نظام حيدر آباد، أحد أغنى رجال العالم (انظر الصورة الثالثة، على غلاف مجلة Time)، على الأميرة Elizabeth آنذاك هدية زفاف من كارتييه لندن: اختياراً بين قطعتين. اختارت الأميرة هذا العقد الألماسي وتاج ألماسي بأزهار مع بروشات ألماسية قابلة للفصل (الصورة الرابعة تُظهره مرتدىً كتاج وكبروش؛ والصورة الخامسة تُظهر هذه الهدايا في الصحافة).

منذ ذلك الحين، ارتُدي العقد مرات عديدة — بما في ذلك في أولى الصور الرسمية للملكة من تصوير Dorothy Wilding عام 1952 وعلى الأوراق النقدية — وفي الآونة الأخيرة منحه أعضاء أصغر سناً من العائلة المالكة روحاً جديدة حين استعاروه (الصورة السادسة). يبدو بالقدر ذاته من الجمال في العشرينيات من القرن الحادي والعشرين كما كان في ثلاثينيات القرن الماضي.

لمزيد من المعلومات عن العلاقة الطويلة بين العائلة المالكة وكارتييه، انظر مقالتي في British Vogue.

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

منذ اللحظة الأولى التي التقيتُ فيها بالمصمم الأسطوري في كارتييه Alfred Durante، استقبلني كأحد أفراد العائلة. "عرفتُ أنكِ أنتِ حين رأيتكِ تسيرين في الشارع" — كانت هذه أولى كلماته حين فتح الباب بابتسامة دافئة.

"لا بد أن تكوني من آل كارتييه — أتعرّف ملامحكِ!" وهذا ما كان عليه Alfred بالفعل: بدأ مسيرته في كارتييه نيويورك في الخمسينيات وعرف عائلتي عن كثب.

على مدى محادثات عديدة تلت ذلك، أجاب Alfred بصبر على سيل لا ينتهي من الأسئلة.

كنتُ أبحث في قصة آل كارتييه وكان دوماً يجد الوقت للمساعدة — يُريني رسمة بروش الزهرة التي رسمها وهو في السادسة عشرة من عمره في مقابلة عمله في كارتييه، ويشاركني قصصاً لا تُصدَّق عن العمل مع Claude Cartier الوسيم (الابن الأكبر لـ Louis، كان Claude ابن عم جدّي الذي باع كارتييه نيويورك عام 1962 دون أن يُخبر عائلته).

وصف Alfred نشأته في استوديو التصميم فوق صالة العرض في الجادة الخامسة، وتدرّبه على يد كبار المصممين الفرنسيين، وتصميمه مجوهرات لدوقة Windsor وElizabeth Taylor وMarilyn Monroe. "القول إنني كنتُ مرتهَباً في البداية هو وصف مخفف...

لكنني وجدتُ أنهن يشعرن بالراحة وأنا أشعر بالراحة حين تعلمتُ أن أتركهن يتكلمن، وكنتُ أرد بالرسوم، محوّلاً أحلامهن في المجوهرات إلى واقع." بعد مغادرته كارتييه بمنصب نائب رئيس قسم التصميم والإنتاج، أصبح Alfred مصمماً مستقلاً ناجحاً. "أنا ممتنٌّ جداً لعائلتكم" قال بتواضعه المعهود.

"كيف كان يمكن لصبيٍّ من Brooklyn أن يحظى بكل هذه الفرص؟" كان التحدث إليه رائعاً لأن مسيرته امتدت عبر عقود من التحولات الكبرى في أمريكا وفي كارتييه وفي صناعة الفخامة. لكن أكثر من ذلك، كان طيّباً وممتعاً، وأصبح صديقاً.

