Während des größten Teils des neunzehnten Jahrhunderts und bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert hinein war die Taschenuhr das primäre Zeitmessinstrument für jede Person mit entsprechenden Mitteln. Cartier produzierte Taschenuhren ab der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts unter Louis-François Cartier, und als Alfred Cartier und dann Louis Cartier die Leitung übernahmen, hatte das Unternehmen eine eigenständige Ästhetik entwickelt, die diese Objekte von der rein horologischen Tradition abhob.
Die Taschenuhren der Belle Époque und der Edwardianischen Periode zeigen die gleiche Sensibilität wie Cartiers Schmuck jener Jahre: Präzision im Miniaturformat, zurückhaltende Verzierungen und eine Betonung edler Materialien. Gehäuse aus Gelb- oder Weißgold wiesen Guilloché-Email über guillochierten Hintergründen, miniatur gemalte Szenen auf Elfenbein oder Emaille oder edelsteinbesetzte Ränder im Girlandenstil auf.
Gehäuse und Zifferblatt
Die Standard-Taschenuhr von Cartier aus der Belle Époque ist ein rundes, offenes Gehäuse aus Gelb- oder Weißgold, typischerweise 40 bis 50 mm im Durchmesser. Das Zifferblatt ist aus weißem Emaille (manchmal mit einem Cremeton oder Elfenbeinton bei früheren Exemplaren) und trägt schwarze römische Ziffern mit einem feinen Eisenbahnminutenring. Die Zeiger sind aus gebläutem Stahl, bei früheren Stücken meist im Breguet-Stil (offen gespitzt, mit dem markanten dezentrierten Mond nahe der Spitze), oder mit Schwertprofil bei späteren Exemplaren. Damen-Taschenuhren konnten sehr klein sein, unter 30 mm, mit dem gleichen Zifferblattvokabular in Miniatur. Die Aufzugskrone befindet sich auf der Zwölf-Uhr-Position, oft mit einer Öse für eine Kette oder einen Anhänger. Verzierte Gehäuse weisen Guilloché-Email über guillochierten Hintergründen, Cloisonné- oder Champlevé-Emailtafeln, miniatur gemalte Szenen oder edelsteinbesetzte Lünetten und Umrandungen auf. Der Gehäuseboden eines offenen Stücks ist typischerweise aufklappbar und öffnet sich, um das signierte Uhrwerk freizulegen.
Spezifische Typen
Cartiers Taschenuhrenproduktion gliedert sich in mehrere verschiedene Formate, jedes mit seiner eigenen Designlogik und Produktionsgeschichte:
Cartier Eclipse Uhr: Ein Format, das sich durch federbelastete Blenden auszeichnete, die das Zifferblatt im geschlossenen Zustand vollständig verdeckten und durch Drücken der mit einem Cabochon besetzten Krone geöffnet wurden. Es wurden zwei Patente angemeldet: Nr. 412.821 (1910) und Nr. 16.918 (1913). Der Mechanismus wird mit Edmond Jaeger in Verbindung gebracht. Bemerkenswerte Aufträge umfassen ein Minutenrepetition-Exemplar, das 1918 für den Vorsitzenden des Kriegsrats des Amerikanischen Roten Kreuzes angefertigt wurde.
Cartier Clutch-Uhr: Flache rechteckige oder ovale Gehäuse, die für eine Abendtasche statt für eine Westentasche konzipiert wurden. Es gab zwei Blendenvarianten: den Guillotine-Typ, der eine Platte vertikal über das Zifferblatt fallen ließ, und den vom Eclipse-Typ abgeleiteten Typ mit seitlich angebrachten Drückern. Die Produktion konzentrierte sich auf die 1920er und 1930er Jahre, wobei die Uhrwerke unter anderem von Vacheron et Constantin geliefert wurden.
