المدونة

عثرت بشكل غير متوقع على بعض صور المجوهرات القديمة وأنا أبحث عن وثيقة تسجيل سيارة مملة هذا الأسبوع... هذه الصورة بالأبيض والأسود لسوار ذهبي (الصورة السفلية) لا بدّ أنها التُقطت في مطلع السبعينيات، حين كان جدّي Jean-Jacques Cartier يدير كارتييه لندن. كان مديراً إبداعياً في #175NewBondStreet (نظيره لـ #JeanneToussaint في باريس) طوال #السيتينيات_المتأرجحة، وتصاميمه المبتكرة (كـ#Crash) تعكس خلفية من التغيير الجذري. فجأة لم يعُد من اللائق ارتداء ما يرتديه الآباء، وأفسحت الملابس التقليدية و#اللؤلؤ المجال لتنانير Mary Quant القصيرة والمجوهرات الضخمة... بينما حلّت ثورات الطلاب والموسيقى الحلمية محل حفلات الرسميات، وجدت كارتييه نفسها في صناعة الفخامة في وقت عسير: لم يعُد ثمة الطلب ذاته على المجوهرات الراقية. أُجبر JJC على التكيّف. خلافاً لكثير من أقرانه، اختار ألا يسير في طريق مجوهرات الأزياء، لكنه جرّب تصاميم مختلفة. هذا #سوار_الذهب (المعروف بـ#سوار_TV) أدّى الغرض. كان متمرداً في شكله، يبدو رائعاً مع أزياء العصر، وكان أقل تكلفة من مجوهرات الأحجار الكريمة لكنه ظلّ مميزاً تماماً كـ#CartierLondon من حيث التصميم والحرفية. لم يصنع منه كثيراً — بالنسبة لـ JJC كان جزء من الفخامة حصراً — لذا كان توقيت العثور على هذه الصورة مناسباً، بعد أن بيع أحد هذه الأساور في @bonhamsjewels. عليه ترقيم في الخلف لكنني لا أعرف ترقيم سوار #Bonhams، فلا أستطيع التأكد من أنه نفس السوار، لكنه شبيه جداً! كان التقدير لـ#سوار_الذهب من عام 1973 بين 6,000-8,000 جنيه، لكنه تجاوزه بفارق كبير ليصل إلى 37,750 جنيهاً. أظن أنه رقم قياسي: قبل 3 سنوات، باع @Christiesjewels أحد هذه الأساور مع زوج #أقراط. مع رقم ساعة #Pebble القياسي الأسبوع الماضي، يبدو أن كارتييه لندن من السبعينيات تعيش لحظتها... ساخر بعض الشيء نظراً لأن أعباء ضرائب الفخامة الباهظة وانخفاض الثروات وتغير الأذواق جعلت بيع السلع الفاخرة أمراً بالغ الصعوبة آنذاك. أودّ معرفة رأيكم فيه اليوم — هل سترتدونه؟

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

أسبوع آخر، رقم قياسي آخر لكارتييه لندن الكلاسيكية. هذه المرة سلّط الضوء على ساعة Pebble من كارتييه (المعروفة أحياناً بـ"البيسبول")، التي طُرحت في مزاد فيليبس في جنيف بتقدير يتراوح بين 50,000-100,000 فرنك سويسري.

صُنعت هذه الساعة عام 1972، في عهد جدّي Jean-Jacques Cartier. كان فناناً في أعماقه، محباً للتصميم (في الصورة هنا بُعيد دراسته في École des Arts Décoratifs).

كما كان الحال مع جميع ساعات كارتييه لندن آنذاك، صنع علبة الحجر الذهبية ذات الشكل غير المألوف صائغ ماهر في ورشة Wright and Davies في كليركنويل — على الأرجح رئيس الورشة البالغ من المهارة Sam Mayo.

بعد الفحص، كانت العلب تُحزَّم في حقيبة مع غيرها من العلب والإبزيمات والأحزمة المصنوعة حسب الطلب المنجزة في ذلك الأسبوع، وتُسلَّم للمتدرب الشاب الذي يقفز على الحافلة رقم 38 نحو Piccadilly Circus ويمشي عشر دقائق إلى 175 New Bond Street.