آخر مرة رأيتُ فيها Alfred كانت حين صدر كتاب "آل كارتييه". جاء إلى حفل إطلاق في نيويورك برفقة زوجه Will وكان آخر من غادر — ممسكاً بنسخته من الكتاب، داعماً حتى النهاية. حين ذهبنا لاحقاً لتناول غداء هادئ في شمال المدينة، أخبرني — كشخصية أبوية — بمدى فخره وكيف كانت القصة تستحق أن تُروى.

كان ذلك يعني لي الكثير وأنا أفتقده افتقاداً شديداً.

رحمكَ الله، Alfred Durante، 1937–2022.

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

لا كثيراً ما يتاح للمرء وقت للتباطؤ الحقيقي والجلوس والاستماع — والتعلم — لأيام متتالية بدلاً من دقائق. لا سيما على جزيرة استوائية.

ولهذا بدا الأمر مدهشاً حقاً أن أكون قد قضيت الأسبوع الماضي في JLF Soneva Fushi محاطةً بمجموعة من الأشخاص الممتعين والرائعين.

JLF مهرجان يجمع مؤلفين من خلفيات شتى لتبادل الأفكار: دبلوماسيون وروائيون يتحدثون مع علماء رياضيات عن المستقبل؛ مؤرخون يستكشفون موضوعات كالحرب وتغير المناخ مع صحفيين؛ روائيون وشعراء يشاركون مصادر إلهامهم مع مخرجين وفنانين.

ستُتاح المحادثات عبر الإنترنت قريباً، لكن في غضون ذلك إليكم مقتطفات — بعض أبرز ما جرى في الجلسات:

• Radhika Raje وأنا نستكشف بعض مجوهرات المهراجات في سياق الروابط التاريخية بين الشرق والغرب؛ المؤثرون في الماضي والحاضر، وتساؤل الإلهام مقابل الاستيلاء الثقافي
• Marcus du Sautoy يتحدث مع العالم Roger Highfield حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على الإبداع كالبشر (ماذا يحدث حين تطلب من حاسوب كتابة الجزء التالي من رواية Harry Potter؟)
• William Dalrymple يغوص في عالم التجسس مع Ben Macintyre
• Peter Frankopan، مؤلف The Silk Road، يحاور David Wallace-Wells حول تغير المناخ وما إذا كان المستقبل بائساً كما يوحي كتابه The Uninhabitable Earth
• Patrick Radden Keefe، مؤلف Empire of Pain، يتبادل آراء حول القيادة وتجاوز العقبات مع Huma Abedin، كبيرة موظفي Hillary Clinton ومؤلفة Both/And
• Shobhaa De تتحدث مع Vikas Swarup، المؤلف الذي استُلهم منه فيلم Slumdog Millionaire، حول التعامل مع تداعيات عدم الصواب السياسي في الهند
• André Aciman يتحدث مع Sanjoy K. Roy عن القصة المفاجئة وراء روايته — والفيلم لاحقاً — Call Me By Your Name

JLF في مدينة جايبور الوردية تنبض بطاقة مبهرة ومكثفة وشاملة. كان هذا مختلفاً — أهدأ وأكثر حميمية — لكنه كان بالقدر ذاته من السحر، حتى لو كان موسم الأمطار ولم تستطع طائرتنا الهبوط في اليوم الأول. كما قالت ابنتي الكاتبة الناشئة: "هذه بداية رائعة لقصة يا أمي — جزيرة سحرية سرية يحميها العاصفة..."

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

مع تبقّي دقيقة و3 ثوانٍ فحسب من مزاد @loupethis الإلكتروني اليوم، جاء العرض القياسي العالمي لساعة #Cartierwatch... كانت ساعة Crash من كارتييه لندن عام 1967 التي بيعت بسعر مطرقة 1.5 مليون دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

