Po většinu devatenáctého a počátku dvacátého století byly kapesní hodinky primárním nástrojem pro měření času pro každého zámožného člověka. Cartier vyráběl kapesní hodinky od poloviny devatenáctého století pod vedením Louise-Françoise Cartiera, a v době, kdy převzali vedení Alfred Cartier a poté Louis Cartier, firma vyvinula osobitou estetiku, která tyto objekty odlišila od čistě hodinářské tradice.
Kapesní hodinky z období Belle Époque a edwardovské éry vykazují stejnou citlivost jako šperky Cartier z těchto let: přesnost v miniaturách, zdrženlivý ornament a důraz na rafinované materiály. Pouzdra ze žlutého nebo bílého zlata nesla gilošovaný smalt na strojově gilošovaných podkladech, miniaturní malované scény na slonovině nebo smaltu, nebo drahokamy osazené okraje ve stylu Garland.
Pouzdro a ciferník
Standardní kapesní hodinky Cartier z období Belle Époque mají kulaté pouzdro s otevřeným ciferníkem ze žlutého nebo bílého zlata, typicky o průměru 40 až 50 mm. Ciferník je z bílého smaltu (někdy s krémovým nebo slonovinovým tónem u dřívějších exemplářů), nese černé římské číslice s jemným minutovým kruhem ve stylu železniční dráhy. Ručky jsou z modřené oceli, obvykle ve stylu Breguet (s otevřeným hrotem, s výrazným excentrickým měsíčkem blízko hrotu) u dřívějších kusů, nebo s profilem meče u pozdějších exemplářů. Dámské kapesní hodinky mohly být velmi malé, pod 30 mm, se stejným ciferníkovým designem v miniaturním provedení. Natahovací korunka je umístěna na pozici dvanácti hodin, často s očkem pro řetízek nebo přívěsek. Zdobená pouzdra nesou gilošovaný smalt na strojově gilošovaných podkladech, panely z cloisonné nebo champlevé smaltu, miniaturní malované scény, nebo drahokamy osazené lunety a rámy. Zadní víčko u hodinek s otevřeným ciferníkem je obvykle na pantu, otevírá se, aby odhalilo signovaný strojek.
Specifické typy
Produkce kapesních hodinek Cartier se dělí do několika odlišných formátů, každý s vlastní designovou logikou a historií výroby:
Hodinky Cartier Eclipse: Formát charakterizovaný pružinovými závěrkami, které zcela zakrývaly ciferník, když byly zavřené, a otevíraly se stisknutím korunky osazené kabošonem. Byly podány dva patenty: č. 412 821 (1910) a č. 16 918 (1913). Mechanismus je spojen s Edmondem Jaegerem. Mezi významné zakázky patří exemplář s minutovou repeticí, vyrobený pro předsedu Válečné rady Amerického červeného kříže v roce 1918.
Hodinky Cartier do kabelky: Ploché obdélníkové nebo oválné pouzdra, navržené spíše pro večerní kabelku než pro kapsu vesty. Objevily se dvě varianty závěrky: gilotinový typ, který svisle spouštěl panel přes ciferník, a typ odvozený od Eclipse s bočně umístěnými tlačítky. Výroba se soustředila na 20. a 30. léta 20. století, přičemž strojky dodával mimo jiné Vacheron et Constantin.
Hodinky Cartier Domino: Neobvyklý formát z 30. let 20. století, pocházející z londýnské továrny, používající černý tvrdý kámen a slonovinu v pouzdře navrženém tak, aby evokovalo herní kámen domina. Jeanne Toussaint jej propagovala na výstavě Cartier v Deauville v roce 1939. Související model Dame de Coeur používal bakelit a malovanou slonovinu s motivy Královny srdcí.
Cartier Tonneau: Tvar pouzdra ve tvaru sudu se poprvé objevil jako kapesní hodinky v roce 1906 a později se stal jedním z nejznámějších tvarů náramkových hodinek Cartier. Popsáno samostatně.
Standardní formát s otevřeným ciferníkem
Standardní kapesní hodinky Cartier z období Belle Époque měly otevřený ciferník: kulaté pouzdro ze žlutého nebo bílého zlata s výklopným víčkem chránícím pouze zadní stranu. Dámské hodinky z tohoto období mohly být velmi malé, pod tři centimetry v průměru, s bílými smaltovanými ciferníky a modřenými ručkami Breguet. Některé příklady z období Paris-Londres (1902 až 1909) používaly arabské namísto římských číslic, což je pro Cartier neobvyklé; firma se později standardizovala na římské číslice. Nejtenčí exempláře používaly extra ploché strojky dodávané Edmondem Jaegerem, jehož kalibry vstupovaly do dodavatelského řetězce Cartier od počátku 20. století.
Zdobená pouzdra
Nejvyšší výraz práce Cartier v oblasti kapesních hodinek spočívá v jejich zdobených pouzdrech. Smalt champlevé a cloisonné, panely plique-à-jour, miniaturní malby ve stylu francouzského portrétování 18. století a drahokamy osazené lunety se objevují napříč celou produkcí. Tyto objekty zaujímaly střední cestu mezi šperkem a nástrojem. Pouzdra byla někdy signována řemeslníky, kteří je zdobili, což je ve šperkařském oboru vzácnost. Mnoho technik používaných na pouzdrech kapesních hodinek bylo později aplikováno na pudřenky a nécessaires, které Cartier vyráběl od 10. do 30. let 20. století.
Původ strojků
Cartier strojky nevyráběl. Pro tenčí kapesní hodinky z období Belle Époque pocházely strojky od Edmonda Jaegera; formální smlouva o dodávkách byla podepsána v roce 1907, ačkoli vztah se vyvíjel již několik let předtím. Pro repetice a složitější práce Cartier spoléhal na specialisty ve švýcarském a francouzském hodinářském průmyslu.
Přechod k náramkovým hodinkám
Příběh náramkových hodinek Cartier Santos, objednaných Louisem Cartierem pro letce Alberta Santose-Dumonta, je často uváděn jako původ výroby náramkových hodinek Cartier. Přechod z kapesních na náramkové hodinky však nebyl okamžitý. Náramkové hodinky pro muže zůstaly neobvyklé až do 10. let 20. století a Cartier pokračoval ve výrobě kapesních hodinek pro mužské klienty hluboko do té dekády. První světová válka tuto změnu urychlila: důstojníci v zákopech potřebovali číst čas, aniž by se museli hrabat v kapse, a do počátku 20. let 20. století byly kapesní hodinky pro muže z velké části nahrazeny.
Zdroje
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), kap. 2 („Louis, 1898–1919“) a kap. 4 („Jacques, 1906–1919“)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; revidováno 2007), citováno str. 275, 292 a další.
