المدونة

حين انتقل Jacques Cartier بعائلته عبر المحيط الأطلسي إلى إنجلترا في عشرينيات القرن الماضي، وجد نفسه، بوصفه جوهرياً، في المكان المناسب في الوقت المناسب. "بدا المجتمع كله في احتفال دائم"، كما كان يستذكر دوق Windsor سنوات ما بعد الحرب، إذ "فتحت معظم البيوت العظيمة في لندن أبوابها في موجة من الكرم لن تتكرر." كانت هناك عشاءات باذخة "تُقدَّم على أطباق ذهبية أو فضية على يد الخدم الملبّسين بزيّ العائلة الرسمي مع سراويل الركبة والجوارب البيضاء والأحذية ذات الإبزيم والشعر المبيَّض"، ورقص على ضوء آلاف الشمعات.

لم يكن غير المألوف تلقّي أربع دعوات في ليلة واحدة، وكان مقبولاً تماماً الانتقال من حفل إلى آخر. وبعد انتهاء الحفلات الخاصة، كانت هناك ملاهي وست إند، "حفلة راقصة شبه متواصلة من منتصف الليل حتى الفجر". كانت الجواهر بالطبع أمراً لا غنى عنه، ولا سيما في حضور الأسرة المالكة.

على خلاف جيرانهم الفرنسيين (الذين لم تعُد لديهم ملكية)، كان المجتمع البريطاني الراقي يدور حول التاج، وكانت أعلى لحظات حياة الفتاة الشابة تقديمها في البلاط أمام الملك والملكة — اللحظة التي تُطلقها رسمياً في المجتمع.

كانت قواعد صارمة تحكم قانون اللباس في هذا الحدث منذ عقود: كل شيء من القفازات إلى طول الذيل وعدد الريش في الشعر كان مُحدّداً، والجواهر كانت تقليدياً بيضاء وبسيطة للشابات (أما الأمهات فكان بوسعهن التباهي بأحجار كبيرة).

كان Jacques Cartier، الذي زار الخليج العربي بحثاً عن أجود اللؤلؤ الطبيعي في العالم، في وضع جيد لتقديم خبرته، وأصبح "لؤلؤ لابنتك المتقدمة للمجتمع" واحداً من أولى الشعارات التسويقية اللافتة لكارتييه لندن. في الصورة هنا دوقة Argyll المستقبلية الأنيقة بلا تكلّف — التي اختيرت فتاة العام المتقدمة للمجتمع عام 1930 — في إطلالة لا تزال رائجة حتى اليوم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

منذ أقدم ذكرياتي وأنا مفتونة بالروابط بين آل كارتييه والأسرة المالكة البريطانية.

هذه العلاقة، ربما أكثر من أي علاقة أخرى، هي التي مكّنت إخوة كارتييه من تحقيق حلمهم منذ الطفولة بتحويل متجر جدّهم الصغير في باريس إلى أبرز دار مجوهرات في العالم.

فقد كان Edward السابع هو من وصف كارتييه بعبارته الشهيرة "ملك الجوهريين وجوهريّ الملوك" — عبارة تُصنَّف بحق في مقدمة أمثل الأمثلة على النبوءة الذاتية التحقق. ما إن قالها حتى أصبحت حقيقةً لا جدال فيها، وبفضل رعايته المبكرة، مُنحت كارتييه ليس فقط التفويض الملكي البريطاني بل تفويضات إضافية من أسر ملكية عبر أوروبا.

كل هذا يُفسّر على الأرجح سعادتي الغامرة بالتحدث مع Caroline de Guitaut، نائبة مراقبة الأعمال الفنية الملكية في Royal Collection Trust، عن آل كارتييه والأسرة المالكة البريطانية في ندوتي التالية.

كشفنا القصص الكامنة وراء مجوهرات اقتنتها أجيال من الأسرة المالكة، كتاج Halo من الثلاثينيات المصوَّر هنا — الذي صُنع في عهد جدّي الأكبر Jacques Cartier للملك George السادس المستقبلي هدية لزوجته، الملكة الأم المستقبلية (يساراً)، ثم أُعيرَ للأميرة Margaret لتتزيّن به في حفل تتويج أختها (يميناً)، وللدوقة كمبريدج يوم زفافها من الأمير William (في الوسط).