Cartier Domino Uhr: Ein Neuheitenformat aus den 1930er Jahren, das ursprünglich aus der Londoner Manufaktur stammte und schwarze Hartsteine und Elfenbein in einem Gehäuse verwendete, das ein Dominostein-Spielstück nachempfinden sollte. Jeanne Toussaint bewarb sie 1939 auf einer Cartier-Ausstellung in Deauville. Die verwandte Dame de Coeur verwendete Bakelit und bemaltes Elfenbein mit Herz-Dame-Motiven.
Cartier Tonneau: Die tonneauförmige Gehäuseform erschien erstmals 1906 als Taschenuhr und entwickelte sich später zu einer von Cartiers bekanntesten Armbanduhrenformen. Wird separat behandelt.
Das offene Standardformat
Die Standard-Taschenuhr von Cartier aus der Belle Époque war offen: ein rundes Gehäuse aus Gelb- oder Weißgold mit einem aufklappbaren Deckel, der nur die Rückseite schützte. Damenuhren aus dieser Zeit konnten sehr klein sein, unter drei Zentimetern im Durchmesser, mit weißen Emaille-Zifferblättern und gebläuten Breguet-Zeigern. Einige Exemplare aus der Periode Paris-London (1902 bis 1909) verwendeten arabische anstatt römischer Ziffern, was für Cartier ungewöhnlich ist; das Unternehmen standardisierte später auf römische. Die dünnsten Exemplare verwendeten extraflache Uhrwerke, die von Edmond Jaeger geliefert wurden, dessen Kaliber ab den frühen 1900er Jahren in die Cartier-Lieferkette gelangten.
Verzierte Gehäuse
Der höchste Ausdruck von Cartiers Taschenuhrenkunst liegt in ihren verzierten Gehäusen. Champlevé- und Cloisonné-Emaille, Plique-à-jour-Paneele, Miniaturmalereien im Stil der französischen Porträtmalerei des achtzehnten Jahrhunderts und edelsteinbesetzte Lünetten finden sich in der gesamten Produktion. Diese Objekte nahmen eine Mittelstellung zwischen Schmuck und Instrument ein. Gehäuse wurden manchmal von den Handwerkern, die sie verzierten, signiert, eine Seltenheit im Schmuckhandel. Viele Techniken, die bei Taschenuhrgehäusen verwendet wurden, wurden später auf die Vanity Cases und Nécessaires angewendet, die Cartier von den 1910er bis in die 1930er Jahre produzierte.
Uhrwerksbeschaffung
Cartier stellte keine Uhrwerke her. Für die dünneren Taschenuhren der Belle Époque stammten die Uhrwerke von Edmond Jaeger; ein formeller Liefervertrag wurde 1907 unterzeichnet, obwohl sich die Beziehung bereits mehrere Jahre zuvor entwickelt hatte. Für Repetiermechanismen und komplexere Arbeiten griff Cartier auf Spezialisten innerhalb des Schweizer und französischen Uhrenhandels zurück.
Der Übergang zur Armbanduhr
Die Geschichte der Cartier Santos Armbanduhr, die von Louis Cartier für den Flieger Alberto Santos-Dumont in Auftrag gegeben wurde, wird oft als Ursprung der Cartier Armbanduhrenproduktion genannt. Doch der Übergang von der Tasche zum Handgelenk erfolgte nicht unmittelbar. Armbanduhren für Männer blieben bis in die 1910er Jahre ungewöhnlich, und Cartier produzierte bis weit in dieses Jahrzehnt hinein weiterhin Taschenuhren für männliche Kunden. Der Erste Weltkrieg beschleunigte den Wandel: Offiziere in den Schützengräben mussten die Uhrzeit ablesen können, ohne in der Tasche herumzufummeln, und Anfang der 1920er Jahre war die Taschenuhr für Männer weitgehend verdrängt worden.
Quellen
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), Kap. 2 („Louis, 1898–1919“) und Kap. 4 („Jacques, 1906–1919“)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; überarbeitet 2007), zitiert S. 275, 292 u.a.
