لفترة طويلة من تاريخها، اعتمدت Cartier على شبكة من الورش المستقلة لإنتاج مجوهراتها وساعاتها وأشياءها الزخرفية. كان هذا النظام ممارسة قياسية بين بيوت الأزياء الباريسية الكبرى: كان البيت يصمم ويبيع بالتجزئة، بينما تقوم الأتيليهات المتعاقد عليها بالتصنيع. مع مرور الوقت، ومع ذلك، أصبحت الصورة أكثر تعقيدًا. طور فرع لندن قدرة تصنيع داخلية كبيرة اعتبارًا من عشرينيات القرن الماضي، وأدخل فرع نيويورك بعض الإنتاج داخليًا، وحتى باريس اتجهت في النهاية نحو سيطرة داخلية أكبر اعتبارًا من ثلاثينيات القرن الماضي. لم تكن العلاقة بين Cartier ومورديها مجرد ترتيب بسيط للاستعانة بمصادر خارجية؛ بل كانت نظامًا بيئيًا متغيرًا من الورش المتعاقد عليها، والشراكات الحصرية، والحرفيين الداخليين التي تطورت بشكل مختلف في كل مدينة.
باريس: الصاغة
هيمنت ورشتان على إنتاج مجوهرات Cartier Paris في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. هنري لافابر، الذي عمل من أتيليه الخاص به في شارع Tiquetonne، أصبح ربما أكبر مورد للشركة. في عام 1906، وقع عقدًا حصريًا لمدة خمسة عشر عامًا مع Cartier، وهو ترتيب غير عادي ربط ورشته بأكملها بدار واحدة. صنع Lavabre جميع أنواع الأشياء، من تيجان إلى ساعات، بالذهب والمينا. تظهر علامة صانعه على القطع الموثقة من نمط الغارلاند حتى فترة آرت ديكو، بما في ذلك تاج عام 1913 الموجود الآن في متحف فيكتوريا وألبرت.
هنري بيك كان الصائغ الرئيسي الآخر، متخصصًا في قطع المجوهرات الراقية. تظهر علامته على قطع Cartier من حوالي عام 1900 إلى 1915، بما في ذلك مجوهرات البلاتين والماس على طراز البل إيبوك. كما ساهم في بيضة عيد الفصح على طراز فابرجيه لعام 1906 الموجودة الآن في متحف المتروبوليتان للفنون.
معًا، كان Lavabre و Picq مسؤولين عن البناء الفعلي لجزء كبير مما اعتبره العالم "Cartier" خلال العقود التكوينية للشركة.
باريس: الموردون المتخصصون
إلى جانب الصاغة الأساسيين، قامت أتيليهات باريسية أخرى بتوريد قطع جاهزة في مجالات خبرتها:
- روبيل فرير زود فرع باريس بمجوهرات جاهزة، منتجة قطعًا كاملة من تصميمات Cartier.
- شتراوس، ألار إي ماير (علامة "SAM") تخصصت في الحقائب المزينة بالورنيش والمينا والطراز الصيني (chinoiserie). لقد زودوا Cartier نيويورك اعتبارًا من عام 1912.
- فيرجيه فرير أنتجت حقائب الزينة، وعلب السجائر، والأشياء الصغيرة، غالبًا بالورنيش والمينا.
كانت هذه الشركات أعمالاً مستقلة لها علاماتها المميزة وتواريخها الخاصة. عندما تظهر قطعة من Cartier في مزاد اليوم، غالبًا ما يجد المتخصص الذي يفحص الأعمال المعدنية علامتَيْن: نقش Cartier للبيع بالتجزئة وعلامة الصانع المميزة للورشة التي صنعتها.
باريس: صانع الساعات
احتل موريس كويه مكانة فريدة. ورشة عمله في 53 شارع Lafayette، التي أُنشئت في عام 1919 بدعم من Cartier، أنتجت ساعات الغموض وساعات بورتيك التي تعد من بين أكثر الأشياء طموحًا من الناحية التقنية التي قدمتها الشركة على الإطلاق. تطلبت آلية ساعة الغموض، حيث تبدو العقارب وكأنها تطفو في الهواء داخل قرص كريستالي، مزيجًا من صناعة الساعات، وقطع الكريستال، والأعمال المعدنية الزخرفية التي لم تحاول أي ورشة أخرى القيام بها بنفس النطاق.
باريس: مورد الآليات
إدموند جيجر وشركته Jaeger-LeCoultre زودا Cartier بآليات فائقة النحافة اعتبارًا من عام 1907 فصاعدًا. بدأت العلاقة عندما تحدى لويس كارتييه Jaeger لإنتاج آلية نحيفة بما يكفي لساعات اليد المسطحة التي أراد تصميمها. الآليات الناتجة شغلت تانك، سانتوس، ومعظم إنتاج Cartier المبكر من ساعات اليد.
لندن: التصنيع الداخلي
اتخذ فرع لندن مسارًا مختلفًا عن باريس. حيث اعتمدت عملية باريس على أتيليهات خارجية، اتجهت Cartier لندن نحو الإنتاج الداخلي اعتبارًا من عشرينيات القرن الماضي. إنجليش آرت ووركس (EAW)، التي كانت في البداية شركة مستقلة تحت قيادة لويس ديفو، أصبحت متكاملة للغاية مع فرع لندن لدرجة أنها احتلت في النهاية مقرًا داخل مبنى 175 نيو بوند ستريت نفسه. أنتجت EAW المجوهرات، وعلب الساعات، والأشياء، مما منح لندن قدرة تصنيع تحت سقفها الخاص لم تكن لدى باريس إلا في وقت لاحق.
رايت آند ديفيس، وهي شركة منفصلة في Clerkenwell، صنعت علب الساعات التي ميزت الفترة الأكثر تميزًا لفرع لندن تحت قيادة جان جاك كارتييه في الستينيات والسبعينيات. كراش، بيبل، وأشكال العلب الهندسية (ثمانية الأضلاع، عشرة الأضلاع) كلها صنعت يدويًا في Wright & Davies، ثم أحضرت إلى New Bond Street لتركيب الآليات بواسطة صانع الساعات الرئيسي إريك دينتون. كان نموذج لندن أقرب إلى ورشة عمل متكاملة رأسيًا مما كانت عليه باريس خلال فترة الأسرة.
نيويورك والتطور اللاحق
Cartier نيويورك طورت أيضًا بعض القدرة التصنيعية، على الرغم من أنها استمرت في الاعتماد بشكل كبير على القطع المشحونة من باريس. احتفظ فرع نيويورك بورشة عمل خاصة به للإصلاحات والتعديلات وبعض الإنتاج الأصلي، بينما استورد السلع النهائية والأحجار الكريمة غير المركبة من باريس لعملائه الأمريكيين.
بحلول ثلاثينيات القرن الماضي، كانت حتى عملية باريس تتغير. تفسح نموذج المقاول الخالص في عصر Lavabre المجال لتكامل أوثق، حيث انتقلت بعض الورش فعليًا بالقرب من أو داخل مقار Cartier الخاصة. تسارعت وتيرة الاتجاه نحو الإنتاج الداخلي بعد أن باعت العائلة العمل التجاري في الستينيات والسبعينيات، وفي النهاية قامت Cartier الموحدة في فترة ما بعد الأسرة بإدخال جزء كبير من تصنيعها داخليًا.
المصممون
سواء كان الإنتاج داخليًا أو خارجيًا، نشأت التصميمات من أفراد Cartier أنفسهم: شارل جاكو وألكسندر جينايل في باريس، بيير ليمارشاند (دبابيس الفهد والطيور)، روبرت إيمرسون ودينيس غاردنر في لندن. المصمم رسم؛ والورشة بنت. في لندن، حيث كانت EAW داخل المبنى فعليًا، كان الخط الفاصل بين التصميم والتنفيذ أقصر. في باريس، حيث عملت الأتيليهات الخارجية من رسومات مفصلة ونماذج شمعية، كان الفصل أكثر رسمية.
قراءة العلامات
بالنسبة للجامعين والباحثين، غالبًا ما تكون علامة الصانع المميزة على الأعمال المعدنية هي المفتاح لفهم متى وأين ومن قام بتصنيع القطعة فعليًا. قطعة تحمل كل من نقش Cartier للبيع بالتجزئة وعلامة صانع Lavabre أو Picq تروي قصة مختلفة عن قطعة صنعت بالكامل داخل English Art Works. بدأ الاهتمام الأكاديمي المتزايد بهذه العلامات، الذي قاده جزئيًا متخصصو بيوت المزادات والباحثون المستقلون، في استعادة هويات الورش التي طالما حجبها اسم البيع بالتجزئة.
المصادر
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: صاغة استثنائيون (Thames and Hudson, 1984; منقح 2007)
- Judy Rudoe, Cartier 1900-1939 (British Museum Press, 1997)
