La producción de tiaras de Cartier cambió de forma entre las guerras. Las formas de diamante erguidas del periodo de guirnalda habían sido diseñadas para un mundo de peinados elaborados y presentaciones en la corte, donde la altura sobre la cabeza tenía un significado. A principios de la década de 1920, los peinados bob, las cinturas bajas y un cambio más amplio en la cultura visual de la vestimenta hicieron que la tiara alta pareciera cada vez más fuera de lugar. En su lugar llegó el bandeau: un adorno de banda plana que se llevaba bajo en la frente o en las sienes, adecuado para la nueva silueta y para el vocabulario geométrico que estaba reemplazando el trabajo de volutas orgánicas de los años anteriores a la guerra. La producción de tiaras de Cartier entre guerras sigue de cerca esta transición, pasando de formas derivadas de la guirnalda a un lenguaje de diseño influenciado por la arquitectura Art Déco, las piedras de color talla calibre, el ónix y los contornos estructurados.
El Bandeau de Diamantes Nancy Leeds, realizado por Cartier París en 1912, es un precursor temprano de esta forma de banda plana. Su engaste de diamantes lo sitúa técnicamente dentro del estilo de guirnalda, pero su perfil horizontal anticipa la estética que se volvería dominante en una década. Hans Nadelhoffer definió el bandeau de diamantes como "una tiara en forma de cinta cuyo centro no está acentuado", y la pieza de Nancy Leeds encaja perfectamente con esa descripción. A medida que avanzaba la década de 1920, el trabajo de tiaras de Cartier abarcó tanto estrictos bandeaux geométricos como formas de volutas o cintas con cierta continuidad del periodo de guirnalda, sus contornos se volvieron más arquitectónicos y menos orgánicos a lo largo de la década. La construcción convertible siguió siendo una práctica estándar: las secciones se separaban para usarse como broches o pulseras, una continuidad del enfoque anterior a la guerra.
Los años en torno a la coronación de Jorge VI en 1937 generaron un trabajo de tiaras concentrado para el mercado británico. Cartier London, bajo la dirección de Jacques Cartier, estaba bien posicionado para estos encargos gracias a sus relaciones establecidas con la aristocracia y la corte. El taller English Art Works en 175 New Bond Street construyó las piezas. La Tiara Halo de Cartier de 1936 es la pieza más conocida de este periodo: una tiara de volutas de diamantes engastada con 739 diamantes de talla brillante y 149 diamantes baguette, hecha para la Duquesa de York y posteriormente usada en dos bodas reales con setenta y cinco años de diferencia. Los registros de la década de 1930 están mejor conservados que los de la era de la guirnalda, y varias piezas de este periodo pueden rastrearse con cierto detalle.
La Tiara Nancy Astor de 1930 representa un tipo diferente de encargo de la misma década. Adaptada por Cartier London de un bandeau de platino de alrededor de 1915, la pieza fue transformada por el taller English Art Works con la adición de plumas de turquesa acanaladas, hojas de turquesa talladas y paneles de turquesa en forma de abanico. La combinación de turquesa y diamantes se enmarca dentro de una línea de trabajo de Cartier London de los años 30 que utilizaba piedras de color como elemento estructural en lugar de simplemente como un acento de contraste. Era una pieza para una casa de campo en lugar de una pieza para ocasiones de estado, hecha para una de las anfitrionas políticas más destacadas de Gran Bretaña. Juntas, la Tiara Halo y la Tiara Astor ilustran la gama del trabajo de tiaras de Cartier London entre guerras: desde la formal voluta de diamantes hasta la composición de piedras de color, ambas producidas por el mismo taller y la misma sucursal de la firma.
Fuentes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 4 ("Jacques, 1906-1919") y cap. 8 ("Diamonds and Depression: The 1930s")
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; revisado 2007), pp. 61-62
- Geoffrey Munn, Tiaras Past and Present (V&A Publications, 2002), pp. 109, figs. 81-82
- Judy Rudoe, Cartier 1930-1939 (Thames & Hudson / British Museum, 1997), p. 172