نقلنا الحاضرين أيضاً في رحلة عبر الزمن: من مواسم الدهشة والأتياج التي تُصيب بالصداع في حياة البلاط الإدواردي، إلى احتفالات الأمراء المزيّنة بالجواهر في الهند الباهرة، وبريق فتيات المجتمع في ثلاثينيات القرن الماضي، وصولاً إلى أزياء بريطانيا المتغيرة في مرحلة ما بعد الحرب وأعراس الأسرة المالكة الأحدث.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

قصص أصل هذا الخاتم بعدد أسمائه الكثيرة: bague trois ors، bague trois anneaux (خاتم الذهب الثلاثي أو خاتم الحلقات الثلاث)؛ خاتم التدحرج، خاتم الزفاف الروسي أو خاتم Trinity.

ما هو واضح أنه حين أطلقت كارتييه حلقاتها البلاتينية (ثم الذهب الأبيض) والذهب الأصفر والذهب الوردي المتشابكة المبسّطة عام 1924، شكّل هذا الجوهر الخالي من أي حجر كريم جرأةً واضحة خروجاً عن الإكسسوارات الأكثر بذخاً في تلك الحقبة. تقول الأسطورة إن الخاتم أُلهم من صديق Louis Cartier: الفنان المتمرد Jean Cocteau.

يُحكى أن Cocteau، ربما تحت تأثير الأفيون، أخبر Louis بأنه رأى في حلم حلقات كوكب زحل وتساءل عمّا إذا كانت كارتييه قادرة على ترجمة هيئتها إلى خاتم، إذ سحره تحويل شيء بالغ الضخامة والشمولية إلى شيء صغير وشخصي جداً. سواء أكانت هذه القصة صحيحة أم لا (حتى عائلة Cocteau لم تكن متأكدة حين سألتهم)، فإن الدور الذي أداه الفنان في مساعدة الخاتم الثلاثي لكارتييه على تحقيق مكانته الأيقونية أمر لا جدال فيه.

حين ارتدى النجم الأدبي الشقي لباريس اثنين منها على إصبعه الصغير — وتكدّست الحلقات الست المتشابكة فوق بعضها بقوة — أصبح الخاتم قطعة عبادة، وليس فقط بين الرجال المثليين.

في الأربعينيات، تبنّاه أحد أبرز رجال أوروبا، رجل آخر اختار تحدي التقاليد، هذه المرة بالتنازل عن العرش حباً: دوق Windsor (الصورة الثانية). بُعيد ابتكار الخاتم مباشرة، تجرّبت كارتييه مع مجوهرات ثلاثية أخرى.

كانت Elsie de Wolfe من أوائل من تبنّوا السوار الثلاثي، فيما كانت فوغ معجبةً به أيضاً، بمقال عام 1925 عن "المجوهرات الجديدة من كارتييه"، "أنيقة بشكل مدهش" و"معقولة الثمن جداً" (الصورة الثالثة — ومثير للاهتمام أن الموديل Kendall Lee انتهى بها الأمر متزوجةً من كبير البائعين في كارتييه نيويورك، Jules Glaenzer). وبعد مئة عام وأكثر، لا يزال خاتم العشرينيات صامداً: أرتديه أنا نفسي تقريباً كل يوم (الصورة الرابعة) — أحب التاريخ الكامن وراءه، لكنه أيضاً يناسب كل شيء ولا يزال يحتفظ بحداثته الاستثنائية.

أظن أن البساطة هي ما يجعله خالداً. هل ثمة من يشاركونني حب خاتم Trinity؟

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

Jean Cocteau فنان "كان" وفق ما كتبته Edith Wharton، "كل سطر شعري عظيم بالنسبة إليه شروقاً للشمس، وكل غروب أساساً للمدينة السماوية." وكان معجباً أيضاً بكارتييه، إذ كتب في مطلع عشرينياته أن الجوهريّ "ساحر خفيّ يلتقط شذرات القمر على خيط من الشمس".