أحياناً تأتيك دعوة لا يمكنك رفضها. أنا منغمسة في البحث الآن وأحاول التركيز، لكن حين تواصل معي @sanjoykroy @JLFlitfest ليدعواني للحديث في JLF Soneva Fushi الأول في... انتظروا... المالديف... لم أحتج وقتاً طويلاً للتفكير! لأعطيكم بعض الخلفية: قبيل توقف العالم عام 2020 بقليل، كانت ثمة فترة قصيرة كنت أتنقل فيها حول العالم لإطلاق كتابي. من بين الأماكن التي دُعيت للحديث فيها كان JLF في مدينته الأصلية: مدينة جايبور الهندية السحرية ذات اللون الوردي. كنت في غاية الفرح، فأنا أحب الهند — كنت قضيت وقتاً لا بأس به هناك خلال بحثي للكتاب — وحتى مجرد حضور المحادثات في JLF كان على قائمة أمنياتي منذ فترة (JLF الذي يُوصف بـ"أعظم عرض أدبي على وجه الأرض" استضاف أكثر من 2,000 متحدث على مدى العقد الماضي). وبالفعل، كان مذهلاً... وإن كان مربكاً بعض الشيء لأن المحادثة الأولى التي حضرتها تبيّن أنها كانت محادثتي. بعد ساعة أو نحوها فحسب من وصولي للمهرجان، وجدت نفسي على المسرح أمام ما بدا حشداً لا نهاية له - قيل لي لاحقاً أنه كان نحو 4000 شخص - أشارك قصصاً عن آل كارتييه وروابطهم الشخصية مع الهند، بما فيها التأثير الذي خلّفته الهند على تصاميمهم (هذه الصورة #tuttifrutti). ثم، على أنغام الموسيقى والتصفيق (على الأقل من أطفالي في الصفوف الأمامية!)، أُطلق كتابي رسمياً من قِبَل أميرة جايبور (الصورة الثانية). هذه المرة، في #jlfsonevafushi2022 كجزء من 10 أيام من النقاشات والمحادثات وورش العمل والموسيقى والشعر والسينما، سأتحدث مع المهراني @radhikaraje من بارودا. لمن حضر ندوتنا العام الماضي (الصورة الثالثة)، هذه فرصة لسماع المزيد عن المهراجا والجوهريّ. لا شحّ في المجوهرات بالطبع — كانت بارودا مشهورة بسجاجيدها اللؤلؤية وعقود الألماس واللؤلؤ الاستثنائي — لكن ثمة أيضاً قصة إنسانية جداً عن رجلين، كلاهما يحرّكه إحساس قوي بالواجب. لمن يمكنه الحضور، أتطلع إلى رؤيتكم هناك! ستُسجَّل المحادثات أيضاً. يمتد المهرجان من 13 إلى 22 مايو - انظر الصورة الرابعة للمقطع الدعائي الجذاب الخاص بهم! #artandculture

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

منغمسة في أعماق البحث للكتاب التالي. دائماً لحظة عالية حين تتلاقى قطع الماضي من جديد...#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch#cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

بعض طيور كارتييه الكلاسيكية لأتمنى لكم عيد فصح مبارك. هل ثمة من يستهويكم؟

لمن يهمّه شيء من الخلفية العائلية: كان جدّي Jean-Jacques Cartier (الصورة الأخيرة) يُحبّ اللعب بعروض النوافذ في محل كارتييه لندن في أوقات مختلفة من السنة.

في الفترة السابقة لعيد الفصح، كان يقترح على مصمّمي مجوهرات كارتييه التركيز على تصاميم بروشات الطيور التي تدمج بعض الأحجار الكريمة المتوفرة في مخزونهم آنذاك — فيمكن أن يصبح الأوبال طائر سمّاك، والياقوت الأحمر يُبرز طائراً غريباً، والكالسيدوني يتحوّل إلى بومة.

بعد أن يوافق Jean-Jacques على التصاميم التي ستتجسّد في الواقع، كانت المختارة تُحال إلى ورشة English Art Works فوق صالة عرض 175 New Bond Street، حيث كان فريق مشغول من المثبّتين والمرصّعين والمصقّلين الموهوبين يمنحها الحياة.

