Tank to prostokątny zegarek na rękę marki Cartier, zaprojektowany około 1917 roku i wprowadzony do produkcji w 1919 roku. Jest on nadal produkowany, co czyni go jednym z najdłużej istniejących projektów zegarków w historii. Jego forma, czysty prostokąt z dwoma równoległymi poprzeczkami wychodzącymi z koperty, aby utrzymać pasek, należy do najbardziej rozpoznawalnych w zegarmistrzostwie.
Nazwa nawiązuje do czołgu wojskowego, który dramatycznie zadebiutował na froncie zachodnim w 1916 roku podczas I wojny światowej. Widziane z góry, wczesne czołgi miały profil prostokątnego korpusu otoczonego długimi gąsienicami po obu stronach, sylwetkę, którą naśladuje zegarek Tank.
Technicznie Tank stanowił odejście od zaokrąglonych, poduszkowych i owalnych kształtów kopert, które dominowały w projektowaniu wczesnych zegarków naręcznych. Kąt prosty był odważnym wyborem: wymagał precyzyjnego cięcia mechanizmu, aby zmieścił się w prostokątnej kopercie, i wymagał innego podejścia do sposobu, w jaki uszy (przedłużenia trzymające pasek) łączyły się z kopertą. Rozwiązanie, podwójne boczne poprzeczki (brancards), stało się częścią tożsamości zegarka.
Koperta i Tarcza
Klasyczny Tank prezentuje prostokątną białą lub srebrną tarczę obramowaną dwoma pionowymi brancardami. Cyfry rzymskie biegną wokół pierścienia indeksów w charakterystycznym stylu Cartier: XII na górze często jest nieco większe, a VI na dole czasami zastępuje mała subtarcza sekundowa we wczesnych egzemplarzach. Drobna podziałka minutowa typu "tor kolejowy" otacza cyfry. Wskazówki są ze stali oksydowanej na niebiesko, zazwyczaj w profilu miecza (épée), który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów marki. Koronka do nakręcania zawiera szafirowy kaboszon w kolorze niebieskim, detal wspólny dla całej gamy zegarków Cartier od tego okresu. Sygnatura „Cartier” znajduje się na tarczy, zazwyczaj pod XII. Wymiary wczesnych zegarków Tank są skromne według współczesnych standardów, proporcje koperty zaprojektowano na epokę, kiedy zegarki na rękę były nadal uważane za biżuterię, a nie instrumenty sportowe.
Warianty
W długiej historii produkcji Tank pojawił się w licznych wariantach. Tank Louis Cartier wykorzystuje zakrzywione uszy; Tank Américaine ma zakrzywioną kopertę; Tank Française używa metalowej bransolety zintegrowanej z projektem; Tank Chinoise stosuje detale chinoiserie do koperty; a Tank à Guichet z 1928 roku zastąpił konwencjonalne wskazówki skaczącymi aperturami godzinowymi i minutowymi. Cartier London Enamel Tank pokazuje, jak projekt został zaadaptowany z ozdobną emalią przez londyńską pracownię.
Tank niemal natychmiast znalazł słynnych wielbicieli. Rudolph Valentino nalegał na noszenie go w swoim filmie Syn szejka z 1926 roku, arabski książę na pustyni noszący francuski zegarek na rękę, anachronizm najwyraźniej nie sprawił kłopotu nikomu zaangażowanemu w produkcję.
Długa historia produkcji Tanka oznacza, że egzemplarze znacznie różnią się pod względem sygnowanych mechanizmów, cech probierczych koperty i typografii tarcz. Egzemplarze przeznaczone na rynek amerykański były często montowane lub sprzedawane przez European Watch & Clock Company, której sygnatura pojawia się na mechanizmach, a nie na tarczach.
Źródła
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), rozdz. 2 („Louis, 1898–1919”) i rozdz. 5 („Stones Paris: Early 1920s”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; zmienione 2007), cyt. str. 305
- Wikipedia: Cartier Tank