في ذلك الوقت، كانت شهرته حبيسة الدوائر الأدبية الضيقة، لكنها سرعان ما نمت، وكذلك الجدل الدائر حوله. Cocteau، شأنه شأن صديقه Louis Cartier، أبى السير مع التيار. استكشف بشراهة أشكالاً فنية متعددة، من القصائد والروايات والمسرحيات إلى الرسم والتلوين والموسيقى والسينما.

في كل مرة ابتكر فيها شيئاً جديداً، تخطّى حدود ما سبقه، حتى إن أكاديمية فرنسا، رغم تميّزه، وصفته بـ"التلميذ السيئ". ومع ذلك، انتصر عبقريّه في النهاية: في السادسة والستين من عمره، دُعي Cocteau أخيراً للانضمام إلى هذا الجسم الأدبي المرموق.

في خطابه الافتتاحي الذي استمر ساعتين، أسرَّ Cocteau الحشودَ ليس بذكائه وحسب، بل بمظهره أيضاً: ارتدى أردية Lanvin وحمل في يده اليسرى سيفاً استثنائياً من كارتييه.

كانت كارتييه تصنع هذه السيوف منذ ثلاثينيات القرن الماضي (كل سيف كان نتاج حوارات بين مصمم من كارتييه والأكاديمي المرتقب تعكس مسيرة حياته) لكن هذا السيف كان مختلفاً: صمّمه Jean Cocteau بنفسه. مثل كتاباته، وقّع Cocteau سيفه بنجمة (من الألماس والياقوت الأحمر).

رسمت مقبضُ الحماية ملامحَ Orpheus، موسته الأسطورية. استحضر الغمد شبكةَ الحديد المحيطة بحدائق Palais-Royal، موطنه؛ وعند طرفه، قبضة تمسك بكرة عاجية في إشارة إلى الحجر المغطى بالثلج في Les Enfants Terribles.

أُهديت الأحجار الكريمة من قِبَل أصدقاء، من بينهم Coco Chanel. لم يطُل عمرُ Louis Cartier ليرى صديقه ينضم إلى "الخالدين" (كما يُعرف الأكاديميون)، لكن أخاه Pierre Cartier وJeanne Toussaint ظلّا صديقَي Cocteau حتى آخر أيامهم.

وبقي السيف، هذا العمل الفني الرمزي الذي ابتكره فنان عظيم لنفسه، واحداً من أكثر إبداعات آل كارتييه لعميل ستكون له يد في الإلهام بأكثر من طريقة — بما فيها إلهامهم خلق خاتم Trinity.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

الإلهام شيء غريب، لا تعلم متى سيُفاجئك أو أين. وحتى حين يأتي، لا يمكن تغليفه بعناية أو شرحه.

خذ فهود كارتييه مثالاً... كُتب الكثير عن دور Jeanne Toussaint في مجوهرات الفهد من كارتييه.

كانت Louis Cartier عشيقةً في وقت من الأوقات، ثم المديرة الفنية في باريس لاحقاً؛ وعلى صلة بموضوع الفهد: لقبها كان "Pan Pan"، وكانت من أوائل من ارتدى معطف جلد النمر، وامتلكت حقيبة مسحوقية على شكل فهد.

امرأة قوية وأنيقة في عالم الرجال، صارت صديقة لدوقة Windsor (مزيد عنها قريباً) التي جمعتها بها محبة مجوهرات القطط الكبيرة.

أخبرني جدّي قصصاً أخرى عن الإلهام الكامن وراء فهود كارتييه: كيف كان والده مأخوذاً بالقطط الكبيرة في رحلاته إلى الهند خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وكيف أنه حين كان يعود إلى البيت أحبّ قراءة كتاب الأدغال لأطفاله الصغار ليلاً، متوقفاً طويلاً عند رسوم Bagheera الفهد.