أخيراً، فقط بعد اجتيازها اختباره الصارم للجودة — الذي يشمل ارتداءها من قِبَل موظف للتحقق من أن الأحجار مائلة بالزاوية الصحيحة لالتقاط الضوء — كان حين يحلّ عرضها في النوافذ. كان Jean-Jacques يُنشئ مشاهد صغيرة بمواضيع ربيعية لإسعاد المارّين.

أستطيع تخيّله خارجاً في New Bond Street، يرنو إلى النوافذ، يتفقد ويُعيد التفقد للتأكد من أن المظهر النهائي على ما يرام. كان في مقدرته شيء من الكمالية.

هنا، في ذكراه، رحلة مجوهَّرة صغيرة عبر الزمن في عيد الفصح.

الفضل (من اليسار إلى اليمين): الصف الأول: S.J. Phillips (طائر غريب ياقوتي)، Hindman Auctions (مرجان وزمرد). الصف الثاني: Bonhams (بومة عقيق وياقوت أزرق)، Christie's (دجاجة ذهبية ومرجانية)، Elstob & Elstob (زمرد وسيترين وألماس). الصف الثالث: Christie's (طائر سمّاك أوبال)، 1stDibs (روبن ذهبي وإسبينيل)، Doyle New York (بطة ذهبية وكالسيدوني أبيض).

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

كان تجربة رائعة مشاركة قصص عن آل كارتييه في كارتييه لندن مؤخراً. تُظهر هذه الشريحة ورشة English Art Works التي أنشأها Jacques في عشرينيات القرن الماضي — في الطابق الثالث من 175 New Bond Street، المنطقة التي أصبحت اليوم La Résidence و، كما تبيّن، الفضاء ذاته الذي كنت أُلقي فيه المحاضرة.

بحلول الوقت الذي أنشأ فيه Jacques الورشة اللندنية، كان قد أكمل مرحلة التدريب في باريس، وانتقل إلى 175 New Bond Street، ونجا من الهجوم بالغاز في الحرب العالمية الأولى، وساعد Pierre في إنشاء ورشة كارتييه في نيويورك. كان ذلك رصيداً استثنائياً من التجربة يجلبه لمسعى إبداعي جديد.

استمتعت بالاستماع إلى قصص جدّي عن ورش كارتييه، الذي أمضى الكثير من الوقت هنا. كانت هذه غرفة المحرّكات في كارتييه لندن — البيئة البعيدة عن البريق حيث كان السحر يحدث. تحوّلت كتل المعادن الثمينة والأحجار غير المصقولة إلى إبداعات متلألئة تليق بصالة العرض الأنيقة في الطابق الأسفل.

كان مكاناً سعيداً: تحدّث من عملوا فيه عن ضحكات وأغانٍ ودخان الغليون يملأ الهواء، وعن شعور يشبه شعور الأسرة.

المجوهرات المصنوعة في هذه الغرفة أسطورية: عقد Lady Granard من الزمرد والألماس من الثلاثينيات المرئي خلفي، بروش Williamson الوردي الماسي للملكة، تاج Halo، خاتم خطوبة دوقة Windsor الزمردي.

وحين يعمل المرء مع مواد خام بالغة الثمن، كان من الأهمية بمكان ألا يُهدَر شيء. كان المثبّتون يرتدون جلداً مثبّتاً على ركبهم كمريلة — وبعد أشهر من العمل كانت هذه تتراكم فيها جزيئات دقيقة من المعادن الثمينة وتُرسَل إلى شركات ذهب متخصصة لحرقها واستخلاص الغبار الثمين.

حتى العاملات في التلميع كانت عليهن غسل شعورهن كل جمعة في حوض العمل كي يُنخَل الماء لاستخلاص الجزيئات الدقيقة المترسّبة أثناء التلميع.

شكري الجزيل لـ Laurent Feniou على دعوته إياي للحديث في كارتييه لندن، بعد أكثر من قرن بقليل على تأسيس ورشة English Art Works — كان ممتعاً جداً مشاركة القصص وتوقيع الكتب، لا سيما في الغرفة التي حدث فيها كل شيء.

