La produzione di tiare di Cartier cambiò forma tra le due guerre. Le forme di diamanti eretti del periodo ghirlanda erano state disegnate per un mondo di acconciature elaborate e presentazioni a corte dove l'altezza sopra la testa aveva un significato. All'inizio degli anni '20, le acconciature bob, i girovita abbassati e un più ampio cambiamento nella cultura visiva dell'abbigliamento avevano reso la tiara alta sempre più fuori luogo. Al suo posto arrivò il bandeau: un ornamento a fascia piatta indossato basso sulla fronte o sulle tempie, adatto alla nuova silhouette e al vocabolario geometrico che stava sostituendo gli intagli organici degli anni prebellici. La produzione di tiare di Cartier nel periodo tra le due guerre segue attentamente questa transizione, passando da forme derivate dal periodo ghirlanda a un linguaggio di design modellato dall'architettura Art Deco, da pietre colorate a taglio calibre, dall'onice e da contorni strutturati.
Il Bandeau di diamanti di Nancy Leeds, realizzato da Cartier Paris nel 1912, è un primo precursore di questa forma a fascia piatta. La sua incastonatura di diamanti lo colloca tecnicamente nello stile ghirlanda, ma il suo profilo orizzontale anticipa l'estetica che sarebbe diventata dominante nel giro di un decennio. Hans Nadelhoffer definì il bandeau di diamanti come "una tiara a forma di nastro il cui centro non è accentuato", e il pezzo di Nancy Leeds si adatta fedelmente a questa descrizione. Con il progredire degli anni '20, il lavoro di Cartier sulle tiare comprendeva sia bandeaux strettamente geometrici che forme a volute o a nastro con una certa continuità rispetto al periodo ghirlanda, i loro contorni diventando più architettonici e meno organici nel corso del decennio. La costruzione convertibile rimase una pratica standard: le sezioni si staccavano per essere indossate come spille o braccialetti, una continuità rispetto all'approccio prebellico.
Gli anni intorno all'incoronazione di George VI nel 1937 generarono un lavoro intenso sulle tiare per il mercato britannico. Cartier London, sotto la direzione di Jacques Cartier, era ben posizionata per queste commissioni grazie alle sue consolidate relazioni con l'aristocrazia e la corte. Il laboratorio English Art Works al 175 di New Bond Street realizzò i pezzi. La Tiara Halo di Cartier del 1936 è il pezzo più noto di questo periodo: una tiara a volute di diamanti, incastonata con 739 diamanti taglio brillante e 149 diamanti baguette, realizzata per la Duchessa di York e in seguito indossata a due matrimoni reali a settantacinque anni di distanza. I registri degli anni '30 sono meglio conservati rispetto a quelli dell'epoca ghirlanda, e diversi pezzi di questo periodo possono essere tracciati con un certo dettaglio.
La Tiara Nancy Astor del 1930 rappresenta un tipo diverso di commissione dello stesso decennio. Adattato da Cartier London da un bandeau di platino del 1915 circa, il pezzo fu trasformato dal laboratorio English Art Works con l'aggiunta di piume scanalate di turchese, foglie di turchese intagliate e pannelli di turchese a forma di ventaglio. La combinazione di turchese e diamanti si inserisce in una linea di lavori di Cartier London degli anni '30 che utilizzava pietre colorate come elemento strutturale piuttosto che semplicemente come accento di contrasto. Era un pezzo da casa di campagna piuttosto che da occasione di stato, realizzato per una delle più importanti hostess politiche della Gran Bretagna. Nel complesso, la Tiara Halo e la Tiara Astor illustrano la gamma del lavoro di Cartier London sulle tiare nel periodo tra le due guerre: dalle volute formali di diamanti alla composizione di pietre colorate, entrambe prodotte dallo stesso laboratorio e dalla stessa filiale dell'azienda.
Fonti
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 4 ("Jacques, 1906-1919") e cap. 8 ("Diamonds and Depression: The 1930s")
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; revised 2007), pp. 61-62
- Geoffrey Munn, Tiaras Past and Present (V&A Publications, 2002), pp. 109, figg. 81-82
- Judy Rudoe, Cartier 1930-1939 (Thames & Hudson / British Museum, 1997), p. 172
