カルティエはその歴史の大半において、ジュエリー、置時計、腕時計、装飾品を製作するために独立した工房のネットワークを活用してきました。このシステムは、パリの偉大なメゾンでは標準的な慣行であり、メゾンがデザインと小売りを担当し、契約したアトリエが製造を行っていました。しかし、時が経つにつれて、状況はより複雑になりました。ロンドン支店は1920年代から社内製造能力を大幅に発展させ、ニューヨーク支店も一部の生産を社内に取り入れ、パリでさえ1930年代からはより強力な内部統制へと移行していきました。カルティエとサプライヤーとの関係は、単純なアウトソーシング契約ではありませんでした。それは、契約工房、独占的パートナーシップ、そして社内職人からなる、各都市で異なって進化する流動的なエコシステムでした。
パリ: 金細工師たち
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、カルティエパリのジュエリー製作を2つの工房が支配しました。リュ・ティケトンヌのアトリエで働くアンリ・ラヴァーブルは、おそらく同社最大のサプライヤーとなりました。1906年には、カルティエと15年間の独占契約を結び、これは彼の工房全体を単一のメゾンに縛り付けるという異例の取り決めでした。ラヴァーブルは、ティアラから置時計まで、金とエナメルであらゆる種類のオブジェを製造しました。彼の刻印は、ガーランドスタイルからアール・デコ時代に至るまでの記録された作品に登場し、現在ヴィクトリア&アルバート博物館に所蔵されている1913年のティアラも含まれます。
アンリ・ピックはもう一人の主要な金細工師で、ハイジュエリーの製作に特化していました。彼の刻印は、およそ1900年から1915年までのカルティエ作品に見られ、ベルエポックのプラチナとダイヤモンドのジュエリーも含まれます。彼はまた、現在メトロポリタン美術館に所蔵されている1906年のファベルジェ様式のイースターエッグにも貢献しました。
ラヴァーブルとピックは共に、カルティエの形成期において、世界が「カルティエ」と認識したものの物理的な製作の多くを担当しました。
パリ: 専門サプライヤー
主要な金細工師の他にも、パリの他のアトリエがそれぞれの専門分野で完成品を供給していました。
- **リュベル・フレール**は、カルティエのデザインに基づいて完成品を製作し、パリ支店に完成したジュエリーを供給していました。
- シュトラウス、アラルド・エ・マイヤー（ホールマーク「SAM」）は、ラッカー、エナメル、シノワズリーのヴァニティケースを専門としていました。彼らは1912年からカルティエ ニューヨークに製品を供給しました。
- **ヴェルジェ・フレール**は、ヴァニティケース、シガレットケース、小型のオブジェを製作し、多くはラッカーとエナメル製でした。
これらの会社は、独自のホールマークと歴史を持つ独立した事業体でした。今日、オークションにカルティエの作品が出品された際、金属細工を調べる専門家は、しばしば2つの刻印を見つけます。カルティエの販売刻印と、それを製作した工房のメーカーズホールマークです。
パリ: 時計師
モーリス・クーエは独自の地位を築きました。カルティエの支援を受けて1919年に設立されたラファイエット通り53番地にある彼の工房は、同社が提供した最も技術的に野心的なオブジェの一つであるミステリークロックやポルティコクロックを製作しました。針がクリスタル製の文字盤の中で宙に浮いているように見えるミステリークロックの機構は、他のどの工房も同じ規模で試みなかった時計製作、クリスタルカッティング、装飾的な金属細工の組み合わせを必要としました。
パリ: ムーブメントサプライヤー
エドモン・ジャガーと彼の会社ジャガー・ルクルトは、1907年以降、カルティエに極薄のムーブメントを供給しました。この関係は、ルイ・カルティエがジャガーに対し、彼がデザインしたいフラットな腕時計に適した薄型ムーブメントを製造するよう挑戦したことから始まりました。その結果生まれたムーブメントは、タンク、サントス、そしてカルティエの初期の腕時計生産の大部分を駆動しました。
ロンドン: 社内製造
ロンドン支店はパリとは異なる道を歩みました。パリの事業が外部のアトリエに依存していたのに対し、カルティエ ロンドンは1920年代から社内生産へと移行しました。イングリッシュ・アート・ワークス（EAW）は、当初ルイ・デヴォーが率いる独立企業でしたが、ロンドン支店と密接に統合され、最終的にはニューボンドストリート175番地のビル内に拠点を構えることになりました。EAWはジュエリー、時計ケース、オブジェを製作し、ロンドンに、パリが後にようやく持つことになった社内製造能力をもたらしました。
クラーケンウェルにある別の会社であるライト&デイヴィスは、1960年代から1970年代にかけてジャン＝ジャック・カルティエの下でロンドン支店の最も特徴的な時代を特徴づけた時計ケースを製造しました。クラッシュ、ペブル、そして幾何学的なケースフォルム（オクタゴナル、デカゴナル）はすべてライト&デイヴィスで手作業で作られ、その後ニューボンドストリートに持ち込まれ、マスターウォッチメーカーのエリック・デントンによってムーブメントが装着されました。ロンドンモデルは、家族経営時代を通じてのパリよりも垂直統合された工房に近かったと言えます。
ニューヨークとその後の進化
カルティエ ニューヨークも一部の製造能力を開発しましたが、パリから送られる作品に大きく依存し続けました。ニューヨーク支店は、修理、改造、および一部のオリジナル生産のために独自の工房を維持し、アメリカの顧客向けにパリから完成品とルースストーンを輸入していました。
1930年代までには、パリの事業でさえ変化していました。ラヴァーブル時代の純粋な請負業者モデルは、より密接な統合へと移行し、一部の工房はカルティエ自身の施設に物理的に近づいたり、内部に移ったりしました。社内生産への傾向は、家族が1960年代から1970年代にかけて事業を売却した後、加速しました。そして、家族経営後の再統一されたカルティエは、最終的に製造の多くを社内で行うようになりました。
デザイナーたち
生産が社内で行われたか外部で行われたかにかかわらず、デザインはカルティエ自身の担当者から生まれました。パリではシャルル・ジャコーとアレクサンドル・ジュナイユ、ロンドンではピエール・ルマルシャン（パンテールと鳥のブローチ）、ルパート・エマーソンとデニス・ガードナーです。デザイナーが描き、工房が製作しました。EAWが物理的に建物内にあったロンドンでは、デザインと実行の間の線はより短かったです。外部のアトリエが詳細な図面とワックスモデルに基づいて作業していたパリでは、その分離はより形式的でした。
刻印を読む
コレクターや研究者にとって、金属細工に残されたメーカーズホールマークは、作品が実際にいつ、どこで、誰によって製作されたかを理解する鍵となることが多いです。カルティエの販売刻印とラヴァーブルまたはピックのメーカーズマークの両方を持つ作品は、イングリッシュ・アート・ワークス内で完全に製作されたものとは異なる物語を語ります。オークションハウスの専門家や独立研究者によって一部主導されている、これらの刻印への学術的な関心の高まりは、小売名が長らく隠してきた工房のアイデンティティを回復し始めています。
出典
- フランチェスカ・カルティエ・ブリッケル著, 『The Cartiers』 (Ballantine Books, 2019年)
- ハンス・ナデルホッファー著, 『カルティエ: 並外れた宝石商たち』 (Thames and Hudson, 1984年; 改訂2007年)
- ジュディ・ルドー著, 『カルティエ 1900-1939』 (British Museum Press, 1997年)