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

حسناً، كان ذلك ممتعاً... شكراً لكل من انضم إلى Kieran McCarthy من Wartski (في ركن Fabergé) وإليّ (فريق كارتييه) وهما نتبارزان في V&A في محادثتنا Rivals on Bond Street.

تعمّقنا في التاريخ الملوّن لعائلتين، متشابهتين من نواح كثيرة: كلتاهما أقدمتا على مجازفة وأسّستا عملاً تجارياً في أربعينيات القرن التاسع عشر، وكلا المؤسِّسَين سلّمه لأبنائه بعد ثلاثة عقود، وكلتا العائلتين ناضلتا للحفاظ على الشركة في وجه الشدائد، وكلتاهما كانتا مصمّمتَين على صنع قطع راسخة من أعلى جودة لبعض أفضل العملاء في العالم.

تحدّثت عن شعار آل كارتييه "لا تقلّد أبداً، ابتكر فحسب" وما إذا كان Fabergé استثناءً للقاعدة، مستعرضةً أمثلة كالحيوانات — الكنغر في الصورة الخامسة أربك معظم الناس: Fabergé على اليمين وكارتييه على اليسار.

تناولنا أيضاً مدى عدم ارتياح Jacques Cartier حين انتقل Fabergé إلى الجوار في New Bond Street، وتعمّقنا في حيوات — ومشتريات المجوهرات — عملائهم الملوّنين: من Jeff Bezos عصره، Ernest Cassel (بعجلة الروليت الرائعة من Fabergé وبروشات سرخس الألماس من كارتييه) إلى السيدة Greville المثيرة للجدل ("عجوز بخيلة متعجرفة تسيل لعابها لمرأى الأسرة الحاكمة"، وفق Cecil Beaton)، التي وُهبت مجموعتها الأسطورية من مجوهرات كارتييه للملكة Elizabeth عام 1942، وتبرّعها بكلب Fabergé — على شبه كلب الملك Edward السابع، Caesar — للملكة Alexandra عام 1910 وهو الآن جزء من معرض Fabergé في المتحف.

ختمنا بالتساؤل عمّا لو: ماذا لو لم تضع الثورة حداً لعمل Carl Fabergé؟ هل كان بإمكان الجيل التالي من Fabergé التكيّف مع عروضهم كما فعل آل كارتييه، أم كانوا منقسمين كعائلة لدرجة تحول دون بلوغ تلك الآفاق، مفتقدين ذلك المكوّن السري الذي كان لدى إخوة كارتييه بوفرة — رابطة محكمة بشكل استثنائي وطموح مشترك لأن يكونوا الأفضل؟

رائع أن نشارككم هذه القصص — سمعنا أن المناسبة كانت قياسية بالنسبة لـV&A. نتطلع إلى جولة إعادة في مرحلة ما، إذ كان ثمة الكثير مما يمكن قوله وعرضه. الساعة تمرّ سريعاً!

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

لعبة نهاية الأسبوع. كلتا البومتين صُنعتا قبل أكثر من قرن، إحداهما من كارتييه والأخرى من Fabergé — جوهريّان بارزان كانا يتنافسان على عملاء حقبة البيل إيبوك. هل يمكنك التمييز بينهما؟

الشركتان كانتا تتشاركان أكثر من مجرد منافسة. كانتا جارتين في New Bond Street، تدفع كل منهما الأخرى نحو آفاق أعلى من الحرفية والخيال. كلتاهما أحبّتا المينا والأحجار الكريمة ومملكة الحيوان مواضيع.

ومع ذلك، لكلٍّ منهما صوتها المميز: تميل أعمال Fabergé نحو المرح والسرد، بينما تميل أعمال كارتييه نحو الأناقة والدقة. الإجابة في الصورتين الثانية والثالثة أدناه.

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي