Die Tank ist Cartiers rechteckige Armbanduhr, um 1917 konzipiert und 1919 erstmals in Produktion gegangen, noch heute ununterbrochen in Produktion, was sie zu einem der langlebigsten Uhrendesigns der Geschichte macht. Ihre Form, ein klares Rechteck mit zwei parallelen Stegen, die vom Gehäuse ausgehen, um das Armband zu halten, gehört zu den bekanntesten in der Uhrmacherkunst.
Der Name bezieht sich auf den Militärpanzer, der 1916 an der Westfront während des Ersten Weltkriegs sein dramatisches Debüt feierte. Von oben gesehen hatten die frühen Panzer ein Profil aus einem rechteckigen Körper, der von langen Ketten auf beiden Seiten flankiert wurde, eine Silhouette, die die Tank-Uhr widerspiegelt.
Was die Tank technisch darstellte, war eine Abkehr von den runden, kissenförmigen und ovalen Gehäuseformen, die das frühe Armbanduhrendesign dominiert hatten. Der rechte Winkel war eine mutige Wahl: Er erforderte ein präzises Zuschneiden des Uhrwerks, um in ein rechteckiges Gehäuse zu passen, und er verlangte einen anderen Ansatz, wie die Bandanstöße (die Verlängerungen, die das Armband halten) mit dem Gehäuse verbunden wurden. Die Lösung, die beiden Seitenstege (brancards), wurde Teil der Identität der Uhr.
Gehäuse und Zifferblatt
Die klassische Tank präsentiert ein rechteckiges weißes oder versilbertes Zifferblatt, gerahmt von den beiden vertikalen brancards. Römische Ziffern laufen um den Ziffernring im charakteristischen Cartier-Stil: die XII oben oft etwas größer, die VI unten manchmal durch ein kleines Sekunden-Hilfszifferblatt bei frühen Exemplaren ersetzt. Eine feine Eisenbahnminuterie umgibt die Ziffern. Die Zeiger sind aus gebläutem Stahl, typischerweise im Schwert-(Épée)-Profil, das zu einem der bekanntesten Elemente des Hauses wurde. Die Aufzugskrone trägt einen blauen Saphir-Cabochon, ein Detail, das ab dieser Zeit in der gesamten Cartier Uhrenkollektion zu finden ist. Die „Cartier“-Signatur befindet sich auf dem Zifferblatt, normalerweise unter der XII. Die Abmessungen früher Tank-Uhren sind nach modernen Maßstäben bescheiden, die Gehäuseproportionen wurden für eine Ära entworfen, als Armbanduhren noch als Schmuck und nicht als Sportinstrumente galten.
Varianten
Im Laufe ihrer langen Produktionsgeschichte ist die Tank in zahlreichen Varianten erschienen. Die Tank Louis Cartier verwendet geschwungene Bandanstöße, die Tank Américaine hat ein geschwungenes Gehäuse, die Tank Française verwendet ein in das Design integriertes Metallarmband, die Tank Chinoise verwendet Chinoiserie-Details am Gehäuse, und die 1928er Tank à Guichet ersetzte konventionelle Zeiger durch springende Stunden- und Minutenanzeigen. Die Cartier London Enamel Tank zeigt, wie das Design von der Londoner Werkstatt mit dekorativem Email angepasst wurde.
Die Tank fand fast sofort berühmte Bewunderer. Rudolph Valentino bestand darauf, eine in seinem Film Der Scheich, sein Sohn von 1926 zu tragen, ein arabischer Prinz in der Wüste, der eine französische Armbanduhr trägt, wobei der Anachronismus niemanden der Beteiligten zu stören schien.
Die lange Produktionszeit der Tank bedeutet, dass die Exemplare in ihren signierten Uhrwerken, Gehäusepunzen und Zifferblatt-Typografien erheblich variieren. Exemplare für den amerikanischen Markt wurden oft von der European Watch & Clock Company montiert oder vertrieben, deren Signatur auf Uhrwerken statt auf Zifferblättern erscheint.
Quellen
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), Kap. 2 („Louis, 1898–1919“) und Kap. 5 („Steine Paris: Frühe 1920er Jahre“)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; überarbeitet 2007), zitiert S. 305
- Wikipedia: Cartier Tank