لاحقاً، في باريس ولندن على حدٍّ سواء، كان مصمّمو الشركة — كـPierre Lemarchand وDennis Gardner — يتوجهون إلى حديقة الحيوان خلال فترة الغداء، يرسمون أنواعاً شتى من الحيوانات — من الفلامنغو إلى النمور — ليستلهموا منها مجوهرات متلألئة.

وبعد ذلك، حين تظنّ أنك فهمت مصدر الإلهام، يظهر شيء آخر — ككتاب الرسومات هذا الذي وجدته منذ فترة ليست ببعيدة.

قد يتمكن أصحاب العيون الثاقبة من رؤية "J Cartier"، فلا بدّ أنه كان ملكاً لجدّي الأكبر Jacques Cartier، الرجل ذاته الذي أخذته نعمة الفهود وقوتها في البرية. ربما لا يهمّ كثيراً من أين يأتي الإلهام، المهم أن يأتي!

الأمر المثير هو كيف يتفاعل شعار فهد كارتييه مع كثير من الأشخاص على مدى عقود — من المصممين إلى الحرفيين إلى العملاء — وكيف لا يزال يفعل ذلك.

خذ سوار الفهد الماسي المرصّع بالأونيكس على اليمين، ذلك المفصّل بديعاً الذي اشترته دوقة Windsor عام 1952.

قبل عقد من الزمن طُرح في مزاد سوثبيز وأسقط رقمين قياسيين في المزادات: أغلى سوار يُباع على الإطلاق، وأغلى قطعة من كارتييه أيضاً. وبلغت قيمته 7 ملايين دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

حين يتعلق الأمر بالأتياج، يصعب الفوز على تلك التي طلبتها أسرة رومانوف.

صُنع هذا تاج كوكوشنيك الماسي من كارتييه للدوقة الكبرى Vladimir، مستوحىً من شرائها لياقوت أحمر تاريخي بوزن 5.22 قيراطاً كان يملكه في الأصل الإمبراطورة Josephine. يمكنك في الوصل أن تتبيّن جزءاً من اسم "Vladimir..." والتاريخ (1908) حين أودعت سبعة ياقوتات لدى كارتييه لتحويلها إلى تحفة جديرة بـ"أعظم الدوقات الكبريات على الإطلاق".

يبدو أنها كانت راضية عن النتيجة، إذ لم تكتفِ بطلب مزيد من المجوهرات من آل كارتييه — بل قدّمتهم أيضاً إلى دوائرها في المجتمع الراقي. جاءت نقطة التحوّل في ديسمبر 1910 حين سافر Louis Cartier، بعد سنوات من المحاولة لاختراق السوق الروسية، إلى سانت بطرسبرغ للقاء الدوقة الكبرى على أمل الحصول على موقع في معرضها الخيري الشهير لعيد الميلاد.

اعترف بأنه شعر بـ"الرهبة" في حضرتها (أمر غير معتاد لشخص واثق كثقته!)، لكن مهمته نجحت: مُنح موقعاً مميزاً في معرض القصر مع اثنتين من الأميرات بوصفهما مساعدتَي مبيعات فاتنتَين. للأسف، لم يسِر الأمر تماماً وفق الخطة، لا في البداية على أقل تقدير — ولمعرفة المزيد عن اعتقال Louis الغاضب خلف الكواليس ومصادرة علبه الحمراء الصغيرة، تفضّلوا بمشاهدة الندوة — لكنه في النهاية وإبداعاته المرصّعة بالجواهر تركا أثراً لم يجرؤ سائر الجوهريين على حلمه به (إذ جمع ما يعادل 18 مليون دولار بمعايير اليوم في تلك الصفقة الواحدة).

وبالطبع، لم يكن الجوهريون المحليون في أسعد حال: "بعد مئة عام من نابليون..."، أعلنت وسائل الإعلام الروسية بمرارة، "جاء غزو جديد لروسيا من الفرنسيين!" هذا التاج كان واحداً من كثير هُرِّب خارج روسيا خلال الثورة المدمّرة، ثم بيع لاحقاً لكارتييه، ومن ثمّ إلى Nancy Leeds حين أصبحت الأميرة Anastasia من اليونان والدنمارك.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

وُلدت الدوقة الكبرى Vladimir باسم Marie من Mecklenburg-Schwerin، وانضمت إلى أسرة رومانوف عام 1874 حين تزوجت الدوق الكبير Vladimir Alexandrovich، عم الإمبراطور الأخير Nicholas II. وكانت ربّة مجتمع بارزة في سانت بطرسبرغ، اشتُهرت بلقب "أعظم الدوقات الكبريات على الإطلاق".

كانت مجموعة مجوهراتها من مادة الأساطير. في عام 1902، استذكرت Consuelo Vanderbilt — "الأميرة الدولارية" التي تزوجت الدوق التاسع لمارلبورو وكانت هي نفسها لا غريبة على المجوهرات الاستثنائية — زيارتها لها في روسيا: "كانت تمتلك شخصية مهيبة، غير أنها كانت تُحسن الكرم والسحر الشخصي.

بعد العشاء، أرتني مجوهراتها المعروضة في علب زجاجية في غرفة تبديل ملابسها. كانت ثمة مجموعات لا تُعدّ من الألماس والزمرد والياقوت الأحمر واللؤلؤ."

لم تكن الدوقة واحدة من أبرز عملاء كارتييه في مطلع القرن العشرين وحسب — بل أصبحت صديقةً لـ Louis Cartier. وكان عبرها، وعبر معرضها الخيري الشهير لعيد الميلاد في سانت بطرسبرغ، أن أصبحت كارتييه الجوهريّ المفضّل لآل رومانوف، أثرى أسرة حاكمة في العالم آنذاك.

حين طلب Louis استعارة تاجها الشهير من الألماس واللؤلؤ الذي صنعه جوهريّ البلاط Bolin عام 1874 (الصورة العلوية)، وافقت بسرور وأعارته إياه في 1911 لستة أشهر.

خلال تلك المدة درسه عن كثب، مبهوراً بجماله وحرفيته، وكان له أن يُلهمه ابتكار مجوهرات رائعة جديدة — كتاج Leeds عام 1913 (الصورة السفلية) لـ Nancy Leeds، الأميرة Anastasia المستقبلية من اليونان والدنمارك.

كان حديثي مع الأمير Dimitri عن هذه القصص وكثير غيرها من حيوات أسلافنا المتشابكة في ندوتنا الأخيرة ممتعاً للغاية. وبوصفه ابن ابن ابن ابن الدوقة الكبرى Vladimir، أخذنا خلف كواليس عالم الرومانوف الفاخر وإلى الأشخاص الحقيقيين الذين عاشوا في تلك القصور خلال تلك الثورة المروّعة.

التسجيل متاح الآن من تبويب الندوات. ولمن يسألون عن كتاب الأمير Dimitri Once Upon a Diamond — المليء بالقصص العائلية والصور التي لم تُنشر من قبل — فإنه يُشكّل هدية رائعة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

كانت الأميرة Marie Bonaparte شخصية استثنائية. فهي ليست فحسب حفيدة النسل الرابع لنابليون، بل كانت ثرية أيضاً من جانب عائلة أمها (مطوّرو العقارات). فلا عجب أن اعتُبر زواجها من ابن ملك مثالياً حين تقدّم لخطبتها.

في عام 1907، وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، سلكت طريق المذبح في أثينا مع الأمير George من اليونان والدنمارك. وعلى بهجة إخوة كارتييه، جاء طلب مجوهرات الزفاف من كارتييه — فكانت حفلات الزفاف الملكي كذهب خالص، سواء لما تجلبه من مبيعات أو لارتباط الشركة باسم العروس الأميرة، وهو أمر لا يختلف كثيراً عن واقعنا اليوم.

بل إن الفريق في 13 Rue de la Paix كان فخوراً لدرجة أنه أقام معرضاً كان هذا التاج المرصّع بالألماس نجمه الأبرز. استوحى التصميم من إرث الأميرة والأسرة التي كانت على وشك الانضمام إليها: أحاك الإكليل أتياج النساء البونابارتيات، فيما ارتدت العرائس في اليونان القديمة أكاليل من الزيتون. وفي تحوّل ذكي متعدد الأحجار الكريمة، يمكن استبدال ثماني عشرة "زيتونة" من الزمرد بالألماس عند الرغبة.

البحث في حفلات الزفاف الملكي ممتع دوماً، لكن الاستماع لمن يرتبطون بها بصلة شخصية يرفع التجربة إلى مستوى آخر. وهذا ينطبق بشكل خاص على حديثي مع الأمير Dimitri (الذي أجريته تحضيراً لفعاليتنا الافتراضية القادمة كارتييه والرومانوف)، إذ يُحيي بقصصه كثيراً من العملاء الملكيين لكارتييه — الذين كانوا من أفراد عائلته.

خذ الأميرة Marie مثالاً (أو "العمة Mimi" كما كانت تُعرف) — اتضح أنها كانت شخصية حقيقية: مثقفة ومستقلة وغريبة الأطوار. درست مع Sigmund Freud في فيينا (وهرّبته لاحقاً حين أراد النازيون اعتقاله)، وألّفت كتباً عن الجنسانية، وأصبحت مرجعاً رائداً في مجالها، وأجرت مقابلات مع مجرمين في السجون لتحديد أسباب عنفهم.

صور الأميرة Marie وهي ترتدي التاج (الصورة الثانية من يوم زفافها وقبل نحو خمسة عقود لاحقاً في تتويج الملكة Elizabeth الثانية) مأخوذة من كتاب الأمير Dimitri Once Upon a Diamond. أوصي به بشدة — فكما لخّصته مجلة Galerie Magazine ببراعة: "أكثر ألبوم عائلي أنيق ستقرأه في حياتك."

معرض الصور

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

أنا في غاية الحماس للمحادثة هذا الشهر، حين سينضم إليّ الأمير Dimitri — ابن ابن ابن ابن ابن القيصر Alexander II — في رحلة شخصية فريدة نعود فيها عبر الزمن إلى القصور الفخمة لروسيا ما قبل الثورة. الألماس والمواقف الدرامية مزيج ساحر في أي وقت، لكن في سياق آل رومانوف يصبح هذا المزيج مُسكِراً.

تُظهر هذه الصورة واحدة من أبرز عملاء كارتييه في مطلع القرن العشرين: الدوقة الكبرى Vladimir، ترتدي تاج كارتييه وزينة صدرها.

خلفها رسالة أصلية عثرت عليها خلال العقد الذي أمضيته في متاهات البحث العائلي — كتبها ممثل كارتييه عام 1908 يطلب فيها موعداً للقاء أفراد الأسرة المالكة الروسية (ومن الواضح أنها أدّت الغرض).

لفتتني الدوقة الكبرى Vladimir سنوات طويلة: كيف قادت المشهد الاجتماعي في سانت بطرسبرغ قبل أن تُضطر إلى الفرار من بلادها، وكيف انتهت مجوهرات الزمرد الرومانوفية مُحلِّيةً صدر Barbara Hutton، وكيف اكتُشف كنز ثمين من المجوهرات المفقودة منذ عقود في وسادتين في ستوكهولم.

فلا عجب أن سارعت حين أُتيحت لي فرصة التحدث إلى شخص مرتبط مباشرة بتلك القصة الاستثنائية.

نأمل أن تنضموا إلينا في هذا الندوة عبر الإنترنت في التاسع عشر من نوفمبر، حين نتشارك القصص المتشابكة لآل كارتييه وآل رومانوف من منظور الأسرتين كلتيهما.

نعم، ستكون الجواهر حاضرة بوفرة — ياقوت أزرق هائل وأعقاد زمرد وأتياج ياقوت أحمر وعصائب من البلور الصخري — لكنها في حقيقة الأمر مجرد الزينة فوق الكعكة.

لأنك كما ستجد، التاريخ الذي كشفناه، بكل تقلباته ومفاجآته، يشبه أكثر أفلام Bond منه الحياة الواقعية: جواسيس وتهريب، وزيجات وعمليات اغتيال، وحفلات تنكرية باهرة واعتقالات سرية، كل ذلك على خلفية الواجهة الخيالية لسانت بطرسبرغ الغارقة في الثلوج.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

شيء لعشاق الساعات. تظهر هذه الصورة في مراجعة نشرتها هودينكي للتوّ لكتاب The Cartiers بقلم Jack Forster. لمن لا يعرفها، هودينكي هي الموقع/المجلة/المدوّنة الأولى في عالم الساعات، وJack Forster هو رئيس تحريرها الموهوب (ومؤلف Cartier Time Art، أحد أفضل الكتب عن ساعات كارتييه).

كل هذا يُفسّر سعادتي حين وجدت كتابي لا يُعرض فحسب على صفحتهم الرئيسية، بل يُراجَع بطريقة تُدرك عمق ما أردت تحقيقه: "ما يُغفَل كثيراً"، يكتب Jack حين يتحدث عن قطع كارتييه، "هو قصص الأشخاص الذين يقفون وراء الإبداعات، وهي قصص رافقتنا حتى بدت وكأنها ظهرت من فراغ عبر عملية تولّد تلقائي." هذا ما شعر به جدّي Jean-Jacques Cartier أيضاً، وكان وعدٌ قطعته له بإحياء الوجوه خلف كواليس شركة العائلة أحد الدوافع الرئيسية لكتابة هذا الكتاب.

تأمّل الأيدي الماهرة العديدة التي تشارك في صنع ساعة قديمة واحدة: الساعات والأيام والأسابيع اللازمة لنحت علبة ذهبية على المنضدة، وصنع الوجه من صفيحة فضية، وطباعة الأرقام دون أن تتلطّخ، وقطع عقارب الساعات والدقائق، ثم التجميع المعجز لمكونات ليس مجرد ساعة دقيقة بل تحفة فنية مصغّرة. لأن الإبداع، كما يلخصه Jack ببراعة، "لا يمكن شراؤه بالكيلوغرام من مورد" — ولم تنشأ الفخامة بمعجزة: "كانت كارتييه إحدى الشركات التي اخترعت حقاً مفهوم الفخامة كما نعرفه اليوم، وقراءة The Cartiers لا تُغمرك فحسب في قصة مشوّقة لأسرة تجارية وإبداعية، بل في التاريخ الأوسع للفخامة."

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي

استمتعت كثيراً بالتعمق في حياة Jacques Theodule Cartier لإجراء مقابلة مع Juncker Capucine لمجموعة "Property of a Lady". كان Jacques، أصغر الإخوة الثلاثة، فناناً في أعماقه، أدار الفرع اللندني طوال عشرينيات القرن الماضي. لكن عمله أخذه إلى آفاق أبعد من ذلك.

سافر مع زوجته Nelly، وجاب العالم (وفي غياب الطائرات، كان ذلك يستلزم السفن والسيارات والقطارات وحتى الحمير). من نيويورك إلى باريس، ومن مصر إلى الهند (كما يظهر في هذه الصورة)، كان Jacques دوماً في بحث دائم عن الأحجار الكريمة والـ'apprets' والأفكار الجديدة — لا يقلّد أحداً، بل يبتكر دوماً.

كانت ثمرة ذلك مجوهرات استثنائية كهذا البروش على الطراز المصري المحيي، حيث يُحدَّث تمثال صدر من الفاينس الأخضر المزجَّج للإلهة Sekhmet (يعود تاريخه إلى نحو 700 قبل الميلاد!) لتلائم المرأة الأنيقة في عشرينيات القرن الماضي (ما أجمل السماء من اللازورد المزيّنة بنجوم من الألماس).

وبعد مئة عام، لا تزال تلك المزيج الساحر من القديم والغرابة والآرت ديكو الذي أبرزه Jacques وإخوته في طلب متواصل: حين طُرح هذا البروش من كارتييه لندن للمزاد في سوثبيز عام 2013، تجاوز تقديره البالغ 300,000–500,000 دولار بفارق كبير، ليُباع بأكثر من مليون دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية. عرض النص الإنجليزي الأصلي