لا تاكسي، ولا سيارات أمن، ولا حراس: كانت معادلة كارتييه المجرّبة أن لا أحد سيشك في أن صبياً يبدو مهملاً على الحافلة يحمل شيئاً يستحق السرقة. عند الدخول من مدخل الموظفين، يصعد المتدرب إلى قسم صناعة الساعات الصغير ويسلّم كل شيء لمعلم صناعة الساعات Eric Denton.

ما يدهشك في هذه الساعات أن كثيراً من أجزائها الفردية صُنعت يدوياً: من العلبة إلى الوجه إلى العقارب إلى ملفّ الزنبرك من الياقوت الأزرق. كانت كل ساعة تستغرق أشهراً عديدة في الصنع، وإن أردت واحدة سجّلت اسمك في قائمة الانتظار وصبرت.

اليوم، ستنتظر على الأرجح فترة أطول للحصول على هذه الساعات الكلاسيكية — فهي أكثر ندرة من ساعة Crash الأكثر شهرة، والقليل من الساعات التي صنعها Jean-Jacques كانت بحجمين للرجال والنساء.

بعض المزادات تشبه المبارزات — كان مزاد الأمس كذلك. كانت العطاءات سريعة ومحتدمة، وانتهى الأمر بمنافسة بين مزايدَين: أحدهما في ميشيغان والآخر في موناكو. والسعر النهائي؟ أظن أن حتى جدّي كان سيذهل: 403,200 فرنك سويسري مذهلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

قبل قرن من الزمان، كانت الصحف على جانبَي المحيط الأطلسي مفعمة بالحماس حول "أساور كارتييه الجديدة" (الصورة الثانية): "هنا في باريس"، كتب أحد المراسلين، "ينتظر عالم الأناقة من كارتييه اختراعات جديدة في المجوهرات... ساعة المعصم، وهي من ابتكار كارتييه، أصبحت موضة الساعة الراهنة. تستبدل النساء كل أنواع المجوهرات بهذه الزينة الجديدة." ثمة اهتمام متصاعد مؤخراً بساعات كارتييه الكلاسيكية للرجال (وبالفعل بإحياء التصاميم القديمة كـ#Cloche في #WatchesandWonder2021)، لكن #الساعات_النسائية المبكرة لها سحرها الخاص هي الأخرى. جزء مجوهرة جميلة وجزء آخر ساعة عملية، سبقت ساعات كارتييه للرجال بسنوات عديدة. بحلول وقت وصول #CartierTank إلى الأسواق عام 1919، كان #سوار_الساعة الرقيق من كارتييه للنساء، عادةً مع حزام من الحرير المموّج أو #الألماس، قد أصبح شيئاً يشبه رمز المكانة بين النساء الأنيقات في لندن وباريس ونيويورك (في روايتها عام 1909 "Elizabeth Visits America"، وصفت #ElinorGlyn غداء سيدات في قصر نيويورك حيث كانت النساء "كلهن يرتدين أبهى الفساتين من باريس وساعات كارتييه الجميلة المرصعة بالجواهر"). أتساءل هل وجد هذا النموذج من الساعات الماسية طريقه إلى غداء سيدات في مانهاتن... إنه مثير للاهتمام لأنه يعكس حقبة البيل إيبوك (مع #الألماسات_الوردية والشكل المنحني في الأعلى والأسفل) ويبدو مع ذلك متطوراً حتى اليوم مع حزامه القابل للتمدد من البلاتين و#الألماس (لا يحتاج مشبكاً، بل يمتد حرفياً كالمطاط على المعصم). هذا المزيج السحري بين الكلاسيكية والحداثة كان، بطريقة ما، توقيع Louis Cartier. كان في عصره شيئاً يشبه Steve Jobs، يدفع دوماً حدود التصميم والابتكار. مع #montresbracelets أصرّ على شيء جميل وعملي في آن واحد، وبحسب الصحافة الدولية قبل مئة عام، نجح في ذلك: "ما يُقال عن ساعة السوار أنها أكثر قطعة مجوهرات نافعة اخترعت في مواسم كثيرة." نافعة فعلاً... فهي لا تزال تُظهر الوقت! أيهما تختار: Tank الكلاسيكي أم سوار الساعة القديم؟

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

اليوم، 17 أبريل 2021، يوم جنازة الأمير Philip. كان مؤثراً مشاهدة التغطية — وداع جميل واحتفاء بحياة استثنائية.

العودة إلى حياة عاشها صاحبها بإخلاص (انظر المنشور السابق) تُذكّرني بأن 17 أبريل يُحيي ذكرى إرث رجل آخر أيضاً... قبل 174 عاماً بالضبط من اليوم، سجّل #LouisFrancoisCartier علامة صانعه الأولى، مُرسِياً بذلك ما يمكن اعتباره بداية كارتييه فعلياً.

غير أن أي رجل أعمال يعرف أن التسجيل الرسمي لاسم شركة أو رمزها ليس البداية الحقيقية في أغلب الأحيان. الحقيقة بالنسبة لـ Louis-François البالغ 27 عاماً أن رحلته الطويلة بدأت قبل أكثر من عقد في سنوات مضنية كصانع مجوهرات مبتدئ بأجر متدنٍّ وعمل مُضنٍ. لكن تسجيل علامة الصانع هذه — شكل المعيّن الذي يضم حرفَيه الأوليَّين مفصولَين بورقة آس القلوب — رمز لخطوة جوهرية إلى الأمام في مسيرة رجل طموح، لحظة مفترق طرق ستُغيّر ليس فقط مجرى حياته، بل أيضاً حياة أحفاده والآلاف الذين سيعملون لاحقاً في #Cartier.

كثيراً ما تساءلت عن دلالة آس القلوب. ثمة لعبة الكلمات (في الفرنسية، "cartier" تعني صانع الأوراق اللعب) وربما كان، مثل أحفاده من الجيل الخامس (أطفالي!)، يُحبّ لعبة الورق الجيدة، لكن لماذا آس القلوب تحديداً؟ أرحّب بأي أفكار.... العاطفي في داخلي يُحبّ الظن بأنه ربما يعكس الحب الذي كان يكنّه لعائلته ("أنا والدك المخلص وصديقك" كتب لابنه، "أنت وأنا لا يُفرَّق بيننا") والأهمية التي أولاها للطيب ("كن طيباً جداً" كانت نصيحته للأجيال القادمة).

مهما يكن السبب، أحب بساطة هذا الرمز وتناسقه — وكلاهما سمتان ستُعبّران عن أسلوب كارتييه لاحقاً. وبينما لا أستطيع تصوّر أن Louis-François كان قبل 174 عاماً يدرك المصاعب التي تنتظره (فبعد أشهر قليلة فحسب، كادت ثورة عنيفة تمحو عمله) أو حجم الإرث الملهِم الذي سيخلّفه، أتمنى أنه أخذ وقتاً للاحتفال بنجاحه في الوصول إلى هنا (حتى لو كان ذلك بلعبة عائلية من الأوراق...).

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

خبر مؤسف جداً عن الأمير Philip. كان مؤثراً قراءة الكثير من التكريمات هذا الأسبوع ورؤية صور رائعة من سنواته التسع والتسعين. أُضيف مساهمتي المتواضعة بهذه الصورة — التي أرثتها من جدّي Jean-Jacques Cartier الذي يقف في الخلفية بنظارته — من إحدى زيارات دوق إدنبرة لكارتييه لندن قبل عقود كثيرة.

كان، كما يتذكره من عملوا في 175 New Bond Street في تلك الحقبة، زائراً استثنائياً — وليس فقط كونه جزءاً من الأسرة المالكة. كان مهتماً حقاً بالتصميم والحرفية التي تدخل في صنع القطع.

كان الأمير Philip شغوفاً بالتصميم لدرجة أنه أطلق عام 1956 جائزته الخاصة، جائزة التصميم الأنيق (المعروفة اليوم بجائزة Prince Philip للمصممين)، لتشجيع التصميم المبتكر في السنوات العسيرة لبريطانيا ما بعد الحرب. وأصبحت أطول جائزة تصميم في التاريخ. كما صمّم عدة قطع مجوهرات لزوجته الملكة.

التُقطت هذه الصورة في ورشة English Art Works في الطابق الثالث من 175 New Bond Street. ثمة صور أخرى للزيارات الملكية لكارتييه لندن — بما فيها تلك الملتقطة في صالة العرض الأنيقة في الطابق الأرضي — لكنني أحب هذه تحديداً لأنها تقول الكثير دون كلام.

فزيارة الأمير Philip لكارتييه لم تكن مجرد فرصة لرؤية أحدث المجوهرات؛ أراد أن يفهم حقاً كيف تُصنع في الطوابق العليا في الورشة وأن يتحدث إلى المصممين والحرفيين الموهوبين خلف الكواليس.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

هل ثمة من يشاركني حب بروش الألماس الوردي Williamson للملكة؟ صُنع قبل 68 عاماً من قبل كارتييه لندن، مثبَّت في البلاتين ومرصَّع بألماسات من قطوع مختلفة (مستديرة وباكيت وماركيز)، بما فيها واحد من أفضل الألماس الوردي الموجود في العالم.

كان ممتعاً جداً الولوج خلف كواليس هذه القطعة في محاضرة آل كارتييه والأسرة المالكة البريطانية عبر الإنترنت، إذ سافرنا من عام 1937 حين أُهيلت الأميرة Elizabeth البالغة 11 عاماً بـ"ضباب من الدهشة حين تُوِّج والدنا"، وصولاً إلى لقاء عام 2009 بين جلالتها والأسرة Obama.

بدأت قصة هذا البروش عام 1947 حين تلقّت الأميرة Elizabeth هدية زفاف استثنائية من الملكيّ الكندي الدكتور Williamson: ألماسة وردية خاماً ضخمة تزن 54.5 قيراطاً (قُطِّعت بُعيد ذلك إلى ألماسة مستديرة تزن 23.6 قيراطاً).

بعد سنوات قليلة (يُشرح سبب التأخر في الندوة)، أُودعت الألماسة الوردية المتألقة في 175 New Bond Street لكي يُبدع فريق كارتييه لندن ما يليق بها.

كانت عملية تضمّنت كثيراً من الأيدي الماهرة. أولاً، في الطابق العلوي، عمل المصمم الرئيسي للشركة Frederick Mew على رسومات بالقلم الرصاص تُقلَّص تدريجياً إلى تصاميم قليلة قابلة للتنفيذ.

رُسم كل منها بالحجم الطبيعي، وبعد الموافقة عليه، يُحال التصميم النهائي إلى الطابق الأسفل حيث يعمل المثبّتون والمرصّعون والمصقّلون المهرة في ورشة English Art Works.

أخيراً، في الطابق الأدنى منه بمستوى واحد، كان Jean-Jacques Cartier يفحص الإبداع المكتمل بعناية دقيقة، يتحقق من أن كل ألماسة مائلة بالزاوية الصحيحة لتلتقط الضوء، ويتأكد من أن ظهر الجوهرة بالغ الكمال كوجهها، وأن الإبزيم متين وآمن وخفيّ.

ارتدته جلالتها مرات عديدة على مدى العقود، عادةً مع اللؤلؤ (كما في الصورة الثانية: صورة عام 1954 مع الأمير Charles الصغير والأميرة Anne) — يجسّد بروش Williamson تجسيداً مثالياً اعتقاد Pierre Cartier بأن:

"المجوهرة ذات التصميم الكلاسيكي، التي تحتوي أحجاراً عالية الجودة، تبقى دوماً موضع جمال." — Pierre Cartier

أُحبّ بشكل خاص التفاصيل الصغيرة، كيف تنثني حواف البتلات، وكيف يُشكّل الألماس الماركيز براعم مثالية على ساق من الألماس باكيت...

معرض الصور

المصدر: Getty Images، كما ورد في كتاب The Cartiers

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

للمجوهرات معانٍ كثيرة لأناس كثيرين. خذ خواتم الخطوبة — فهي أكثر بكثير من قيمة مكوناتها، إذ تتشرّب ثقلاً عاطفياً بالغاً. لكن هذا الخاتم يتميز لأن أهميته تمتد إلى ما هو أبعد من زوجين.

أصبح رمزاً للاختيار بين الحب والواجب، قرار غيّر مجرى التاريخ لبلد بأكمله. طال افتتاني بالمجوهرات القديمة لقدرتها على إحياء التاريخ.

فصول حياة حجر كريم بعينه يمكن أن تُضيء ليس فقط من امتلكه، بل أيضاً من استخرجه وصاغه في تحفة فنية قابلة للارتداء. في حالة هذا الخاتم، بدأت القصة في الثلاثينيات حين أرسل Jacques Cartier بائعاً موثوقاً به إلى بغداد لشراء الأحجار الكريمة.

حين وصل، أُبلغ البائع بأن صفقة الأحجار ينبغي أن تجري سراً — مُنع من إرسال أي تفاصيل تلغرافياً إلى لندن سوى أنه بحاجة إلى مزيد من المال. ثقةً منه بموظفه، أحال إليه Jacques المبلغ دون تأخير. لقاء هذا الثمن الكبير، افترض أن كارتييه ستحصل على كمية ضخمة من الأحجار الكريمة.

لكن حين عاد بائعه، كان بحوزته كيس صغير فحسب. وأخرج منه زمردة بحجم بيضة طائر. بوصفه خبيراً في الأحجار الكريمة، ذهل Jacques بفرصة إمساك زمردة بهذه الروعة كانت ملكاً للمغول الكبير. غير أنه بوصفه رجل أعمال، أصابه الفزع.

قبل الثورة الروسية، لم يكن كارتييه ليجد صعوبة في إيجاد مشترين لحجر كهذا. لكن الثلاثينيات كانت حقبة مختلفة. لم يكن ثمة خيار سوى تقطيع الزمردة إلى نصفين. رغم أن ذلك أوجعه، كان لا بدّ من التفكير في مصلحة العمل. بيع النصف المصقول لمليونير أمريكي.

أما النصف الآخر (19.77 قيراط)، فاختاره الملك ليكون قطعة محورية لخاتم خطوبة من البلاتين لـ Wallis Simpson. تقليدياً، لا تُستخدم الزمرد في خواتم الخطوبة — فهي مقارنةً بالألماس، حجر لين يخدش بسهولة.

لكن Edward الثامن لم يكن مهتماً بالتقليد. بعد نصف قرن، بيع هذا الخاتم في سوثبيز (في إطاره الذهبي والماسي من الخمسينيات) بـ 1.9 مليون دولار. كم من هذه القيمة يكمن في القصص التي يرويها؟

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

من الممتع حقاً رؤية مقالتي في British Vogue — 'القصة وراء العشق المتأصل للأسرة المالكة مع كارتييه' — مع صور مثيرة رائعة للأسرة المالكة وهي ترتدي مجوهرات كارتييه عبر العقود، بما فيها هذه الصورة للملكة ودوقة كمبريدج تضعان عقد حيدرآباد الماسي الرائع.

شكري لـ Rachel Garrahan، مديرة قسم المجوهرات والساعات في British Vogue، على دعوتها إياي لكتابة هذا المقال في أعقاب محاضرات المجوهرات الملكية الإلكترونية التي كنت أُلقيها مع Caroline de Guitaut.

للمزيد من القراءة: 'The Story Behind The Royal Family's Enduring Love Affair With Cartier' — British Vogue (فبراير 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — كتالوج معرض Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — سوثبيز جنيف (1987)

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

ثمة حماس كبير مؤخراً حول ساعات كارتييه الكلاسيكية. بالطبع، الكلاسيكية ليست دوماً مصطلحاً دقيقاً: في حالة كارتييه، يمتد التاريخ لأكثر من مئة عام (أُنتجت أولى ساعات المعصم للرجال في مطلع القرن العشرين تماماً). لذا شدّ انتباهي هذا المثال المبكر بشكل استثنائي حين ظهر هذا الأسبوع @fellowsauctions: tonneau بيعت في لندن في أكتوبر 1914، حين كان جدّي الأكبر Jacques Cartier يدير فرع 175 New Bond St. كانت ساعة #tonneau (وتعني البرميل) واحدة من أقدم نماذج كارتييه، ابتُكرت أول مرة عام 1906. وهذا قبل عام من توقيع كارتييه عقداً مع صانع الساعات #EdmondJaeger (وعده بطلبات سنوية تعادل مليون دولار بمعايير اليوم)، وقبل أكثر من عقد من ابتكار الـ Tank الأيقوني. ومن اللافت أن هذه الساعة تفتقر إلى ملفّ الزنبرك من الياقوت الأزرق، لكنها، حتى في هذه المرحلة المبكرة جداً، تشترك في خاصية الترقيم الفريدة على الوجه التي تستمر حتى اليوم، حيث تُستبدل الأرقام الرومانية 'IV' بـ'IIII'؛ تفصيل مهم لعائلة كارتييه المحبة للتناسق لأنه يضمن توازناً أفضل مع 'VIII'. كانت هذه الساعة مصنوعة في عهد Louis Cartier في باريس وشُحنت عبر القناة لبيعها في صالة العرض اللندنية (#CartierLondon لم يكن لديه ورشة عمل خاصة حتى عشرينيات القرن الماضي). ثم أُهديت إلى قبطان اسكتلندي على وشك التوجه للقتال في الجبهة الغربية مع فيلقه الهايلاندي في مايو 1915 (النقش — الصورة الثانية — يقرأ "A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). في الوقت ذاته، كان Jacques Cartier يقاتل في سلاح الفرسية الفرنسية، وقبل أسابيع قليلة فحسب كان قد تعرّض لهجوم بالغاز في الخنادق على الجبهة الغربية. مما يجعل هذه الساعة أشد تأثيراً في نفسي: صلة بينه وبين القبطان الاسكتلندي يجمعهما في الكفاح المشترك ضد عدو واحد. لحسن الحظ، نجا كلٌّ من Jacques والقبطان من الحرب... وكذلك هذه الساعة #cartierwatch. أحب كيف تبدو قديمة ومهترئة اليوم؛ إنها ليس مجرد تحفة فنية مصغرة عاملة (نعم، لا تزال تعمل) بل قطعة تاريخية مثيرة تروي قصة من صنعها ومن باعها ومن ارتداها.

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

يا له من حفل ملكي! شكراً لكل من انضم إلى الجزء الأول من الجلسة المباشرة 'آل كارتييه والأسرة المالكة البريطانية' أمس.

كان استكشاف القصص الكامنة وراء بعض المجوهرات الاستثنائية في المجموعة الملكية مع Caroline de Guitaut — وهي، كما يعرف المستمعون، بحرٌ لا ينضب من المعرفة في هذا الموضوع — ممتعاً للغاية. انطلقنا في الجلسة من أواخر القرن التاسع عشر، حين فرّ Alfred Cartier الشاب إلى لندن حاملاً مجوهرات ليبيعها للبلاط الملكي، بينما كان يكافح للإبقاء على شركة والده العائلية الصغيرة في عصر كومونة باريس. ثم سافرنا عبر الزمن حتى عام 2011 حين ارتدت دوقة كمبريدج تاج Halo للملكة في طريقها إلى المذبح.

في تلك المسافة الزمنية، كانت هناك تتويجات (نعمة كبرى لشركة مجوهرات طموحة)، وتقديمات في البلاط (مفيدة هي الأخرى)، وأعياد ميلاد إدواردية في Sandringham (وصفها دوق Windsor المستقبلي بأنها "ديكنز في ديكور كارتييه")، ومغامرات بحث عن اللؤلؤ، واحتفالات هندية، وأعراس ملكية أنيقة، وأحداث عالمية مُزلزلة من الحروب إلى الكساد الكبير.

شرحت Caroline أيضاً أنواع المجوهرات المختلفة في المجموعة الملكية، مميّزةً بين جواهر التاج (المحفوظة في برج لندن وتُستخدم في حفلات التتويج)، والمجوهرات التاريخية، والمجوهرات الموروثة — كالتاج الماسي في هذه الصورة، المصنوع لتتويج George الرابع — والمجوهرات الشخصية لجلالة الملكة، بما فيها عقد كارتييه في لوحة Dorothy Wilding لـالملكة Elizabeth الثانية في بداية حكمها.

بالنسبة لي، كانت هذه ندوة استثنائية: نشأت على قصص سحرية عن الإبداعات الملكية لآل كارتييه رواها لي جدّي، فكان رائعاً مشاركة هذا التاريخ مع الكثيرين منكم.

لمن لم يتمكن من الحضور، الخبر السار أن التسجيل متاح للمشاهدة. وخبر سار آخر: لدينا الكثير من القصص والمجوهرات أكثر مما يتسع له حدث واحد، لذا ترقّبوا تفاصيل الجزء الثاني.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي