Gorsetnik, znany we francuskim jako devant-de-corsage (dosłownie „przód gorsetu”), to duża, wysadzana klejnotami ozdoba noszona na środku przodu sukni lub gorsetu. Intensywnie produkowany przez Cartier w latach około 1895-1915, gorsetnik stanowi jeden z najbardziej okazałych materialnie obiektów w dorobku firmy z okresu Belle Époque: pojedyncza sztuka mogła pokrywać znaczną część przodu gorsetu i zawierać setki pojedynczych kamieni w misternej, ażurowej oprawie.
Forma i Materiały
Typowy gorsetnik Cartier z tego okresu jest wykonany z platyny i diamentów, w ażurowym stylu girlandowym ze zwojami, festonami, wstążkami i zwisającymi kroplami, który definiował podejście firmy do biżuterii wysokiej klasy w latach około 1900. Granice millegrain zabezpieczają kamienie w ich oprawach i nadają metaloplastyce delikatną, tekstylną jakość z bliska. Całkowity efekt, noszony na tkaninie sukni, to duża, spójna struktura architektoniczna, która porusza się jako jedna płaszczyzna, ale ujawnia swoją złożoność w szczegółach.
Skala formy wymagała zarówno ambicji technicznych, jak i dostępu do znaczących kamieni. Centralnym elementem gorsetnika jest zazwyczaj duży pojedynczy diament lub kamień szlachetny, wokół którego ułożone są otaczające zwoje. Jakość centralnego kamienia często decydowała o wizualnym charakterze całej sztuki.
Produkcja Gorsetników Cartier
Cartier produkował gorsetniki przez całe okresy Belle Époque i edwardiański, dostarczając je arystokratycznym i zamożnym klientom, którzy nosili formalne stroje dworskie, wymagające okazałej biżuterii na uroczystościach, gdzie dress code stawiał specyficzne wymagania co do ozdób. Forma ta pasowała do ówczesnych sylwetek modowych, w których przód sukni oferował dużą, płaską powierzchnię, doskonale nadającą się do okazałej centralnej ozdoby.
Często powtarzającą się cechą projektów gorsetników Cartier jest możliwość konwersji: zdolność do odłączania części elementu i noszenia ich niezależnie. Centralna broszka mogła być usuwalna; zwisające krople mogły się odłączać; całość mogła być dzielona na mniejsze elementy, które można było nosić we włosach, przypinać do ramienia lub używać jako oddzielne broszki. Ta elastyczność przedłużała praktyczne życie obiektów, które w innym przypadku mogłyby być zbyt formalnie specyficzne do codziennego użytku.
Godne Uwagi Przykłady
Gorsetnik Cartier z 1912 roku, którego centralnym elementem był diament w kształcie gruszki o masie 34,08 karata, pierwotnie należący do południowoafrykańskiego magnata Solly'ego Joela, został sprzedany w Christie's New York w czerwcu 2019 roku za 10,6 miliona dolarów. Gorsetnik Joela to jeden z lepiej udokumentowanych egzemplarzy w tej kategorii, pojawiający się w badaniach zarówno na temat Cartier, jak i historii kolekcjonowania rodziny Joel.
Udokumentowano również gorsetnik z 1906 roku, który należał do Mary Scott Townsend.
Upadek Formy
Gorsetnik stracił na popularności po I wojnie światowej. Sylwetki sukien uległy znaczącym zmianom w latach 20. XX wieku, odchodząc od strukturalnych, bogato zdobionych form okresu edwardiańskiego na rzecz prostszych, mniej wymagających architektonicznie stylów. Formalne uroczystości dworskie, które stworzyły popyt na bardzo duże ozdoby gorsetowe, stały się mniej centralne w kalendarzu towarzyskim, a zachowane gorsetniki trafiły do kolekcji i na sale aukcyjne, zamiast być w ciągłym użyciu. Estetyka Art Deco, która zaczęła definiować twórczość Cartier w latach 20. XX wieku, wymagała zupełnie innego rodzaju ozdób.
Źródła
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; zmienione 2007), cyt. str. 35, 42 i nast.
- Christie's, Maharajas & Mughal Magnificence, Nowy Jork, 19 czerwca 2019: Gorsetnik Joela, diament gruszkowy 34,08 ct devant-de-corsage
