Cartiers Diademproduktion änderte ihre Form zwischen den Kriegen. Die aufrechten Diamantformen der Girlanden-Periode waren für eine Welt aufwendiger Frisuren und Hofpräsentationen konzipiert worden, in der die Höhe über dem Kopf Bedeutung trug. In den frühen 1920er Jahren hatten Bob-Frisuren, tiefe Taillen und eine umfassendere Verschiebung in der visuellen Kultur der Kleidung dazu geführt, dass die hohe Tiara zunehmend fehl am Platz wirkte. An ihre Stelle trat das Bandeau: ein flachbandförmiger Schmuck, der tief über der Stirn oder an den Schläfen getragen wurde, passend zur neuen Silhouette und dem geometrischen Vokabular, das das organische Rollwerk der Vorkriegsjahre ersetzte. Cartiers Diademproduktion in der Zwischenkriegszeit verfolgt diesen Übergang genau und entwickelte sich von girlandenähnlichen Formen zu einer Designsprache, die von der Art-Déco-Architektur, kalibrierten Farbedelsteinen, Onyx und strukturierten Umrissen geprägt war.
Das Nancy Leeds Diamant-Bandeau, 1912 von Cartier Paris gefertigt, ist ein früher Vorläufer dieser flachbandförmigen Form. Seine Diamantfassung ordnet es technisch dem Girlandenstil zu, doch sein horizontales Profil nimmt die Ästhetik vorweg, die innerhalb eines Jahrzehnts dominant werden sollte. Hans Nadelhoffer definierte das Diamant-Bandeau als „eine bandförmige Tiara, deren Mitte nicht akzentuiert ist“, und das Stück von Nancy Leeds passt genau zu dieser Beschreibung. Im Laufe der 1920er Jahre umfasste Cartiers Tiara-Arbeit sowohl streng geometrische Bandeaux als auch Roll- oder Bandformen mit einer gewissen Kontinuität zur Girlanden-Periode, wobei ihre Umrisse im Laufe des Jahrzehnts architektonischer und weniger organisch wurden. Wandelbarer Schmuck blieb gängige Praxis: Sektionen ließen sich abnehmen, um als Broschen oder Armbänder getragen zu werden, eine Kontinuität zum Vorkriegsansatz.
Die Jahre um die Krönung Georgs VI. im Jahr 1937 führten zu konzentrierten Tiara-Arbeiten für den britischen Markt. Cartier London war unter der Leitung von Jacques Cartier durch seine etablierten Beziehungen zum Adel und zum Hof gut für diese Auftragsarbeiten positioniert. Die Werkstatt der English Art Works in der 175 New Bond Street fertigte die Stücke. Die Cartier Halo Tiara von 1936 ist das bekannteste Stück aus dieser Zeit: eine Diamant-Rollwerk-Tiara, besetzt mit 739 Brillantschliff- und 149 Baguette-Diamanten, angefertigt für die Herzogin von York und später bei zwei königlichen Hochzeiten im Abstand von fünfundsiebzig Jahren getragen. Aufzeichnungen aus den 1930er Jahren sind besser erhalten als die aus der Girlanden-Ära, und mehrere Stücke aus dieser Zeit können detaillierter nachverfolgt werden.
Die Nancy Astor Tiara von 1930 repräsentiert eine andere Art von Auftragsarbeit aus demselben Jahrzehnt. Von Cartier London aus einem Platin-Bandeau von circa 1915 adaptiert, wurde das Stück von der Werkstatt der English Art Works durch die Hinzufügung von kannelierten Türkisfedern, geschnitzten Türkisblättern und fächerförmigen Türkisplatten umgewandelt. Die Kombination aus Türkis und Diamanten reiht sich in eine Reihe von Cartier London-Arbeiten aus den 1930er Jahren ein, die Farbedelsteine als strukturelles Element und nicht nur als Kontrastakzent verwendeten. Es war ein Stück für ein Landhaus und kein Stück für Staatsanlässe, angefertigt für eine der prominentesten politischen Gastgeberinnen Großbritanniens. Zusammengenommen veranschaulichen die Halo Tiara und die Astor Tiara die Bandbreite der Diadem-Arbeiten von Cartier London in der Zwischenkriegszeit: vom formellen Diamant-Rollwerk bis zur Farbedelstein-Komposition, beide von derselben Werkstatt und derselben Filiale des Hauses gefertigt.
Quellen
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), Kap. 4 („Jacques, 1906-1919“) und Kap. 8 („Diamonds and Depression: The 1930s“)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; überarbeitet 2007), S. 61-62
- Geoffrey Munn, Tiaras Past and Present (V&A Publications, 2002), S. 109, Abb. 81-82
- Judy Rudoe, Cartier 1930-1939 (Thames & Hudson / British Museum, 1997), S. 172
